Построить забор из профнастила своими руками пошаговая инструкция видео

Решение соорудить забор из профнастила своими руками предполагает определенных навыков и знаний. Установка забора из профнастила требует предварительного изучения некоторых нюансов, важно разобраться с видами конструкции, составить план работ, выбрать подходящие комплектующие и материалы. Предлагаемый обзор поможет понять, как построить забор, а видео в конце статьи станет полезным для новичков.

Разновидности конструкций

Разнообразие ландшафта и эстетических требований определяют особенности строения:

• Сплошные ограждения. Листы профнастила закрывают опоры. Чаще всего применяют этот вариант.
• Секционные. Востребованы не так часто, сооружаются при наличии каменных или кирпичных столбов. Длина секции зависит от особенностей рельефа. Точные расчеты длины пролетов позволяют сокращать количество отходов от обрезки профлиста.

Кроме того, заборы делятся на:

Фундаментные. Столбы включены в конструкцию ленточного фундамента. Он повышает ветровую стойкость забора. Зазор под загородкой полностью перекрывается профлистами, к тому же пыль с улицы не будет задувать на участок. Увеличивается время строительства и затраты на его обустройство. Так строят постоянные фасадные заборы.

Опорные — ограждения крепятся на опорные столбы, не связанные друг с другом. Получается значительная экономия средств. Однако большая высота постройки значительно уменьшает надежность забора. Но обеспечивает хорошую циркуляцию грунта и воды на поверхности земли. Особенно эти преимущества заметны при строительстве на склоне или на сыпучих, ползучих почвах, а также грунтах с высокой влажностью. Опорными обычно делают заборы между соседними участками.

Определить тип конструкции лучше после создания полного эскиза стройки.

Необходимые материалы и инструменты

Для установки заграждения любого вида потребуется:

• Профнастил, высота волны 8-20мм.
• Крепеж, заклепки, саморезы.
• Песок, гравий, цемент.
• Покрытие против коррозии металла – краска по металлу.
• Разметочные веревки, колышки.
• Инструменты для земляных работ (лопаты, бур).
• Сварочный аппарат, электроды, крепеж для поперечных лаг.
• Заклепочное устройство, дрель, шуруповерт, режущие приспособления.
• Опоры из профильной трубы 60х40 длиной до 3.5 м для опоры.
• Измерительные инструменты (рулетка, уровень, отвес).
• Поперечины – профильная труба 40х20.
• Рубероид, другой изолирующий материал, препятствующий смешиванию бетона и земли в лунках.

Замеры и эскиз забора позволяют рассчитывать необходимое количество материалов.

Посмотрите видео! Ошибки при установке забора

Проведение работ согласно плану

Пошаговая инструкция по созданию забора из профлиста предложена ниже. Монтаж предполагает выполнение 6 этапов работ. Лучше изучить эти этапы предварительно, чтобы сделать забор из профнастила крепким и надежным.

Разметка

Будущее расположение забора размечают колышками, которые вбивают в углы по периметру. После измерения расстояний можно определить количество проемов. Места расположения опор отмечают колышками. Потребуется обозначить место для ворот, калитки. Там тоже вбиваются колышки.

Совет! Для секционного забора лучше ширину пролетов делать кратной габаритам листа. Для сплошного – подойдет стандартная 2,5 – 3 метра.

Монтаж забора на ленточном фундаменте, включая ступенчатый тип, предусматривает установку уровней. Метки ставят на соответствующих стойках, установленных в углах по периметру, а на наклонных участках — в начале и конце каждой секции.

Разметка территории выполняется самостоятельно, никакого сложного оборудования использовать не надо.

Создание проекта

Для создания плана измеряется периметр территории, уклоны, обозначаются преграды, которые невозможно перенести или удалить. Это могут быть трубопроводы, электрические опоры. Согласно выполненным измерениям чертится план ограждения. В зависимости от типа почвы, особенностей рельефа, экономических возможностей выбирают:

• тип фундамента;
• конструкцию стоек;
• материал для столбов и дополнительных конструкций (поперечные балки, соединительные скобы, закладные) ;
• виды используемого крепежа, финишную отделку.

Рекомендации! Комбинация разных типов конструкций фундамента и стоек дает возможность экономить материалы, улучшить характеристики сооружения.

Составление подробного эскиза позволяет провести исчерпывающие расчеты, определить количество необходимых комплектующих.

Монтаж опор

Особенностью можно считать повышенную парусность для секционного типа, если высота конструкции достигает 2 метров, а ширина пролета – 2,5 метра. С такими габаритами забора надо устанавливать более надежные опоры.

Практикуется применение таких видов стоек, обеспечивающих прочное крепление листов:

• труба обычная НКТ диаметр от 73 мм до 89 мм или профилированная 60х60 или 80х80 мм;
• столбы из железобетона или дерева;
• кирпичная кладка;
• винтовые сваи.

Монтаж профильной трубы в качестве опор

В намеченных местах бурятся лунки глубиной от 1 до 1,5 метра, диаметром от 20 до 40 см.

Замечание! При большой высоте забора от 2 метров глубина заделки опор должна увеличиваться на 35% под землей и 65% над землей.

Стойки ставятся в одну линию, применяя отвес. Вертикальность и линейность исключают возможные сложности стыковки листов профнастила.

Опоры потребуется забетонировать. Перед заливкой раствора края ям обкладывают рубероидом, можно применить полиэтиленовую пленку. Это исключит смешивание бетона и земли, сохранит высокую прочность конструкции. Раствор заливают на глубину 1 метр, остальная часть засыпается песком и утрамбовывается. Такой метод способствует компенсации деформаций грунта при смене температур.

Важно! Бетон всегда имеет воздушные пробки, которые необходимо удалить. Воздух удаляется штыкованием имеющимися инструментами. Допустимо применение арматуры или металлического уголка.

Оставшиеся виды работ можно выполнять только спустя три дня после заливки бетона.

Перед монтажом профильной трубы требует:

1. Сделать верхнюю заглушку, чтобы исключить попадание дождевой воды. Можно применить пластиковые заглушки, декоративные наконечники. Неплохо просто заварить верх стойки.
2. Опоры лучше сразу покрыть краской необходимого цвета.
3. Необходимо на основание опор приварить металлические пятки (квадрат из листового железа). Это упростит работы по выравниванию столбов. Крепление будет более надежным и уменьшит осадку.

Монтаж железобетонных или деревянных столбов

Установка деревянных или железобетонных опор проводится аналогичным способом, как при монтаже НКТ или профильной трубы. Деревянные опоры недолговечны.

Железобетонные столбы имеют слишком большой вес, поперечины к ним сложно прикрепить. Лучше такие элементы устанавливать на ленточный фундамент.

Монтаж кирпичных столбов

Установка кирпичных столбов предполагает наличие ленточного фундамента, поскольку вес конструкции очень большой, увеличивается давление на грунт. Такие столбы устанавливать сложно, требуются значительные затраты и дополнительное создание гидроизоляции.

Ход монтажа повторяет установку профильной трубы, которую позднее обкладывают кирпичом.

Важно! При установке кирпичных столбов предполагает установку металлических закладных, которые применяют при креплении поперечных элементов забора.

Посмотрите видео! Забор из профнастила. Очень бюджетный вариант

Забор на винтовых сваях

Преимущества монтажа:

• создание традиционного основания;
• применяется на любых грунтах;.
• отсутствие необходимости применения спецтехники, высокая скорость установки.

Надлежащая антикоррозионная обработка обеспечивает срок службы забора более 50 лет.

Однако есть и недостатки. Вкручивание в каменистые почвы нарушает защитное покрытие, визуальное обнаружение повреждений при этом невозможно. Стойки к сваям крепятся сваркой. Ее проведение требует определенной квалификации, опыта. Установка на сваи столбиков при помощи винтовых соединений проводится после приваривания фланцев.

Монтаж поперечных лаг

Очередным этапом установки забора является монтаж поперечных лаг. Это делается при помощи сварки, хомутов, болтовыми соединениями. Электросварка наиболее оперативный надежный способ. Лаги ставятся параллельно одна другой и основанию сооружения. Для забора высотой менее 1.7 м требуется 2 лаги, если высота больше, потребуется ставить 3 лаги.

Созданная конструкция представляет собой каркас. Все окрашивается  антикоррозионной краской. Особое внимание уделяется местам сварки, чтобы предупредить коррозию.

Кроме сварки, допускается применять:

• Скобы, хомуты для сопряжения лаг с опорами.
• Кронштейны позволяют закрепить лаги к столбу (спереди встык, накладками-держателями, сбоку опор).

Рекомендация. Поперечины крепятся на удалении 25 см от кромки заграждения, линии грунта или уровня фундамента. Меньшее расстояние затруднит вкручивание шурупов электроинструментом под углом 90 градусов.

Установка профнастила

Пятый этап – крепление листов профнастила к поперечным планкам с помощью шурупов. Стыковка полотен обычно производится внахлест.

Важно! Один край листа должен иметь полную волну, второй – не полную. Стык выполняется только в одну сторону. Этот момент важен, если разметка листа и его порезка производится постепенно по мере монтажа. Место стыка стоит закреплять заклепками.

Саморезы вкручивают на нижнюю лицевую волну:

1. слабое закручивание шурупов вызовет протекание.
2. слишком сильно закрученный саморез вызывает деформацию прокладки, разрушит покрытие металла.
3. криво поставленный шуруп разорвет металл, вызовет неплотное прилегание прокладки, это грозит преждевременной коррозией.

Правильно шуруп закручивают под углом 90 градусов, чтобы равномерно вдавить прокладку без прикосновения к поверхности металла. Крепить саморезы допускается к каждую третью волну.

Завершение монтажных работ

Окончанием строительства станет установка П-образной планки сверху забора. Элемент необязательный, но создающий ровную кромку. Планка закрепляется зажимами.

Некоторые особенности монтажа забора из профнастила

Неровные участки или пучнистые грунты требуют особенных приемов.

Пучнистый грунт

Данный аспект учитывается теми, кто хочет установить секционные или комбинированные заборы с тяжелыми каменными столбами. Опасность представляют супеси, суглинки. Другими словами, земля, удерживающая влагу при заморозках, обладает эффектом пучинистости. Грунт резко поднимается при замерзании. Фундамент ведет себя наподобие пластилина.

Решить проблему можно различным образом:

1. Полное удаление грунта до глубины промерзания и его замена на песок. Удалению подлежит также почва вокруг фундамента.
2. Монтаж фундамента ниже точки промерзания. Но давление пучистости останется на стенки основания.
3. Легкие конструкции можно устанавливать, если утеплить фундамент специальным материалом. Утеплитель укладывают на ширину, равную глубине промерзания.
4. Хорошим выходом является дренаж. Он представляет собой траншею глубиной равной глубине фундамента. Дно траншей нужно оснастить трубопроводом, обернутым фильтрующим материалом. Траншея выкапывается на расстоянии 30-50 см от фундамента. Готовый дренаж засыпают щебнем.

Неровные участки

Если выровнять участок слишком дорого, поставить забор можно на неровную землю. Территорию с резкими уклонами можно огородить секционными или комбинированными загородками, которые прекрасно впишутся в рельеф. Необходимо рассчитывать высоту и ширину каждого пролета. Эстетичность обеспечит фундамент ступенчатого типа.

На уклоне меньше 35 градусов допускается делать пролеты забора шириной 2.5 метра. При неравномерном уклоне можно делать забор из пролетов разной длины. Увеличение уклона требует уменьшения длины секции. На неровных участках лучше устанавливать заборы на ленточном фундаменте.

Полезные рекомендации

1. Соединение листов под углом нужно закрыть угловыми планками, которые получают на гибочном оборудовании.
2. Работа с профнастилом требует использования рабочих рукавиц, поскольку материал обладает острыми кромками.
3. Резка листов выполняется ножницами по металлу. Края нужно закрашивать краской. Болгарку использовать нельзя, она разрушает декоративное покрытие.

Особенности ухода

Ухаживать за забором из профнастила с полимерным антикоррозийным покрытием практически не нужно. Полимер служит отличной защитой. Заграждение вдоль дороги может повреждаться камнями, гравием. Места повреждений нужно периодически специальной закрашивать.

Посмотрите видео! Как сделать забор из профнастила своими руками

Закладка фундамента под забор из профнастила

Если условный срок эксплуатации забора превышает 20 лет или же характер почвы либо планировка участка не позволяют монтаж другим способом, ограждение устанавливается на ленточный железобетонный фундамент.

Железобетонный фундамент под забор из профлиста

Заливка фундамента выполняется в несколько этапов:

1. По периметру участка выкапывается траншея глубиной 60–80 см (зависит от свойств почвы и климатических условий в регионе строительства) и шириной 20–50 см.

2. Дно траншеи укладывается песчаной подушкой и щебнем.
3. В траншею устанавливается опалубка из деревянных досок и гидроизоляция фундамента.

4. Фундамент обвязывается арматурой диаметром 10 мм. Арматура укладывается на опоры, после чего с помощью сварочного аппарата скрепляется между собой.

5. На глубину 40–60 см в траншею устанавливаются опорные столбы, которые связываются с арматурой. На этом этапе следует внимательно проконтролировать с помощью строительного уровня и отвеса вертикальное положение опорных столбов.

Установка опалубки под ленточный фундамент забора

С помощью бетономешалки из песка, щебня, цемента и воды изготавливается бетонный раствор, которым траншея заливается до нужного уровня. В процессе следует периодически проверять вертикаль опорных столбиков или зафиксировать её к опалубке замком из отходов досок.

Фиксирующий замок для опорных столбов забора из отходов досок

Забор из профлиста своими руками: пошаговая инструкция по монтажу поперечных лаг

Когда фундамент полностью застыл, приступаем к установке лаг. Правильная фиксация этих элементов особенно важна, так как они являются основой для крепления листов.

Поперечные планки могут устанавливаться двумя способами: при помощи сварки и на специальные крепежи. Если в наличии имеется сварочный аппарат, то лаги нужно просто приварить к столбам широким ребром. У опытных сварщиков трудностей с этим не возникает. Мы же рассмотрим, как установить лаги для забора из профлиста своими руками без сварки.

Для проведения подобных работ необходимо заранее приобрести большие болты с гайками либо специальные Х-образные кронштейны. При болтовом соединении лаги и столбы нужно просверлить насквозь. Затем через отверстие необходимо пропустить болт и притянуть перекладины к столбам при помощи гайки.

Крепление на кронштейны считается не менее надежным. Такой метод фиксации лаг позволяет достаточно быстро и качественно возвести забор. Для этого вам понадобится мощный шуруповерт и кровельные саморезы (размером 5,5х19 мм). Крепежи нужно зафиксировать на столбах при помощи шести болтов с резиново-металлической шайбой.

Далее в хомут крепежного элемента вставляется лага и фиксируется четырьмя аналогичными болтами. Таким образом устанавливаются все поперечные перекладины каркаса.

На этом этапе все металлические элементы нужно обработать антикоррозийным составом и окрасить в цвет профлиста. Чтобы злоумышленники не смогли самостоятельно разобрать ваш забор, головки саморезов нужно аккуратно зашлифовать.

Подготовка материалов

Прежде чем приступить к монтажным работам, готовят материал для забора из профнастила:

Основные материалы

Профиль трубы 4*2

Для забора из профильной трубы своими руками понадобятся:

1. Трубы: сечением 5 см, толщиной 2,5 мм.
2. Профиль из металла: сечением 4*2 см, толщиной 0,2 см.
3. Профильный лист.
4. Саморезы: 5,5*20 мм, с шайбами из резины.
5. Цемент.
6. Песок.
7. Щебень.

Если уже известно, какой по высоте будет забор и глубина погружения опор, то можно сразу нарезать материал.

Заглушки на столбы

Варианты заглушек для стоек из профильных труб

Данный вид дополнительных элементов просто необходим, так как благодаря им можно защитить столбы от проникновения внутрь воды. Достаточно часто, в целях экономии, такие заглушки заменяют обрезками от пластиковых бутылок либо накладками из металла. Несомненно, такие варианты будут с финансовой точки зрения выгоднее, однако ни о какой эстетичности не может быть речи. Пластиковые бутылки и накладки использовать можно, но не более чем вариант на короткий промежуток времени.

Метизы

Саморезы для крепления профлиста к лагам

Для фиксации профнастила к металлическому каркасу используют заклёпки либо специальные саморезы. Профессиональные мастера отдают предпочтение саморезам, так как в комплекте с ними идут прокладки из резины, что обеспечивает плотное прилегание материала к основанию. Длина таких саморезов варьируется от 15 до 39 мм. Если планируется использовать заклёпки, то прежде чем начать их использовать, рекомендуется провести обработку красящим составом. Благодаря такому подходу можно предотвратить появление ржавчины.

Краска

Для экономии лучше всего покупать краску со свойством грунтовки

В процессе монтажных работ может произойти всякое, причём не только у начинающих мастеров

При неосторожном движении можно легко повредить профнастил, в результате чего появятся царапины. Также подобный дефект может быть связан с заводским браком

Всё это, а также участки, где был выполнен срез, рекомендуется обрабатывать краской. Расход минимальный, поэтому достаточно будет приобрести один баллончик.

Пластины держатели

Такие кронштейны применяют для сборки забора на метизах, без использования сварки

Пластиковые держатели используются для лаг на столбы. Из пластика изготавливают заглушки, которыми закрывают стойки с торцевых сторон.

Необходимые инструменты и дополнительные материалы

Вариант сварочного аппарата

Чтобы выполнить устройство забора и залить фундамент, требуется песок, цемент и мелкий гравий. Для работ нужно иметь под рукой:

1. Шуруповёрт.
2. Аппарат для сварки.
3. Бур.
4. Лопату.
5. Строительный лазерный либо водяной уровень.
6. Отвес.
7. Ведро или таз для растворов.
8. Доски – для опалубки (если планируется фундамент).
9. Краска.
10. Болгарку.
11. Очки для защиты глаз, при работе со сваркой.

Виды заборов из «деревянного» профилированного листа с фото примеров

Профилированный лист под дерево универсален. Он хорошо смотрится в сочетании с другими материалами, включая кирпич, камень и даже стальную ковку. На основных вариантах конструкции ограждений остановимся подробнее.

Сплошной забор из профлиста под дерево

Установить забор из профнастила под дерево этого типа проще и дешевле всего. Каркас сплошного ограждения делают из металлических столбов и лагов. В отличие от однотонных заборов, ограждения, зашитые «деревянным» профлистом, смотрятся ярко и нескучно даже при большой длине и скрытых стальным полотном опорных столбах.

Каркас забора из профлиста

Статья для тех, кто хочет знать, как сделать правильный каркас для забора: какие столбы и лаги нужно использовать, как их правильно соединить и закрепить на каркасе металлопрофиля.

Чтобы сплошной забор смотрелся органично и стильно, старайтесь использовать для его зашивки профнастил в цвете «Золотистый дуб», «Вишня», «Красное дерево» или «Кедр». Проще говоря, «срединные» оттенки — не такие темные, как «Орех», но и не светлые, как текстуры под сосновый брус. Да, при использовании глубоких темных оттенков получается красивый забор из профнастила под дерево, но только если визуально ограждение делится на секции или дополнено другими элементами. В противном случае оно может получиться мрачным и однообразным.

Комбинированный забор из профлиста и дерева

Когда говорят о комбинированных ограждениях, то обычно имеют в виду заборы с опорными столбами из кирпича, камня или газобетона. Но в эту же категорию входит и ограждение с цоколем, и забор из профлиста-имитации дерева, украшенный ковкой, и комбинация профнастила разных цветов.

Комбинированные заборы стоят больше сплошных, но и выглядят они лучше — сочетание разнородных материалов смотрится выигрышно из-за разнообразия форм и текстур. Конечно, для ограждения больших участков они подходят мало — даже не учитывая цену, просто кладка и облицовка кирпичных столбов занимает много времени. Поэтому, чаще всего, такие столбы делают только с лицевой стороны участка, выходящей на проходную улицу, а с трех остальных сторон территорию огораживают сплошным забором.

Из-за особенностей расцветки, забор из профлиста в цвете под дерево лучше всего сочетается с кирпичом красного и коричневого оттенков. Столбы из белого кирпича, шлакоблоков и газобетона лучше облицовывать все тем же красным кирпичом или натуральным камнем.

Забор из металлического штакетника под дерево

Евроштакетник — особый вид фигурного профнастила. Он разработан специально для строительства заборов и имитирует классическое деревянное ограждение, состоящее из отдельных досок на каркасе. Такой забор из фигурного профнастила под дерево сложно отличить от ограждения из натуральных материалов. Штакетник не мешает прохождению солнечных лучей и не создает постоянную тень, поэтому он подходит для установки на меже.

Заборы из металлического штакетника смотрятся воздушно, аккуратно и стильно. У них намного меньше парусность, что еще сильнее снижает и так невысокие требования к фундаменту. А при монтаже евроштакетника в два ряда получается интересный оптический эффект: секции ограждения становятся как бы плетеными и объемными.

К сожалению, забор из евроштакетника — не лучший выбор, когда нужно максимально усложнить посторонним доступ на участок. По гладкому профлисту с острой верхней кромкой забраться намного сложнее, чем по металлическому штакетнику, поперечные ребра которого похожи на ступеньки лестницы.

Двухсторонний забор из профнастила под дерево

Декоративный металлопрофиль с покрытием, имитирующим деревянные доски, сразу с двух сторон — самый дорогой вид профилированного листа. Помимо большей эстетичности, забор из профнастила под дерево двухсторонний прослужит дольше, поскольку у него не только внешняя, но и внутренняя сторона будет защищена от коррозии многослойным полимерным покрытием.

Важная особенность таких заборов в том, что только одна сторона профлиста у них может быть текстурированной

Поэтому при монтаже листов важно следить за рабочими, чтобы фактурная сторона полотна не оказалась внутри

Выбор материала

Если вы  действительно  хотите что-то сделать – не затягивайте. Поверьте, завтра желание  работать  не добавится, а неотложных  дел  прибудет еще больше. Вот и я, как только  определился с материалами, сразу же рванул в ближайший строймаг.

Потом, в качестве столбиков  там же нарезал  по три метра профиля сечением 60×40 мм и с сечением 40×20 взял в качестве  лаг. Если опоры ставить на расстоянии около  двух метров — будет вполне достаточно. Также приобрел и три куска профильной трубы 80×80 мм. Забор забором, но на ворота нужны были столбики помощнее.

Там  же мне предложили кровельные саморезы   RAL 8017 4,8×19 мм под цвет купленного метала и П образный профиль для козырька. От последнего я, кстати, отказался, справедливо полагая что нет  нужды  накрывать  заводской рез.

Дальше по списку были абразивные круги и  электроды, но они у меня уже были, ровно, как и пару мешков цемента, а вот куб  гранотсева пришлось  заказывать. Кстати, ребята привезли его в тот  же день, так что к воскресению (на участок я приехал в пятницу) я был полностью  готов к трудам.

2 этап. Материалы для забора из профнастила

Строительство пройдет быстро, если своевременно подготовить необходимые для изготовления материалы.

1. Профнастил

Выбирая профлист (гофролист) нужно обратить внимание на толщину (0,45-0,5 мм +/- 0,06 мм), высоту волны, отсутствие капиллярной канавки, параметры, покрытие, цвет и текстуру. Профилированный лист имеет высокую парусность, это нужно учитывать при планировании каркаса

Профилированный лист имеет высокую парусность, это нужно учитывать при планировании каркаса.

Примечание. Размеры профлиста для забора отличаются у разных производителей, это необходимо учитывать, выбирая материал. Также стоит знать, что гарантийный срок эксплуатации для оцинкованного профнастила составляет 20-30 лет, а с покрытием полиэстер – до 50 лет (в зависимости от толщины слоя).

2. Опорные стойки (столбы)

Решая какие столбы использовать для забора учтите, что наиболее простой и доступный вариант – металлические трубы.

Параметры стоек зависят от предполагаемой нагрузки. Обычно применяются трубы 60х40х2 мм или 40х40х2 мм. Для круглых труб диаметр – 60-100 мм.

Преимущество готовых опорных столбов в наличие «пятки» для установки на подушку, отверстий для крепления профнастила и верхней заглушки, которая исключает попадание воды в столб.

3. Поперечные лаги

Деревянные лаги применять недопустимо, по причине, что древесина склонна прогнивать в месте крепления листа. Это не только снизит срок службы забора, но и не позволит использовать лист вторично. Металлический уголок также не пригоден для лаг, при толщине в 2 мм он не обеспечит должного сопротивления ветровой нагрузке, а использовать более толстый производители не рекомендуют.

Примечание. Специальный саморез для профнастила с буром предназначен для сверления металла толщиной не более 2,5 мм. Так что использование толстостенного профиля чревато дополнительными усилиями по сверлению.

5. Заглушки для столбов (опор)

На практике столб закрывается специальной накладкой или пластиковой бутылкой. Не очень эстетично, но, безусловно, дешево, и годится как временное решение проблемы.

6. Метизы

Совет. При использовании заклепок края отверстия под них рекомендуется обрабатывать специальной краской. Это упредит быстрое появление ржавчины в месте крепления и образование ржавых подтеков на профнастиле, устранить которые очень сложно.

8. Декоративная торцевая планка для декорирования забора

П-образная планка (заборная, накрывная), которая устанавливается на верхнюю грань (ребро) профлиста и защищает пользователей от возможных порезов, а лист от появления ржавчины.

Дополнительные материалы и инструмент:

• цемент, гравий, песок – для установки опорных столбов или обустройства фундамента;
• уровень, отвес, сварочный аппарат (и расходные элементы), шуруповерт, емкости для раствора, доски для опалубки (при необходимости), лопата или бур, грунтовка и антикоррозионный раствор для металла, заклепочник (при необходимости), веревка, защитные очки и перчатки, болгарка (при необходимости резки профлистов).

Достоинства и недостатки конструкции

Профнастил — прочный материал для забора, который не нужно красить ежегодно

Профнастил — популярный материал для изготовления заборов. Это обусловлено положительными свойствами стальных листов:

• невысокой ценой;
• простотой в установке;
• разнообразными вариантами окраски, в том числе с рисунком;
• лёгкостью, следовательно, пониженными требования к фундаменту;
• высокой антикоррозийной защитой;
• различными размерами, которые можно согласовать с поставщиком;
• доступностью в торговых точках;
• стойкость к порывам ветра при условии соблюдения правил монтажа;
• минимальными усилиями при обслуживании — полимерные краски не выгорают на солнце, исключая ежегодную покраску забора.

Многочисленные достоинства не исключают недостатков:

• материал легко повреждается вандалами, так как толщина листа редко превышает 0,5 мм;
• крепление саморезами доступно откручиванию, что исключается монтажом каждого листа с несколькими заклёпками;
• неправильная схема и технология крепления плохо противостоит порывам ветра;
• при повреждении защитного слоя быстро распространяется ржавчина;
• сплошная обшивка не продувается ветром, что вызывает застой воздуха и болезни культурных растений.

Существует два варианта забора из профнастила:

• ограждение со сплошным заполнением;
• секционный вид, когда основанием служат столбы из кирпича или камня.

Окончательное решение принимается после анализа преимуществ и отрицательных сторон материала и вариантов исполнения.

Преимущества забора из профнастила

Есть два пути решения проблемы потенциальной непрочности и дороговизны ограждений для производственных объектов, жилого фонда, дач и садовых участков. Первый — сокращение сметы и несерьёзное отношение к вопросу, то есть, игнорирование постепенного ухудшения.

Мудро не надеяться на многое, действовать по обстоятельствам, тогда и разочароваться не придётся. Если траты в бюджет не вписываются, лучше подождать ещё некоторое время, заменить только повреждённые секторы.

Ранее альтернативы вообще не было. Только так поступать, и получалось, но теперь она есть. Растёт рентабельность высококачественных материалов благодаря развитию науки и технологий. Они доступны многим гражданам за счёт постепенной оптимизации, удешевления производства.

Садовый участок, жилой дом эксперты рекомендуют огородить забором из профнастила. Это идеальное временное или постоянное ограждение. Безусловное преимущество:

• эстетика; • прочность; • лёгкость установки и ремонта; • демократичная цена.

Строим забор из профнастила — приобретение материалов

После того, как решено, каким должно быть ограждение вашего дачного участка, приходит время заняться приобретением необходимых для этого материалов.

Количество и марка профилированного листа выбираются с учетом высоты забора и его протяженности. Подсчитывая количество листов, необходимо учитывать нахлест в одну волну между соседними листами профиля. Необходимо приобрести также материалы, необходимые для устройства каркаса ограждения.

Конструкция забора из профнастила очень проста. Каркас его состоит из опорных столбов и горизонтальных прогонов (еще их называют лагами) для крепления профлиста. Для опор обычно использую стальную трубу круглого или прямоугольного сечения.

Немного конкретики

Для забора, высотой меньше 2-х метров, достаточно круглой трубы диаметром 65-76 мм или прямоугольной профильной трубы, сечением 60×60 мм. Длина каждого столба должна быть на 1 м больше высоты ограждения.

 Для лаг забора обычно используют профильную трубу 40×20 мм, устанавливают ее для ограждения такой высоты в два ряда.

Фото дизайна заборов из профлиста

Часто профилированный лист комбинируют с ковкой, иногда варят раму из профильной трубы, в нее монтируют профлист и все это украшают металлическими узорами — кованными или сварными. Еще вариант сделать ограждение нестандартным — установить волну не вертикально, а горизонтально. Небольшое, казалось бы изменение, а вид другой. Некоторые идеи в фотогалерее ниже.

Забор вокруг дачного дома и участка необходим не только для защиты собственности, но и является отличным способом придать привлекательность своей территории.

Для возведения ограждения идеально подходит профнастил. Этот материал имеет такие свойства, как  высокая прочность, красивый внешний вид, длительный срок эксплуатации, огромный выбор расцветок и невысокая стоимость.

Забор из профнастила легко построить самому хозяину. О том, как это сделать и пойдет речь в этой статье.

Преимущества материала

Профнастил являет собой тонкий металлический профилированный лист. Изгибы нужны для того, чтобы материал был более жестким. Благодаря полимерному покрытию, профнастил может прослужить достаточно долгий срок.

При сравнении с другими облицовочными материалами можно выделить несколько основных преимуществ профнастила:

1. высокая продолжительность эксплуатационного периода;
2. перед покупкой можно выбрать расцветку из таблицы RAL;
3. простота и удобство в использовании;
4. простота в уходе. Чтобы избавиться от грязи, достаточно полить листы профнастила из шланга;
5. сравнительная дешевизна, возможность экономичного распределения платежных средств при планировании бюджета предстоящих ремонтных работ;
6. возможность выбора длины металлических листов;
7. возможность быстрой установки. В среднем для установки забора понадобится всего 1 день;
8. сплошной металлический лист полностью закрывает вид на частную собственность с улицы. Эта особенность приходится по душе многим владельцам дачных участков.

Преимущества забора из профнастила

Конечно, к установке забора из профилированного листа многие относятся несколько скептично, считая такое строение слабой защитой дворовой территории. И совершенно напрасно — забор из профнастила имеет много положительных качеств, которые делают его очень популярным:

1. Важнейшим преимуществом считается высокая скорость монтажа всей конструкции. По этому показателю не может сравниться с ним ни один из других типов забора. При этом установить забор из профнастила по силам любому человеку, даже не владеющему строительной специальностью. А если хозяин владеет навыками проведения сварочных работ и имеет электросварку, то скорость и качество монтажа возрастает.
2. В отличие от штакетника, этот вид ограждения способен полностью скрывать от посторонних взглядов всё происходящее на внутренней территории двора, т. е. конструкция имеет сплошной вид. Высоту забора владелец может выбрать самостоятельно, опираясь на размеры листа.
3. Неверным будет суждение о том, что такое ограждение несёт слабую защитную функцию. Злоумышленнику будет сложно, не поранив руки об острые кромки верхнего края листа, преодолеть такое препятствие, да и надёжной опорой тонкий стальной лист не станет.
4. При использовании для забора качественных материалов и соблюдении всех технологических правил установки, ограждение имеет большой срок эксплуатации без потери его основных свойств.
5. Эстетичный внешний вид профнастила давно оценили многие обладатели такого строения. Особенно красиво смотрится забор, подобранный в тон крыше здания. А современное защитное покрытие листа не выгорает на солнце в течение многих лет эксплуатации.
6. Ухаживать за таким ограждением очень легко. При необходимости загрязнённые участки легко очищаются с помощью бытовых моющих средств и ополаскиваются струёй воды из шланга. Но, благодаря полимерному покрытию, способному самоочищаться при дожде, такие случаи возникают очень редко.
7. Неплохо сплошной забор глушит уличный шум. Конечно, наивно говорить о том, что можно добиться хорошей звукоизоляции, но повысить степень комфортности проживания всё же удастся.
8. Не очень высокую стоимость материалов также можно отнести к плюсам такого ограждения.

Выбор профлиста для строительства забора

Прежде чем разобраться с вопросом, как построить забор из профлиста своими руками, необходимо ознакомиться с особенностями и свойствами используемого материала. Полотно представляет собой стальной лист определённой толщины, на который нанесено антикоррозийное цинковое покрытие. Такие листы прокатываются на специальных станках, в результате чего образуется задуманный профиль. Именно толщина стального листа и форма профиля предопределяют назначение конечного материала.

Повышенную устойчивость листа к деформации обеспечивает стальная основа и рёбра жёсткости. А специальное цинковое и полимерное покрытие надёжно защищает его от механического износа и ржавчины.

https://youtube.com/watch?v=vq-ErV7BSbM

Маркировка профнастила для забора

Основные обозначения маркировки профнастила:

1. Буква «Н» указывает на материал, который способен выполнять функцию строительной несущей конструкции. Такой лист имеет высокий профиль, дополнительно снабжённый продольными рёбрами жёсткости. Применяется в монолитном строительстве (несъёмная опалубка), при устройстве кровельных и несущих стеновых конструкций, производстве контейнеров. Для строительства забора на частном подворье не используется из-за большого веса и дороговизны.
2. Литеры «НС» обозначают промежуточный вариант между несущим и стеновым материалом. Профиль волн не превышает 35—40 мм, а толщина листа намного меньше, нежели несущего. В основном такой материал используется для обшивки стен зданий, но может применяться и в качестве кровельного покрытия для устройства навесов. Для возведения заборов употребляется на больших строительных объектах, а вот ограждение частных территорий становится неоправданно дорогим.
3. Листы с буквенным обозначением «С» предназначены для облицовки стен. Профлисты этой серии имеют вполне доступную цену, при этом достаточную прочность и надёжность для ограждения частных владений. Для подобных целей высота профиля выбирается до 21 мм.
4. Профлисты серии «МП» являются универсальными. Они подходят для возведения построек хозяйственного назначения, создания утеплённых панелей, кровельного покрытия. Именно такой вид профнастила по всем характеристикам прекрасно подойдёт для строительства забора.

После буквы в маркировке стоят цифры, которые указывают высоту рёбер жёсткости в миллиметрах. Нередко в маркировке отмечается и толщина стального листа (обозначается дробным числом). Для ограждения частной территории вполне достаточно толщины металла 0,45—0,6 мм.

Покрытие профилированных листов

Мало найдётся хозяев, которые пожелают построить забор из простого оцинкованного листа. Намного уютнее и красивее смотрятся листы, покрытые современным полимерным покрытием. Какими они могут быть:

1. В ценовом плане более доступными является профнастил с полиэстеровым покрытием, которое практически не боится ультрафиолетового излучения и перепадов температуры. Но вот слабая устойчивость к абразивной нагрузке (легко царапается до металла) считается весьма существенным недостатком, который устраняется при нанесении матового полиэстера. Матовый слой более толстый и стойкий к процарапыванию, дефекты фактуры на нём менее заметны.
2. Пураловое покрытие способно обеспечить более высокий уровень качества и долговечности материала. Такое композитное защитное напыление сочетает в себе все положительные качества акрила, полиуретана и полиамида. Профлисты с таким покрытием чаще используются для кровельных работ. Применение их для ограждения ограничено по причине высокой стоимости.
3. Хорошие характеристики имеет покрытие пластизол, основным компонентом которого является поливинилхлорид. Такой вид напыления наносится толстым слоем (200 мкм), что является надёжной защитой листа, даже от абразивной нагрузки. Но есть и недостатки у этого материала. Он не очень устойчив к повышенной температуре, поэтому не рекомендуется применение его в жарких регионах.
4. А также производители предлагают профлисты с покрытием ПВДО. Это композитный материал на основе поливинилфторида (80%) и акрила (20%). Такой профнастил подходит для регионов с любым климатом. Однако и этот материал имеет высокую стоимость, что ограничивает его применение.

Самым доступным для среднестатистического хозяина является профлист с полиэстеровым покрытием.

Какой профлист подходит для забора

Выбирая профнастил для строительства забора, нужно сначала ознакомиться с его видами.

Промышленность предлагает потребителям следующие разновидности листов из профилированного металла:

Несущий.

Обозначается буквой Н и предназначается для покрытия кровли.

Стеновой.

Используется в качестве отделки и защиты стен зданий и обозначается буквой С.

Универсальный.

Маркировка НС говорит о том, что такие профлисты можно использовать как для стен, так и для крыши.

Евгений
строитель

Для удобства выбора и распознавания характеристик существует специальная маркировка материала. К примеру, надпись на листе С18-1180-0,5 означает:

• С – стеновой;
• 18 – высота усиливающего профиля (волн) 18 мм;
• 1180 – 0,5 ширина и толщина листа, соответственно в миллиметрах.

— Евгений строитель

Пример расшифровка маркировки профильного листа

Для изготовления забора подойдет любая из этих марок профнастила.

Чтобы сооружение получилось долговечным и надежным, стоит учесть некоторые параметры:

1. При строительстве забора листы располагаются вертикально, поэтому не нужно рассчитывать снеговую нагрузку. Основная проблема для забора – сила ветра в определенной местности.
2. Если ограда будет располагаться на открытом участке и преимущественное направление ветра ориентировано перпендикулярно площади листов, нужно применять материал повышенной жесткости.
3. При надежном каркасе и умеренных ветрах вполне пригодны более дешевые профлисты с маркировкой С.

С учетом ветровой нагрузки подбирают также толщину листов.

Рекомендации специалистов в этом вопросу следующие:

С8.

Широко применяемый и самый дешевый профлист. Его рекомендуется использовать на закрытых участках, защищенных от ветра зданиями и насаждениями.

С10.

Оптимальный вариант, способный выдерживать достаточно серьезные нагрузки. По весу такие листы идентичны маркировке С8.

С14.

Отличительные особенности материала этой марки – трапециевидные ребра жесткости. Такие листы рекомендуется использовать для установки забора в регионах с неблагоприятными климатическими условиями и для изготовления ворот.

С18,С20, С21.

Наиболее надежные по устойчивости к ветровой нагрузке листы. Их рекомендуется использовать в регионах, отличающихся самыми сильными ветрами и в местах с высоким автотрафиком.

Кроме марки, при выборе профнастила учитывают следующие параметры:

Толщина листа. Это основная характеристика. Для забора листы должны быть толщиной не менее 0,45 мм.

Вид защитного покрытия

Эксплуатация металла производится в агрессивной среде, поэтому качество покрытия важно для сохранения внешнего вида изделий и его сопротивления ржавчине. Хорошие показатели у оцинкованных листов, но для стационарных оград такие листы практически не используют из-за непрезентабельного внешнего вида

Более подходящее покрытие – алюцинк. Но самый надежный и внешне привлекательный защитный слой – полиэстер, пластизол и пурал.

Дизайн. В продаже можно найти профнастил множества цветовых решений. Кроме стандартных одноцветных, современные производители наносят на листы оригинальные рисунки, имитирующие кирпич, натуральный камень, древесину. Оригинальные расцветки особенно гармонируют с кирпичным или каменным каркасом и основанием.

Размер и конфигурация листа. Стандартный лист перед прокатом имеет размеры 1250Х3000 мм. В зависимости от высоты укрепляющего элемента на выходе ширина листа колеблется от 950 до 1150 мм.

Одно- или двухсторонний. Производители предлагают 2 вида профнастила: односторонний покрыт защитным слоем только с лицевой стороны, а его обратная часть, которая будет «смотреть» на участок, покрыта серой грунтовкой. Для лучшего внешнего вида следует выбирать двусторонний. Такие листы дороже, но не только выглядит симпатичнее, а еще и лучше защищены от коррозии, благодаря покрытию по всей площади.

Двухсторонний профлист “под дерево”

Максим
Строитель

Если хотите забыть про забор минимум на 40 – 50 лет, приобретите профлист с покрытием Quarzit, Quarzit Pro Matt. Это металлопрокат ArcelorMittal. Содержание цинка в нем на 1 м² — 265 г, покрытие — полиуретан. Толщина стали — 0,5 мм без покрытия.

— Максим Строитель

Ни один загородный участок не может обойтись без забора. Даже если с соседями сложились самые дружественные отношения, любой хозяин все равно стремится огородить свои владения хотя бы по внешнему периметру. Согласитесь, намного уютнее чувствуешь себя во дворе, когда знаешь, что за тобой не наблюдают, вольно или невольно, посторонние люди. Да и переживания за сохранность собственного имущества, хранимого во дворе или придомовых постройках, становятся не столь остры. Поэтому вопросы ограждения частного дома всегда входят в число первостепенных задач.

Еще не столь давно выбор конструкции забора и материалов для его изготовления был не столь велик. В наше же время разнообразие вариантов настолько широко, что их даже сложно перечислить. Но, наверное, одним из наиболее востребованных материалов считается профилированный металлический лист (иначе его называют профлистом или же профнастилом). Это обуславливается тем, что стоимость комплекта стройматериалов для строительства забора из профлиста – вполне доступная для среднестатистического домовладельца, а работы по возведению подобного ограждения – никак нельзя отнести к задачам повышенного уровня сложности, то есть они могут быть проведены собственными силами.

Давайте подробнее разберемся, в чем преимущества такого ограждения, посмотрим, как построить забор из профлиста своими руками, не прибегая к помощи наемной строительной бригады и аренде специальной техники.

В чем преимущества строительства забора из профилированного листа?

Некоторые хозяева загородных участков относятся к заборам из профнастила с некоторым предубеждением, считая их какой-то несерьезной оградой для своей территории. И совершенно напрасно – ограждение из профлиста имеет целый ряд достоинств, которые и делают его чрезвычайно популярным.

Узнайте, как сделать забор из рабицы своими руками с пошаговой инструкцией, из новой статьи на нашем портале.

• Одно из важнейших преимуществ – это скорость возведения подобного ограждения. Наверное, ни один из других типов заборов не сравнится по этому показателю. При этом самодеятельному мастеру вовсе не обязательно обладать какую-либо строительную квалификацию, иметь в своем домашнем арсенале сколь-нибудь сложные или специализированные профессиональные инструменты и приспособления. Само сложной операцией будет, наверное, электросварка, но если нет аппарата и соответствующих навыков, то вполне можно обойтись и без нее.

• Стоимость материалов для строительства такого забора невелика, и такое ограждение становится одним из наиболее доступным даже для семей с невысоким уровнем дохода.
• Забор, в отличие от ограждения из штакетника, получается сплошным, то есть полностью скрывающим из поля зрения посторонних людей всё происходящее во дворе. При этом высоту забора хозяин волен выбрать самостоятельно (безусловно, в разумных пределах), так как профилированный лист можно заказать любой длины.

• Не следует думать, что такая «жестянка», как такую ограду называют некоторые скептики, не будет нести защитной функции. Если разобраться, то через забор из профлиста злоумышленнику перелезть будет даже сложнее, чем через какое-либо капитальное ограждение. Этому способствует острый, режущий руки, и к тому же – не становящийся надежной опорой верхний край листа. Могут возразить, что тонкое стальное покрытие несложно взрезать или демонтировать – но и деревянный забор в этом отношении – ничуть не лучше, а по большому счету,  предусмотреть совершенно непреодолимую для «профессионалов-домушников» преграду — вообще,  очень сложная задача.
• Забор, при соблюдении всех правил его установки и использовании для строительства качественных материалов, отличается завидной долговечностью. Срок его эксплуатации, без потери каких-либо основных качеств, оценивается в несколько десятков лет.
• Качественный профнастил на заборе смотрится весьма эстетично, и нередко подбирается в тон, например, к кровле дома – покупателю предлагается широкий ассортимент вариантов цветового исполнения. Современные защитные материалы, которыми покрывается металлический лист, способны сохранять свой первозданный вид, не выгорая на солнце, в течение многих лет.

• За таким забором легко ухаживать. Если появилась необходимость, участки загрязнения легко отмываются с помощью обычной бытовой химии, а затем их несложно «прополоскать» струей воды из шланга. Впрочем, многие полимерные покрытия профнастила, благодаря своей структуре, к которой не пристает грязь, самоочищаются при первом же дожде.
• Кроме защиты от посторонних взглядов, сплошной забор из профнастила неплохо глушит уличный шум, например, от проезжающего по улице транспорта. Говорить о какой-то значимой «звукоизоляции», безусловно, будет наивно, но все же степень комфортности проживания в этом плане станет несколько выше.

Какой профнастил подойдет для строительства забора

Прежде всего, разобраться с основным материалом, который потребуется для строительства такого забора. Речь, безусловно, идет о самом профнастиле.

Существует несколько различных типов профнастила, и, выбирая материал, следует обращать внимание на маркировку, которая включает как буквенные обозначения (которые в больше мере говорят о предназначении), так и цифровые показатели (размерные параметры материала).

• Литер «Н» обозначает материал, способный выполнять функции несущих строительных конструкций. Это листы имеют выражено высокий профиль, часто снабженный еще и дополнительными ребрами жесткости в виде продольных канавок. Предназначение – несущие стеновые или кровельные конструкции, несъемная опалубка в монолитном строительстве, производство контейнеров и т.п. Применение такого типа профнастила для строительства забора в частном доме – совершенно не оправданно.
• Профнастил «НС» — промежуточное «звено» между несущим и стеновым материалом Толщина листа здесь уже не такая большая, и профиль волн обычно не превышает 35÷40 мм. Применяется для обшивки стен, в том числе и в качестве нагруженного элемента, но уже на строениях небольшой величины. Может использоваться в роли кровельного покрытия, например, ля сооружения навесов. Иногда применяется и для возведения заборов, например, огораживающих крупные строительные площадки. Несмотря на универсальность этого профнастила, в качестве ограждения территории вокруг дома, опять же, такой вариант выглядит неоправданно дорогим, и высокие прочностные характеристики материала попросту остаются невостребованными.
• Профлисты «С» – специально предназначены для облицовки стен. Они не отличаются большой высотой профиля и толщиной листа, и стоимость имеют вполне доступную. Именно из этой категории и обычно выбирают листы и для лёгких, но прочных и надежных заборов, ограждающих частные загородные владения. При этом для подобных целей высоту профиля редко выбирают больше 21 мм – этого будет вполне достаточно.
• Наконец, в продаже представлены профилированные листы серии «МП». Это универсальный материал, который широко используется для лёгких кровельных покрытий, для возведения хозяйственных построек, при производстве утеплённых сэндвич-панелей. Как нельзя лучше подойдет такой профнастил и для строительства забора.

Ниже в таблице приведены наиболее часто встречающиеся типы профнастила, указаны характерные области их применения. Обратите внимание – в названии разновидности после буквенного обозначения двузначное число говорит о высоте профиля, а затем указывается рабочая (полезная) ширина листа в миллиметрах, то есть то пространство, которое он занимает после монтажа и перехлеста с соседним листом. Именно на это значение необходимо ориентироваться при подсчете количества листов для ограждения.

Разновидность профнастила	Иллюстрация	Характерные области применения материала
	ОС	КП	НК	НО	СЗ
С8×1150 (А,В)		Да	—	—	—	Да
МП18×1100 (А,R)		—	Да	—	—	Да
МП18×1100 (В)	Да	—	—	—	Да
МП20×1100 (А,В)		Да	—	—	—	Да
МП20×1100 (R)	—	Да	—	—	—
C21×1000 (А)		—	Да	—	—	Да
С21×1000 (В)	Да	—	—	—	Да
НС35×1000 (А)		—	Да	—	—	Да
НС35×1000 (В)	—	—	—	—	Да
МП35×1035 (А)		Да	—	—	—	Да
МП35×1035 (В)	—	Да	—	—	Да
МП40×1000 (А)		Да	—	—	—	Да
С44×1000 (А)		—	Да	—	—	Да
С44×1000 (В)	Да	—	—	—	Да
Н60×845 (А)		—	Да	—	—	Да
Н60×845 (В)	—	—	Да	Да	Да
Н75×750 (А, В)		—	—	Да	Да	Да
Н114×600 (А, В)		—	—	Да	Да	—
Сокращениями обозначены: «ОС» — облицовка стен; «КП» — кровельное покрытие; «НК» — несущие конструкции; «НО» — несъемная опалубка; «СЗ» — строительство забора.

Длина листов обычно не регламентируется – как правило, производители на своем оборудовании способны выпускать профнастил любой разумной длины (ограничивается 12 метрами) и затем, по заказу потребителя, с высокой точностью нарезать в нужный размер.

Толщина металлического листа также может варьироваться, даже у профнастила одного типа профиля. Нередко этот показатель также указывается в маркировке товара, дробным числом. Например «0,6» скажет о том, что применена листовая сталь толщиной 0.6 мм.  Для возведения заборов вокруг дома обычно приобретают материал толщиной 0.45 ÷ 0,6 мм – этого бывает достаточно.

Итак, для строительства забора оптимальным решением будет стеновой (С) или универсальный (МП) профнастил с высотой волны от 18 до 21 мм. Можно использовать и другой, но профиль с высотой в 8÷10 мм все же будет «слабоват», особенно на ветреной местности, а с волной более 30 мм – просто приведет к дополнительным расходам без особых «преференций» для хозяев.

Цены на профнастил

профнастил

Несколько замечаний о покрытии листов. Наверное, немного найдется желающих огородить свой дом забором из простой «оцинковки» – ощущения уюта, обжитости участка в этом случае не добиться, и будет складываться впечатление какой-то «временности» или «непрекращающейся стройки». Значит, необходимо приобретать листы с тем или иным полимерным покрытием.

• Самыми доступными в ценовом плане являются профлисты с полиэстеровым покрытием. Невысокая цена вовсе не говорит о низком качестве – этот материал защитно-декоративного покрытия металла очень стоек к перепадам температур, к коррозии, практически не боится агрессивного ультрафиолетового излучения, поэтому сохраняет свой первозданный вид в течение длительного срока, не выгорая на солнце. Однако, есть и весьма существенный недостаток – такое покрытие не отличается устойчивостью к абразивной нагрузке, и процарапать его до металла при неосторожном обращении – ничего не стоит.

В этом плане лучше дело обстоит с покрытием из матового полиэстера. Он всегда нанесен более толстым слоем, более стоек к процарапыванию, на и мелкие дефекты на нем будут не так заметны. Кроме того, многим он больше по душе тем, что не дает бликов на солнце, а нередко окрашенным таким способом профлистам еще и придается весьма интересный фактурный рисунок.

• Профнастил с пураловым покрытием – это уже совсем другой уровень качества и долговечности материала. Основной компонент – пурал, который является мультиполимерным композитом, сочетающим все положительные качества входящих в его состав полиуретана, акрила и полиамида.

Такой профнастил может служить без потери декоративных качеств до 50 лет, так как стойко противостоит практически любым возможным внешним воздействиям, кроме, конечно, проявления выраженного вандализма. Как правило, профлисты с пураловым покрытием чаще применяются для кровельных работ. Конечно, идеально они подойдут и для забора, но в этой сфере такой материал особого применения не находит просто по причине очень высокой стоимости, многократно превышающей цену профлиста с обычным полиэстеровым покрытием.

• Хороших отзывов заслуживает покрытие пластизол, базовым компонентом которого является поливинилхлорид. Оно всегда наносится толстым, достигающих 200 мкм слоем, что  создает надежную защиту листу, в том числе – и от абразивной нагрузки.

Профлисты с таким покрытием представлены в широком ассортименте оформления, как просто в цветах RAL, так и с фактурной поверхностью, весьма достоверно имитирующей натуральные природные материалы.

Есть, правда, у такого материала и ряд существенных недостатков. Так, он не любит повышенных температур, поэтому не рекомендуется к использованию в регионах с жарким климатом. Не все благополучно и со стойкостью к ультрафиолету – на солнечной стороне покрытие начнет выцветать. Так что если приобретается такой материал, то лучше отдавать предпочтение светлым оттенкам, чтобы потеря насыщенности цвета была не столь заметна.

Чаще всего профнастил с пластизоловым покрытием применяется для кровельных работ. Для забора его приобретение выглядит все же сомнительным. Хотя, по противостоянию пылевым бурям, граду, другим механическим природным воздействиям такому материалу, наверное, равных нет.

• Наконец, выпускаются профлисты с покрытием ПВДФ, которое также является композитным составом, но уже на основе акрила (до 20%) и поливинилфторида (80%). Его можно считать «чемпионом» по стойкости к любым внешним воздействиям и по долголетию – производитель обещает 50 и более лет безупречной службы. Такой профнастил подойдет для любого климата и для любых условий эксплуатации, в том числе в неблагоприятных из-за промышленных выбросов условиях.

Однако, и в этом случае чрезмерно высокая цена на подобные профлисты серьезно ограничивает их широкое применение.

Среднестатистическому хозяину загородного дома видится намного выгоднее приобрести доступный по стоимости профнастил с полиэстеровым покрытием, пусть даже с определенным запасом, чтобы в случае необходимости произвести замену поврежденного участка.

Устройство забора из профилированного листа

Общая схема строительства простейшего забора из профнастила

Прежде чем планировать закупку необходимого для строительства материала, необходимо уяснить для себя схему, по которой и будет далее вестись возведение забора. В данной публикации мы не станем останавливаться на слишком сложных конструкциях, требующих масштабных работ и наличия определённых навыков в общестроительных работах – главный упор будет делаться на ту разновидность забора, с которой в состоянии самостоятельно справиться любой хозяин.

Эта схема не предполагает общего ленточного фундамента – каждый опорный металлический столб будет устанавливаться отдельно. При грамотном, качественном исполнении подобная конструкция в полной мере себя оправдывает.

Итак, для каждой опоры вкапывается (пробуривается) яма-скважина необходимой глубины (поз. 1). Для того чтобы забор стоял долго и не подвергался деформациям, заглубление должно производиться ниже уровня промерзания грунта. Можно принять за условную единицу 500 мм, то есть если грунт в данном регионе промерзает, к примеру, на глубину 0.8 метра, то оптимальной глубиной скважины станет 1.3 метра. Впрочем, тут могут быть ещё зависимости и от специфики состава грунта, и этот параметр заглубления лучше всего уточнять в местной строительной организации – там его знают наверняка.

Узнайте, как сделать буровую установку своими руками, из нашей новой статьи на нашем портале.

В качестве стоек-опор (поз. 2) применяются металлические трубы. По большому счету, профиль трубы особого значения не имеет – подойдёт и круглая, и прямоугольная (квадратная). Но все же намного удобнее работать будет с именно с квадратной в сечении трубой – оптимальный размер 60×60 мм (в спокойной, безветренной местности можно применить и 50×50), с толщиной стенки в 3 мм. Если же применяются обычные стальные трубы, то для стойки необходим диаметр не менее 50 мм.

После установки стойки скважина бетонируется (поз. 3) и заполняется песчано-гравийной засыпкой (поз. 4). Подробнее о достоинства именно такого подхода будет рассказано ниже.

К стойкам горизонтально закрепляются сваркой или каким-либо надежным механическим соединения перемычки-лаги (поз. 5). Их количество зависит от высоты забора: если она не превышает двух метров, то достаточно установить по одной перемычке сверху и снизу, отступив от намеченных краев заборной плоскости по 250-÷300 мм. Если ограждение выше, то по центру помещают еще одну поперечину. Таким же принципом руководствуется и при более высоких заборах, исходя из примерного соотношения – одна поперечина-лага на метр высоты ограждения.

К этим перемычкам-лагам рядами кровельных саморезов или иными креплениями будут фиксироваться листы профнастила (поз. 6) с нахлестом один на другой на одну волну. Как правило, практикуется установка крепежных элементов через одну волну, в нижней ее части, прилегающей к поперечине.

Как видно, схема несложна в исполнении, если подойти к каждой операции по установке такого забора со знанием дела.

Что и в каком количестве потребуется для возведения забора из профлиста?

Чтобы правильно определиться с необходимым количеством материалов, требуется знать исходные установки – какова будет длина будущего забора (общая, и отдельно – по каждой стороне ограждения), и какая планируется его высота.

• Количество листов профнастила определить несложно – необходимо лишь разделить периметр забора (или длину стороны – если расчёт ведется для определенного участка) на рабочую (монтажную) ширину листа, а затем полученное значение округлить до целого в большую сторону.

Длина заказываемых листов зависит от планируемой высоты ограждения. При этом учитывают, что от поверхности грунта листы будут крепиться с определённым просветом, который может быть от 100 до 150 мм. Нельзя допускать, чтобы профлисты упирались в землю.

• Количество и длина заборных стоек. Длина зависит от глубины их погружения в грунт и от высоты забора. Например, если будут буриться скважины под столбы глубиной 1.3 метра, и планируется забор высотой 2 метра, то длину профильной трубы 60×60×3 следует считать 3,3 метра. Так как забор будет приподнят над уровнем грунта, он полностью скроет верхние оконечности стоек, и их снаружи заметно не будет.

Расстояние между стойками принимают от 2 до 3 метров. Минимальную дистанцию берут в том случае, если забор строится на открытой местности, где может разгуляться ветер. На хорошо защищенных, например, лесом, от воздействия ветра участках можно столбы ставить пореже, но все равно не превышая максимального расстояния —  трех метров.

Для сплошного забора, который будет рассматриваться в данной публикации, кратность длины промежутка между столбами никакого значения не имеет – их просто устанавливают на равном расстоянии. Но если забор планируется секционный, то есть с заполнением каждого из пролетов так, чтобы столбик оставался на виду, то лучше выбирать интервал таким, чтобы в нем помещалось целое, или, по крайней мере, кратное 0.5 количество листов профнастила. В противном случае немало материала просто уйдет в обрезки.

Количество столбов прикидывается к каждой стороне будущего дома, исходя из планируемого расстояния между ними. После этого уже будет несложно рассчитать точный интервал, до сантиметра, и уже его придерживаться при проведении точной разметки на местности в ходе строительных работ.

• Для поперечин-лаг также оптимальны решением будет профильная труба. С общим ее количеством определиться несложно – периметр забора умножается на количество поперечин. А вот с размерами в сечении, наверное, необходимо сделать уточнение.

В информации, размещенной в интернете, для таких целей часто упоминаются трубы 40×20 мм, и некоторые хозяева, просто исходя из соображений экономии, приобретают материал 40×20×1,5 мм. А потом, судя по многочисленным отзывам, сталкиваются с тем, что забор получается «жидковатый», и при ветреной погоде начинает угрожающе «гулять». Все правильно, упомянутая выше труба для такой роли – явно слабовата.

Если уж приобретать 40×20, то только с толщиной стенки в 2 мм. А вообще оптимальной все же станет труба 40×25×2,0 – вроде бы небольшое приращение размера дает почти полуторакратное увеличение поперечной жесткости ограждающей конструкции. Особенно это важно для тех участков, где сильные порывы ветра не являются редкостью.

Лаги обычно соединяются со стойками забора с помощью сварки. Это, кстати, еще один  довод использовать трубу со стенкой не менее 2 мм. Тонкую полуторамиллиметровую сталь приварить без единого прожига – весьма непростая задача для начинающего сварщика. С «двойкой» в этом плане все же намного проще.

• Однако, если нет сварочного аппарата, или же когда хозяин опасается испортить неумелыми действиями уже вкопанные столбы, можно применить и иное механическое соединение, например, на обычные болты. Еще лучше – постараться найти в продаже специальные крепления-«крабы» которые значительно упростят эту задачу.

Установка подобного кронштейна особых трудностей вызвать не должна – все достаточно понятно из приведенной выше иллюстрации. Крепление производится с помощью тех же кровельных саморезов, которые идут для фиксации профнастила к поперечинам.

Важное отличие будет в том, что при монтаже поперечин сварным методом их можно стыковать между собой практически в любой точке. А при механическом креплении придется подрезать профильные трубы так, чтобы их стык приходился обязательно на опорный столб.

• Наконец, для крепления профлиста к поперечинам нужно иметь необходимое количество кровельных саморезов. Их количество, безусловно, также будет зависеть от размеров забора и особенностей его конструкции.

Так, если применять правило закручивания саморезов в каждую вторую волну, то для профлиста, например, С20 или МП20 потребуется по 4 штуки на каждую поперечину, то есть по 8 шт. при двух лагах, и по 12 шт. – при трех.

Цены на кровельные саморезы

кровельные саморезы

Саморезы имеют зенкующий наконечник-бур, который при качественном шуруповерте позволяет обойтись без предварительного сверления несущего профиля, и даже без кернения. Шестигранная головка равномерно распределяет крутящий момент, а пресс-шайба с вулканизирующей резиновой прокладкой – надежно предохраняет соединение от проникновения влаги, способной вызвать коррозию металлического листа в месте проделанного отверстия.

Саморезы обычно подбираются в цвет профнастила – так они сливаются с общей поверхностью и на ее фоне становятся малозаметными.

Кровельные саморезы имеют диаметр 4,8 мм, а длиной могут различаться. Но в данном случае нас интересуют саморезы 4,8×19 мм. При такой длине саморез, пройдя через лист металла и одну стенку профильной трубы, не упрется в противоположную.

Если планируется монтаж лаг-перемычек на кронштейны-«крабы» с помощью этих саморезов, то, естественно, необходимо заложить в приобретаемое количество необходимый запас и для этих целей.

• Набор инструментов для выполнения работ – самый обычный. Потребуются лопаты и бур для выкапывания ям под опоры, емкости для замешивания раствора, рулетка, уровень, трассировочный шнур – для проведения разметки. Про сварочное оборудование уже говорили, а для закручивания саморезов необходим или шуруповерт, или дрель с возможностью плавной регулировки оборотов, с установленной головкой на 8.

Шлифмашинка потребуется для резки металла. Кроме того, она необходима для зачистки профильных труб от ржавчины перед их обязательным грунтованием – для этого на нее устанавливается щетка с металлическим ворсом.

Кроме того, в работе будут использоваться и иные приспособления – о них будет рассказано ниже, при описании самого процесса установки забора.

Цены на шлифовальную машинку

шлифовальная машинка

• Для бетонирования и засыпки опорных столбов потребуется цемент, песок и гравий (мелкий щебень). Количество этих материалов напрямую зависит от числа опор и глубины из установки в грунт.

Для установки опор оптимальным будет бетон марочной прочности М200. Общие объемы раствора невелики, так что заказывать его нет никакой необходимости — все необходимое количество можно готовить прямо по месту и по мере надобности. А поможет правильно определиться с требуемым объемом бетона и с «дозировкой» исходных ингредиентов — онлайн калькулятор, размещенный ниже.

Калькулятор расчета раствора для бетонирования заборного столба

Перейти к расчётам

Принцип расчета — несложен, различные варианты бетонирования подробно рассмотрены в статье, поэтому, наверное, в особых пояснения этот калькулятор не нуждается.

Пример возведения забора из профнастила — пошагово

Далее в таблице будет подробно, буквально – пошагово рассмотрен процесс возведения забора из профнастила. Причем, мастер делится своими секретами и хитростями, позволяющими провести практически все работы самостоятельно, не прибегая к привлечению помощников. Конечно, лишние руки никогда не помешают, но ситуации бывают разные, и вы увидите, что даже столь масштабную работу вполне можно выполнить и в одиночку.

Начинают, безусловно, с разметки на местности. Определяются две крайние точки стороны забора – устанавливаются колышки. Пробивается линия между ними – простым натягиванием шнура. По этой линии желательно сразу удалить все помехи для дальнейшей работы – камни, мусор, высокая растительность и т.п.

После этого приступают к установке двух столбов, которые и обозначат всю сторону забора. Важно – именно эти две опоры должны своим верхним торцом выйти строго на одну горизонтальную линию. Такая мера позволит предельно упростить большую часть предстоящих операций – об этом подробно будет рассказано ниже. Так что при установке первых крайних опор можно сделать их первоначально чуть выше запланированного, а затем «стрельнуть» водяным или лазерным уровнем, чтобы срезать трубы после застывания бетона точно по горизонтальной линии. Установка же этих столбов сама по себе ничем не отличается от других опор – всё это будет показано на примере одной опоры.

На иллюстрации ниже показана схема установки опор. Забор предполагается высотой 2 метра.

Строительство в данном случае ведется на глинистом, пучинистом грунте с большой глубиной промерзания – до 1,2 м. значит, необходимо углубиться еще на полметра ниже – итого глубина скважины для опоры составит 1.7 метра, а общая длина трубы, которая станет опорой =- 3.7 метра.

Чтобы исключить действие сил зимнего вспучивания грунта на опору, ее бетонирование будет проводиться в нижней части скважины. В этом случае при промерзании грунта касательные силы, направленные вверх, особого влияния иметь не будут.

Показанные на схеме величины, безусловно, не являются догмой – для каждого конкретного региона они могут быть иными. Но общая схема – вполне оправдана, и гарантирует стабильность опор в течение всего срока эксплуатации, а значит – и всего забора в целом.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Итак, в первую очередь устанавливаются два граничных столба. Растянутую бечевку можно убрать – она после выполнения подготовительных работ больше не понадобится. В намеченных точках бурятся скважины для установки опор. Для столбов из профильной трубы 60×60 мм оптимальный диаметр бура – 180 или 200 мм. Меньше брать не стоит – не обеспечится надежность установки из-за слишком малого бетонного пояса. Бур большего диаметра невыгоден, с той точки зрения, что работать им значительно труднее, общий объем земляных работ возрастает, увеличивается количество необходимого бетонного раствора – и это все без особых «преференций» в части надежности опор.
	Перед установкой опор настоятельно рекомендуется заранее очистить трубы от налета ржавчины – это удобнее сделать сразу, чем после монтажа каркаса.
	Кроме того, после очистки рекомендуется сразу обработать поверхности труб антикоррозионной грунтовкой или краской.
	Когда скважины для крайних столбов готовы, можно начинать установку. Безусловно, чрезвычайно важно очень точно выставить эти столбы строго вертикально, причем контроль ведется как в продольной, так и в поперечной плоскости. Удобнее всего это проводить с использованием строительного уровня, имеющего магнитную платформу – он притягивается к трубе, и у работника высвобождаются руки. Еще лучше, если таких уровней – два: можно одновременно контролировать две плоскости. Как проводится бетонирование столба и забивка скважины – будет рассказано ниже на примере одной опоры.
	После того как крайние опоры надежно установлены, а их верхний торец точно порезан под нужный уровень по одной горизонтальной линии, производится операция, которая является одной из очень полезных хитростей. А именно – по верхнему обрезу опор и строго по их центру натягивается струна. Для нее может использоваться стальная проволока сечением около 1 мм.
	С одной стороны проволока просто привязывается к приваренному ушку, или например, к просверленному сверху по центру стороны трубы отверстию. Но в любом случае струна должна прийтись строго на верхний край опоры.
	На противоположной опоре также приваривается ушко, но здесь оно играет только центрующую роль. Проволока не привязывается к нему, а просто пропускается сквозь колечко.
	А для того чтобы струна постоянно находилась в натянутом состоянии, никогда не провисала, на нее вешается противовес. В данном случае мастер для этих целей использовал несколько кирпичей. Но это может быть и металлическая гиря, болванка или другой предмет немалой массы, около 15-20 килограмм – должно быть достаточно.
	В результате получилась идеально ровная и выверенная по горизонтали трассировка забора, расположенная на двухметровой высоте. Мало того, что натянутая струна никогда не путается под ногами и не мешает проведению земляных работ – она станет помощником во многих вопросах.
	Итак, крайние столбы установлены, струна между ними натянута. Расстояние известно, и несложно определить шаг установки опор – об этом говорилось выше. Допустим, между центрами столбов необходимо выдерживать расстояние 2,9 метра. С помощью рулетки это расстояние откладывается от первой опоры.
	А точно спроецировать точку центра будущей скважины поможет импровизированный отвес, который с помощью крючка подвешивается на натянутой струне. В качестве отвеса может использоваться капроновый шнурок с грузом снизу или даже стальная цепочка, которая даже удобнее, так как меняя звенья зацепления с крючком очень просто изменять и длину самого отвеса.
	Расстояние от первой опоры уже отложено, а отвес, повешенный за струну, покажет точно место, которое становится центром будущей скважины. Это – одно из важных достоинств натянутой проволоки, но еще не последнее!
	На этой иллюстрации очень хорошо показано, как отвес из металлической цепи точно показывает на точку центра скважины. Можно переходить к земляным работам.
	Работать буром будет удобнее, если для начала выкопать небольшой приямок, по ширине и глубине примерно на штык лопаты.
	Далее, берется бур, и начинается проходка скважины.
	Углубившись на 100÷150 мм, бур аккуратно поднимают, чтобы выбрать грунт.
	Чтобы не разводить грязь и не создавать ненужных помех на месте работы, грунт лучше всего сразу ссыпать в тачку, на которой по мере заполнения отвозить в намеченное место.
	Бур углубляется все дальше в грунт, но его штатной длины в данном случае – недостаточно для того, чтобы пробурить скважину требуемой глубины.
	Мастер продумал этот вопрос заранее. Им была изготовлена удлиняющая штанга из отрезка стальной трубы. С обеих сторон на не есть резьбовая часть нужного диаметра – соответственно, «мама» и «папа». С бура скручивается поперечная рукоятка, а на ее место устанавливается удлинитель.
	Затем с противоположной стороны удлиняющей штанги прикручивается рукоятка.
	Можно продолжать бурение – теперь длины инструмента хватит для достижения необходимой глубины скважины.
	Если в ходе работы встречаются труднопроходимые слои, придется поработать остро отточенным арматурным прутом, диаметром около 20 мм. Нередко помогает и добавления водички в скважину, особенно, если попался плотный глиняный слой.
	Частая проблема при бурении скважины заключается в том, что ее ствол может отклониться от вертикальной линии, и работник этого не заметит. Чтобы избежать подобного, можно регулярно проводить контроль с помощью того же импровизированного отвеса, опуская его уже в скважину. Он должен расположиться по ее центру. Это – еще одно достоинство натянутой сверху струны.
	По мере приближения к намеченной глубине, необходимо проводить контрольные замеры. Помним, что необходима глубина в 170 см. Но измерение рулеткой от уровня земли не отличается точностью – даже на ровном участке перепады уровня поверхности грунта могут быть весьма существенными, а это нас не устраивает.
	Поэтому замеры будем вести от «эталонной» линии, то есть от натянутой струны. Удобнее всего это, конечно, делать с помощью лазерной рулетки. Достаточно приложить ее к струне над скважиной и направить луч вертикально на дно. Необходимо добиться, чтобы это расстояние было равно 3.7 метра, то есть 1.7 – на заглубление, и 2 метра – высота столба (то есть – и натянутой струны).
	Почти в точку! Но если глубина недостаточная – необходимо продолжить бурение. А в том случае, когда случайно нужный рубеж проскочили, несложно засыпать в скважину небольшое количество глинистого грунта и тщательно утрамбовать длинным брусом или жердью. Понятно, что лазерная рулетка есть далеко не у всех. Не беда, можно поступить и проще. Заранее готовится длинная рейка, на которой намечается риска, соответствующая нужной высоте (в данном случае – 3.7 м). Для проверки рейку опускают на дно скважины, а по положению риски относительно натянутой струны судят о глубине: необходимо добиться их совмещения. Все это делается для того, чтобы все столбы встали своими верхними торцами идеально по одной горизонтальной линии, безо всякой дополнительной подрезки. А это, в свою очередь, чрезвычайно упростит дальнейшие монтажные операции.
	Скважина расчетной глубины с вертикальным стволом – готова к дальнейшим работам.
	Трубы для опор нарезаны точно в размер – 3.7 метра.
	Для лучшего контакта с заливаемым бетонным слоем к стенкам труб приварены небольшие перемычки, на том участке, который придётся на заливку.
	Устанавливать столб и заливать бетонный пояс лучше всего сразу после бурения скважины. В  противном случае на дне скважины может скопиться вода – или от подземной верховодки, или от внезапно пошедшего дождя. Труба устанавливается к скважину по ее центру. Верхний обрез трубы должен прийтись ровно по струне.
	Положение трубы корректируется по уровню. Сначала целесообразно выставить вертикаль в плоскости, перпендикулярной линии забора. При этом для достижения вертикальности поправляют нижнюю сторону трубы, так как верхняя должна приходиться в любом случае своим центром ровно по струне.
	Затем положение строительного уровня меняют, и корректируют вертикаль в плоскости вдоль забора. Здесь уже можно смещать верхний край трубы – вдоль струны. Установленную трубу можно зафиксировать временными подпорками, например, прихватив сваркой к ее телу отрезки арматуры. Впрочем, можно придумать и иные приспособления.
	Далее, готовят бетонный раствор из цемента (М400), песка и мелкого гравия, замешиваемых в пропорции 1:2:4. Раствора сразу много не понадобится, поэтому его приготовление можно проводить в корыте, не используя бетономешалку. Так, для заливки нашей скважины на высоту 1 метр ото дна потребуется всего порядка 30 литров раствора – три ведра. По мере заливки проводят «штыкование» — протыкают раствор арматурным прутом, чтобы не оставалось воздушный полостей. Высоту залитого бетонного слоя несложно контролировать с помощью мерной рейки, нанеся на нее отметку, соответствующую расчётной высоте от бетонирования до поверхности земли (в данном случае это 700 мм).
	После заливки бетона столб можно на сутки оставить в покое, обеспечив его неподвижность в заданном вертикальном положении. В это время можно заняться выкапыванием и установкой очередного столба. Через сутки бетон уже достаточно схватится, чтобы можно было до конца заполнить скважину. Нелишним будет для начала еще раз проконтролировать правильность положения опоры.
	Заполнять верх скважины лучше всего смесью песка и мелкого гравия. Уплотненный грунт при замерзании и пучении нижних слоев все же будет оказывать на опору поднимающее воздействие. А вот ПГС в силу своей сыпучести в этом плане – совершенно безопасна. ПГС насыпают небольшими слоями по 50-70 мм толщиной…
	… и сразу же проводят тщательную трамбовку. Для этого можно использовать любую удобную и подходящую по размеру деревянную жердь или даже черенок от лопаты.
	Операцию повторяют до тем пор, пока скважина до самой поверхности земли не будет плотно забита песчано-гравийной смесью.
	Далее, в рассматриваемом примере мастер предлагает еще и заполнить тело трубы-опоры тем же бетонным раствором. Это, безусловно, повысит прочность столба, а кроме того, не даст воде попасть в полость трубы ни сверху, ни снизу, то есть повысит устойчивость к коррозии. На заполнение трубы 60×60 в данном случае уйдет чуть больше ведра раствора – около 13 литров. Для заполнения можно применить самодельную воронку, изготовив ее из верхней части шестилитровой пластиковой бутылки – ее горлышко, после небольшой подработки напильником, отлично войдет в трубу. Заполнение проводят с помощью мастерка, а для «штыкования» и уплотнения можно использовать длинный арматурный прут.
	Столб, доверху заполненный бетонным раствором. Многие, наверняка, посчитают эту операцию излишней. Можно сказать так, что она улучшит качество забора. Кроме того, при проведении сварочных работ застывший бетон хорошо отводит тепло, и риск прожечь в трубе дырку становится минимальным. Однако, обязательным такое бетонирование все же не назовешь — чаще всего трубы закрывают сверху специальными или самодельными пластиковыми или металлическими заглушками. Как бы то ни было, в рассматриваемом примере после этой операции опора может считаться готовой, естественно, после окончательного схватывания бетона.
	После того как все столбы установлены, можно уже снять натянутую струну – в ней больше нет необходимости, и переходить к монтажу перемычек-лаг. И вот здесь есть одна хитрость, которая позволяет мастеру самостоятельно выполнить эту операцию с высокой точностью. Для этого готовится два почти одинаковых приспособления-кондуктора. А сделать их можно из обычных досок, которые всегда найдутся в хозяйстве.
	Это – верх кондуктора. Хорошо виден паз (красная стрелка) с верхней «потолочной» доской (синяя) – для надевания приспособления на столб. На расчетном расстоянии, соответствующем требуемому положению перемычки относительно торца столба, прикручена полка для укладывания профильной трубы для верхней лаги (зеленая стрелка).
	А это – нижняя часть кондуктора и, соответственно, полка для укладывания трубы для нижней перемычки. Второй кондуктор делается почти таким же, с теми же размерами, но симметричным первому.
	Сначала один, а затем и второй кондуктор вывешиваются на два соседних столба, начиная со второго от угла – так, как показано на иллюстрации.
	Затем на их нижние полки укладывается профильная труба для нижней лаги. Корректируется ее положение, с тем расчетом, чтобы она доходила до углового столба. Так как верхний край столбов у нас выставлен идеально ровно по струне, а кондукторы имеют одинаковые размеры, то и перемычка занимает ровное горизонтальное положение.
	После того как труба выставлена, ее прихватывают сваркой на обеих опорах.
	Затем точно такие же операции проводятся и с верхней трубой-перемычкой.
	Далее, после прихватки, кондукторы снимают и переставляют на следующие по ходу забора столбы. А места прихваток уже можно проварить «по серьезному».
	В результате мастер самостоятельно, без чьей-либо помощи, собирает каркас забора, и при этом соблюдение ровности всех элементов конструкции – гарантируется.
	Завершают монтаж каркаса сколом шлака на сварных соединениях и окончательным прокрашиванием всех деталей конструкции.
	Если каркас полностью готов, то можно переходить к монтажу профнастила. И в этом случае, с использованием несложных приспособлений, все операции можно провести собственными силами, без помощников. Прежде всего, из досок делается еще один кондуктор.
	Он собирается на основе одной длинной доски, а это его верхняя часть. Опорная доска (красная стрелка) будет перемещаться по верхней лаге, и по толщине равна ширине профильной трубы. Вторая доска (зеленая стрелка) будет упираться в боковой край устанавливаемого профлиста, а нижний ее срез приходится ровно на середину высоты профильной трубы – это облегчит проведение разметки. Толщина этой доски должна соответствовать высоте профиля листа. Наконец, верхняя пластина (синяя стрелка) создает паз, в который будет заводиться лист и надежно удерживаться в нем до полной фиксации саморезами.
	В нижней части кондуктора прикручена полка, которая будет задавать необходимое расстояние листа от поверхности земли.
	Кроме того, понадобится самодельная «прищепка» примерно такого типа. Ее можно изготовить из любого подручного материала, проделав клиновидно сходящийся вырез – так будут временно фиксироваться между собой листы в месте их нахлеста на одну волну.
	Необходимо еще подготовить набор дощечек и клинышков различной толщины –  для сооружения временной подставки под совмещаемую сторону листа. Эта подставка перемещается по ходу работы.
	Рассмотрим монтаж покрытия забора на примере одного листа. Под край последнего установленного листа укладываются дощечки, так, чтобы они уперлись в него. Часто для этого между дощечками заводят небольшой клин. Судя по отзывам домашних мастеров, иногда для такой опоры применяется, вместо досок, и трапециевидный домкрат от легкового автомобиля.
	В нужном месте, то есть по дальнему срезу устанавливаемого профлиста, на верхнюю перемычку подвешивается кондуктор. Лист металла заводится в паз кондуктора, а нижняя кромка при этом упрется в полку, обеспечив тем самым нужное положение листа по высоте. Замечание по картинке – работать необходимо все же в рукавицах, так как краем листа очень просто глубоко порезать руку.
	Если кондуктор изначально был выставлен точно, то волны нового и уже установленного листа идеально совпадут. Нижним краем в полосе наложения листов кромка упрется в выставленную опору из дощечек.
	Теперь останется только лишь скрепить листы сверху по месту их перехлеста подготовленной прищепкой. Все, лист идеально встал на свое место, а руки у мастера при этом – абсолютно свободны. Такое крепление позволяет обойтись без помощников – оно надежно удерживает лист даже при незначительном ветре.
	Можно приступать к разметке под установку саморезов. Для этого потребуется линейка. Лучше всего ее сделать из доступного пластика, например, из ненужной облицовочной ПВХ-панели. Такая линейка никогда не поцарапает красочное покрытие профнастила, а ее малый вес позволяет легко ее удерживать одной рукой. Кроме того, чтобы линейка не скользила по металлу, опытные мастера рекомендуют наклеить на ее тыльной стороне полоску изоленты или лейкопластыря. Ориентиром для установки линейки будут с одной стороны – уже вкрученные саморезы, а с другой – середина профильной трубы перемычки. В планируемых местах вкручивания саморезов (через волну) делаются риски маркером.
	Точно такая же операция проводится и по линии нижней перемычки.
	Разметка произведена, лист хорошо зафиксирован в нужном положении – можно переходить к его окончательному закреплению саморезами. Кровельные саморезы позволяют крепить лист без предварительного сверления. Однако, не исключаются моменты соскальзывания самореза с процарапыванием поверхности. Кроме того, случается, что при прохождении стенки трубы саморез начинает «вести» в сторону или даже заламывать. Чтобы избежать этого и выполнить работу максимально аккуратно, мастер в рассматриваемом примере проводит предварительное сверление отверстий с помощью дрели, с установленным сверлом диаметром 3,9 мм. Начинают от крайних саморезов со стороны уже установленного листа. Вначале проводится сверление снизу…
	…и сразу вкручивается саморез.
	Затем та же операция проводится сверху – сверление…
	…и вкручивание самореза.
	После этого, когда лист зафиксирован двумя крайними саморезами, можно сразу пройтись дрелью, насверлив отверстий для остального крепежа.
	Далее, следует вкручивание саморезов уже по всей длине листа, сверху и снизу. Некоторые мастера, чтобы не тянуться за крепежом каждый раз, подвешивают на шею на ленте кольцевой магнит от старого динамика, к которому можно «приклеить» целый ворох саморезов.
	Очень важно правильно настроить трещотку шуруповерта, чтобы момент затяжки обеспечивал оптимальное вкручивание саморезов. Недопустимы ни слабая затяжка, при которой лист может болтаться, ни чрезмерная, с прогибом пресс-шайбы. Кстати, если уж производится сверление, то может быть для кого-нибудь будет удобнее, да и дешевле, крепить лист и на заклепки с помощью заклепочника. Это одновременно снижает вероятность того, что лист снимет, выкрутив саморезы, какой-то «добрый человек». Правда, при этом необходимо учитывать, что допустимы только стальные заклёпки. Сочетание алюминий + сталь даёт гальваническую пару, и в этих местах со временем обязательно появятся очаги коррозии.
	После того как лист полностью прикручен к перекладинам, переходят к следующему. Для этого вначале переставляют на новое место кондуктор. Кстати, имеет смысл на своей линейке сделать маркером отметку, которая будет соответствовать правильному положению кондуктора относительно края последнего установленного листа – так работать будет еще проще.
	Убирается подставка из стопки дощечек….
	…и переставляется на новое место, под край последнего установленного листа, а затем расклинивается до упора в его кромку.
	Все готово для самостоятельной установки очередного листа. В таком порядке работы ведутся до завершения. Последний лист часто приходится подрезать по ширине, и лучше это делать с помощью ножниц по металлу. Применение «болгарки» для этих целей – не особо рекомендуется, так как зачастую приводит к перекаливанию обрезанной кромки, нарушению защитного цинкового и полимерного покрытия, а это может стать причиной появления коррозии.
	Работа по монтажу забора из профнастила с использованием упомянутых выше «средств малой механизации» пойдет очень споро. Ну а само ограждение получается идеально ровным и очень надежным

Итак, был рассмотрен пример, как можно самостоятельно, даже без помощников, построить забор из профнастила. Безусловно, это не единственный способ возведения подобного ограждения, как по части самой конструкции, так и по особенностям ее монтажа. Так, например, в размещённом ниже видеоролике мастер делится своими секретами строительства забора, но уже с применением в качестве основы фундаментной ленты.

Видео: пример самостоятельного строительства забора из профлиста

Кому-то больше по душе более капитальные конструкции, например, с использованием кирпичных опорных столбов. В этом вопросе мы тоже можем помочь – на нашем портале есть соответствующие инструкции.

Забор с кирпичными столбами – это стильно!

Правда, и работы он потребует достаточно масштабной, и материала придется подготовить немало. Со всеми подробностями о самостоятельном возведении кирпичных столбов для забора – в специальной публикации нашего портала.

Какой выбрать профнастил для заборов

Перед тем как сделать забор из профлиста, следует разобраться с особенностями материала, чтобы подобрать тот, который подойдет лучше всего

Тут важно учитывать следующее:

1. Марку материала. Для забора подойдет универсальный вариант (НС), стеновой (С) и кровельный (Н). Обычно на ограждениях применяют первые два, что скорее связано с тем, что они зачастую немного дешевле.
2. Кроме буквенного обозначения в марке всегда есть число, указывающее на высоту волны. Чаще всего применяют бюджетные решения со значением 8 мм. Но если ветровая нагрузка на забор будет высокой, лучше использовать варианты от 10 до 20 мм, так как их жесткость намного больше.
3. Толщина листа играет большую роль, так как это влияет на прочность и долговечность конструкции. Следует выбирать варианты, сделанные из жести не тоньше 0,45 мм, а лучше, если показатель еще больше. Но цена также будет выше.
4. Покрытие профнастила. Чаще всего используют варианты с окрашенной поверхностью с лицевой стороны и грунтовкой изнутри. Более дорогое, но и более долговечное решение – полимерное покрытие. Оно может быть как однотонным, так и имитировать разные материалы – кирпич, древесина и т. д. На даче или с задней стороны двора можно применять дешевую оцинковку.

Не стоит экономить на качестве. Дешевый профлист чаще всего и по жесткости сильно уступает даже средним вариантам, а стойкость к коррозии у него и вовсе в разы ниже.

Расчет профлистови стоек для постройки забора

Для определения количества профнастила следует помнить, что каждый лист перекрывается следующим,а полезная ширина листа на 40-80 мм меньше, чем реальная. Высота подбирается в зависимости от пожеланий и наличия фундамента.

В качестве лаг (перемычек) для крепления профлиста применяют профильную трубу 40*20 мм. Считается, что при использовании профиля СП20 требуется две лаги при высоте забора до 2 м и три при большей высоте. Оптимальное расстояние от лагов до края профлиста 300 мм.

Стойки (опоры) для несущей конструкции могут быть из различных материалов. Лучше использовать металлическую трубу квадратного сечения стороной от 60 мм и выше. Расстояние между стойками 2-2,5 метра. Для расчета количества стоек нужно:

1. Измерить длину забора, затем разделить на 2.5.
2. Полученное количество округлить в большую сторону (всего стоек с учетом угловых на 2 больше).
3. Высоту опор рассчитать с учетом того, что 30-40% длины должно находиться в грунте. Поэтому для забора высотой 2 метра длина стойки составит: 2 + 0,35*2 = 2,7 м (приблизительно).

Расчет материала

Количество столбов зависит от длины границ участка и ширины пролетов. Дополнительно учитывают стойки для калиток и ворот (их может быть несколько).

Количество поперечин определяется общей длиной пролетов и высотой забора: до двух метров — два ряда, выше — три ряда.

Количество профлиста в ограждении зависит от устройства забора и способа монтажа. Надо учитывать:

• нахлесты соседних листов;
• обрезку на угловых опорах;
• подгонку к столбам калитки и ворот;
• металл, чтобы сделать калитку и ворота.

В заключение. Забор из профлиста поставленный своими руками прослужит долго, если опоры для него были установлены по правилам, а листы обрезали и монтировали без повреждения защитного покрытия.

Технология монтажа

Ниже приведена пошаговая инструкция монтажа забора из профлиста своими руками:

• режут поперечины и приваривают к столбам. Места сварки окрашивают;
• монтируют листы – помощники выравнивают листы по натянутому шнуру и держат, установщик сверлит отверстия в листе и столбе и плотно вкручивает саморезы, подложив резиновую шайбу; расстояние 15-20 см;
• затем аналогично лист прикручивается к поперечинам. Саморезы вкручиваются в каждую нижнюю полуволну;
• затем приставляется и выравнивается второй лист, место перехлеста скрепляется болтами с гайками и шайбами;
• дальше процесс крепления к поперечинам и столбам повторяется.

Установка забора своими руками из профнастила несложна. Нужно просто аккуратно выполнять работы с соблюдением технологии. Все тонкости установки забора из профнастила поэтапно показаны в видео.

Последствия от неграмотной установки профлиста

Чтобы установленный забор из профилированного листа верой и правдой прослужил десятилетия, нужно избегать ошибок при установке

Поэтому мы особое внимание уделили частым ошибкам при монтаже профлиста. Не будет останавливаться на выборе материала

Вы и сами понимаете, что листы профнастила должны быть качественными.

А вот учесть многие мелочи при установке надо в обязательном порядке. Из-за этих «мелочей» часто и возникают такие проблемы:

Забор промялся. Такая проблема возникает, когда лист куплен с толщиной менее 0,35 мм. Приобретая материал, сложно определить на глаз толщину профлиста. Ведь дело идёт на десятые доли миллиметров. Чем толще лист, тем цена его выше. Этим и пользуются недобросовестные продавцы. Не попасться на уловку можно, самостоятельно измерив толщину листа. Захватите с собой микрометр при походе в магазин. Если у вас его нет, не стесняйтесь спросить микрометр у продавца. Самая подходящая толщина листа для забора – 0,45-0,5 мм. Меньше брать не стоит. И учтите, что в расчёт толщины листа не входит покрытие цинком и слой краски.
Покрытие нового ограждения ржавчиной через несколько месяцев. На срок эксплуатации влияет толщина цинкового слоя. Оптимальным считается использование цинка от 50 до 170 г на 1 м². Больший показатель соответствует большему сроку эксплуатации. Конечно, продавец не определит содержание цинка на профлисте. Поэтому, спрашивайте сертификат качества. При закупке материала у порядочных производителей всегда выдаётся сертификат качества и безопасности товара.
Забор начинает из-за перекоса заваливаться. Это происходит, когда столбы неправильно были укреплены. Под столбы надо, чтобы глубина котлована была не меньше 1,5 м. Выставлять столбы также следует по уровню. Для засыпки нельзя использовать крупные камни, только средней и мелкой фракции

Важно сделать качественный раствор. Глину с песком не нужно применять вместо цемента и песка

И ещё на стойкость столбов влияет материал, из которого они изготовлены. Если используются столбы из дерева, то они качественно обрабатываются защитными составами. Особенно та часть, которая будет закапываться в грунт.
Покосился сплошной забор. Если установлено высокое и сплошное ограждение, то сильный ветер может его повредить. Дело в том, что такой забор (даже и с большим весом) станет парусом для ветра. Сокращайте шаг между опорами. А также увеличивайте число горизонтально зафиксированных профилей.
Деформация перекладин. Даже то, что верхняя перекладина укрепляется в горизонтальном положении, перекладины в центре и внизу должны иметь вертикальный угол (перпендикуляр). Так можно избежать перекосов и деформации.
Изгибание листов профнастила внизу забора. Если листы находятся практически у поверхности земли, то под воздействием сил лучения они зимой будут изгибаться. Избегают проблемы, когда между грунтом и листами оставляют зазор. Если профлисты устанавливают на ленточный фундамент или на ростверковое основание, то листы не должны касаться кирпича либо бетона. Расстояние должно быть таким, чтобы не смогли на вашу территорию попасть мелкие животные.
Разрушение кладки на кирпичных столбах из-за отсутствия «колпаков». Стоит сразу позаботиться о «шляпках» для столбов, это продлит срок эксплуатации всего забора.
Отрываются листы во время непогоды. Неправильно рассчитан интервал между опорами. Если столбы для опоры расположены редко, то сильный ветер способен оторвать профлист.
Забор из профилированного листа может покоситься либо завалиться на одну сторону. Такое может произойти, если было решено строить новый забор на месте старого. И здесь важно не выломать детали от старого ограждения, а выкопать. Полностью надо удалить все остатки старого фундамента, остатки столбов. И только после этого приступать к работам по установке нового забора.
Перекос и деформация основания, на которое устанавливается забор из профлистов. Если начать работу рано весной, когда ещё грунт не прогрелся, то может после полного оттаивания почвы начаться деформация фундамента. И тогда наблюдается перекос забора.

Последствия от неграмотной установки профлиста

Чтобы установленный забор из профилированного листа верой и правдой прослужил десятилетия, нужно избегать ошибок при установке

Поэтому мы особое внимание уделили частым ошибкам при монтаже профлиста. Не будет останавливаться на выборе материала

Вы и сами понимаете, что листы профнастила должны быть качественными. А вот учесть многие мелочи при установке надо в обязательном порядке. Из-за этих «мелочей» часто и возникают такие проблемы:

Забор промялся. Такая проблема возникает, когда лист куплен с толщиной менее 0,35 мм. Приобретая материал, сложно определить на глаз толщину профлиста. Ведь дело идёт на десятые доли миллиметров. Чем толще лист, тем цена его выше. Этим и пользуются недобросовестные продавцы. Не попасться на уловку можно, самостоятельно измерив толщину листа. Захватите с собой микрометр при походе в магазин. Если у вас его нет, не стесняйтесь спросить микрометр у продавца. Самая подходящая толщина листа для забора – 0,45-0,5 мм. Меньше брать не стоит. И учтите, что в расчёт толщины листа не входит покрытие цинком и слой краски.
Покрытие нового ограждения ржавчиной через несколько месяцев. На срок эксплуатации влияет толщина цинкового слоя. Оптимальным считается использование цинка от 50 до 170 г на 1 м². Больший показатель соответствует большему сроку эксплуатации. Конечно, продавец не определит содержание цинка на профлисте. Поэтому, спрашивайте сертификат качества. При закупке материала у порядочных производителей всегда выдаётся сертификат качества и безопасности товара.
Забор начинает из-за перекоса заваливаться. Это происходит, когда столбы неправильно были укреплены. Под столбы надо, чтобы глубина котлована была не меньше 1,5 м. Выставлять столбы также следует по уровню. Для засыпки нельзя использовать крупные камни, только средней и мелкой фракции

Важно сделать качественный раствор. Глину с песком не нужно применять вместо цемента и песка

И ещё на стойкость столбов влияет материал, из которого они изготовлены. Если используются столбы из дерева, то они качественно обрабатываются защитными составами. Особенно та часть, которая будет закапываться в грунт.
Покосился сплошной забор. Если установлено высокое и сплошное ограждение, то сильный ветер может его повредить. Дело в том, что такой забор (даже и с большим весом) станет парусом для ветра. Сокращайте шаг между опорами. А также увеличивайте число горизонтально зафиксированных профилей.
Деформация перекладин. Даже то, что верхняя перекладина укрепляется в горизонтальном положении, перекладины в центре и внизу должны иметь вертикальный угол (перпендикуляр). Так можно избежать перекосов и деформации.
Изгибание листов профнастила внизу забора. Если листы находятся практически у поверхности земли, то под воздействием сил лучения они зимой будут изгибаться. Избегают проблемы, когда между грунтом и листами оставляют зазор. Если профлисты устанавливают на ленточный фундамент или на ростверковое основание, то листы не должны касаться кирпича либо бетона. Расстояние должно быть таким, чтобы не смогли на вашу территорию попасть мелкие животные.
Отсутствие «колпаков» на кирпичных столбах приводит к разрушению кладки. Стоит сразу позаботиться о «шляпках» для столбов, это продлит срок эксплуатации всего забора.
Отрываются листы во время непогоды. Неправильно рассчитан интервал между опорами. Если столбы для опоры расположены редко, то сильный ветер способен оторвать профлист.
Забор из профилированного листа может покоситься либо завалиться на одну сторону. Такое может произойти, если было решено строить новый забор на месте старого. И здесь важно не выломать детали от старого ограждения, а выкопать. Полностью надо удалить все остатки старого фундамента, остатки столбов. И только после этого приступать к работам по установке нового забора.
Перекос и деформация основания, на которое устанавливается забор из профлистов. Если начать работу рано весной, когда ещё грунт не прогрелся, то может после полного оттаивания почвы начаться деформация фундамента. И тогда наблюдается перекос забора.

Замеряем и рассчитываем

Первым делом замеряется периметр участка, производятся необходимые расчеты и подготавливаются все требуемые материалы. Количество профлистов вычисляется делением периметра забора на монтажную ширину листа, при этом полученный результат округляется в большую сторону.

Длина листа варьируется в зависимости от желания заказчика и может достигать 3 м. Пли планировании высоты забора учитывается обязательный десятисантиметровый отступ от земли.

Длина металлических труб-опор определяется суммой следующих показателей: глубины пробуренной скважины и высоты забора. Количество стоек вычисляется путем деления периметра ограждения на 2-3 м – рекомендуемое расстояние между опорами.

Выбираем марку профнастила

Применяемые в маркировке профнастила буквы — Н, С и НС. Они обозначают сферу его применения: «несущий», «стеновой» или «универсальный». Первая цифра указывает высоту профиля, вторая – толщину листа, а третья и четвертая – ширину и высоту (длину) в миллиметрах.

Для заборов, как правило, применяют профнастил марок С8, С10, С15… С20. Потому что использование профилированного листа с профилем более 20 мм экономически невыгодно. Он значительно дороже и тяжелее, так как его площадь возрастает из-за рельефа.

Забор не обязательно поднимать очень высоко, чтобы чрезмерно не увеличивать его парусность и ветровую нагрузку на всю заборную конструкцию. Его высота, в принципе, определяется потребностями владельца. Кроме того, этот нюанс также зависит от особенностей рельефа местности. Например:

• если дом расположен на ровной площадке, достаточно установить на фундамент либо приподнять над грунтом листы, высота которых составляет 1,5÷1,7 м;
• когда дом располагается на возвышенности, чтобы уберечь двор от посторонних глаз, может потребоваться профнастил высотой немного больше — от 1,8÷2,5 м.

3 этап. Расчет материала на забор из профнастила заклепки для профлиста

Как определить сколько потребуется стройматериала на изготовление.

1. Расчет количества листов профнастила:

при сплошном заборе – общая длина ограждения делится на полезную ширину листа. Округление идет в большую сторону;

при секционном. Если размер секции (пролёта) равен ширине листа – используется общая ширина листа. Если там планируется установить полтора-два листа – полезная.

Примечание. Лист может устанавливаться как вертикально, так и горизонтально. При горизонтальном креплении высота забора будет равна 1, 2 или 3 рабочим ширинам листа. При вертикальном – определяется заказчиком.

Совет. При расчете не оперируйте таким понятием как общая площадь требуемого профнастила. Ведите расчеты в штуках при заданной высоте листа.

2. Расчет количества столбов для забора из профнастила заклепки для профлиста

Количество опор зависит от расстояния между столбами забора из профнастила

при сплошном заборе общая длина ограждения делится на предполагаемое расстояние между столбами (стойками). С учетом парусности листа его принимают равным 2 000 – 3 000 мм. Увеличивать расстояние нецелесообразно, поскольку это приведет к увеличению толщины стоек или количества продольных лаг.

при секционном. Количество определяется предполагаемым количеством секций. Устанавливая стойки для монтажа секций забора нужно заранее рассчитать расстояние между столбами, чтобы оно соответствовала общей (при установке одного листа в секцию) или полезной (1,5-2 листа) площади профнастила.

Примечание. В расчетах учитывается, что опорные стойки (столбы) обязательно устанавливаются по углам забора, а также в месте установки ворот и/или калитки. Количество промежуточных опор округляется в меньшую сторону. А разница компенсируется отклонением от заданного расстояния между стойками.

Размер стойки определяется высотой забора с учетом того, что стойки углубляются в почву на 30% своей длины. Таким образом, при высоте забора в 2 000, высота опорной стойки для забора из профнастила должна составить 2 600-2 700. Для промежуточных стоек допустима глубина установки в 25% от общей высоты забора. Тогда длина стойки составит 2 500 мм.

3. Расчет количества поперечных лаг заклепки для профлиста

Количество зависит от способа установки забора.

Мастера советуют при высоте забора до 2 000 мм использовать 2 лаги. Причем их расстояние от краев профнастила составляет 300 мм.

При высоте забора более 2 000 мм – 3 лаги.

Количество поперечных лаг для забора из профлиста Таким образом, общий погонаж лаг определяется умножением общей длины забора на количество поперечин.

5. Заглушка для столба заклепки для профлиста

Количество заглушек равно числу опорных стоек. Плюс 2-3 запасных (пригодится в процессе эксплуатации забора).

При расчете саморезов учитывается, что крепление выполняется в две крайние волны и через две посредине профлиста в каждую из поперечных лаг. Таким образом, при двух поперечных лагах на лист требуется 6 шт, при трех – 9 шт. Количество метизов округляется кратно упаковке (стандартная упаковка – 250 шт). Т.к. в процессе закручивания самореза могут возникнуть дефекты.

При креплении заклепками их расход увеличивается, поскольку они крепятся по краям и через волну.

8. Декоративная торцевая планка заклепки для профлиста

Количество равно длине забора деленное на рабочую длину планки. Стандартная длина планки 2 000 мм, рабочая (с учетом нахлеста) составляет 1850-1950 мм.

Почему стоит выбрать профнастил для забора?

Среди материалов, применяемых для возведения оград, профилированный лист применяется практически повсеместно – от постройки технологических заборов вокруг строительных площадок до возведения ограждений частных усадеб.

Профнастил, сегодня это не только востребованный материал, позволяющие легко возвести ограждение практически любой высоты от 1 до 6-8 метров, это еще и отличный материал для реализации необычных, проектов оград, прекрасно сочетающих в себе камень, металл, кружево ковки и правильную геометрию параллельных линий профлиста.

Профилированный лист в отличие от стандартного металлического листа благодаря форме профиля обладает намного большей жесткостью, ввиду этого при изготовлении забора не понадобится дополнительное усиление поперечными лагами или постройка рамки пролета.

При примерно одинаковой цене профлист не требует дополнительной окраски, он имеет защитный слой краски с обеих сторон листа, а оцинкованный профлист в отличие от обычной оцинковки, кроме большей толщины металла, имеет и более толстый слой цинкового напыления.

Профнастил так же как и обычные листовые материалы, можно резать по размерам пролетов, он подходит как для горизонтального так для вертикального способа установки. Забор из профилированного металлического листа более надежный и долговечный.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

• на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
• на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
• лаги 30*30 мм;
• каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом

Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

Варим перемычки

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет

Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску

Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Выбор конфигурации и фундамента забора

Высота забора кратна длине листа, но иногда она может быть и больше. Самый простой каркас — из металлического профиля квадратного или круглого сечения.

В качестве столбов устанавливаются трубы сечением 60х60, 60х40, 50х50 мм, на которые наваривается 2 ряда поперечных лаг из труб меньшего сечения (при высоте ограждения 2 м). Шаг между столбами принимается 2÷3 м, а расстояние между лагами — 120÷135 см. Профлисты монтируются с помощью саморезов.

Пример конструктива забора из металлического каркаса

При желании каркас можно соорудить из дерева, что облегчит конструкцию, но сделает забор более уязвимым для нагрузок.

Также в качестве стоек выкладывают столбы из кирпича сечением 380х380 или 510х510 мм. Такой вариант придаст ограждению эстетический вид и большую надёжность, однако увеличит трудовые и финансовые затраты.

Вариант забора из профлиста с кирпичными столбами и фундаментом

После того как ваш выбор пал в пользу металлического забора, необходимо определиться, нужен ли под него фундамент. На это влияет несколько факторов:

• вид грунтового основания и сложность рельефа;
• глубина залегания грунтовых вод и подземных коммуникаций;
• высота забора;
• толщина листа;
• размеры сечения направляющих и столбов.

Если вы не уверены в прочности грунта и рельефе участка, а забор планируете поставить «на века», тогда в обязательном порядке необходимо устройство фундамента.

Фундаментом под такой забор служит ленточная железобетонная конструкция с глубиной заложения 0,3÷1 м и шириной 0,2÷0,5 м. Стойки забора при этом, как и в варианте без фундамента, заглубляются в грунт на 1÷1,5 м.

Вы не ошибётесь, если зальёте фундамент под забор с массивными воротами и калиткой, так как при его отсутствии почва может дать хорошую усадку, и тогда ваши ворота перестанут нормально функционировать.

Также стоит руководствоваться размерами забора и материалом. Лёгкое, небольшой длины ограждение со столбами из дерева или металлических труб среднего сечения монтируют без фундамента. Главным недостатком фундамента является увеличение стоимости забора и трудозатрат. 

Окончательное решение принимаете вы, а мы подробно рассмотрим оба варианта монтажа забора.

Материалы и инструменты для установки забора

Забор из профлиста своими руками в состоянии сделать каждый. Для начала нужно подготовить все необходимые инструменты и материалы, которые потребуются во время выполнения монтажа. Расчет предполагает несколько этапов, которые стоит соблюдать последовательно.

1. Узнать нужное количество профилированных листов. Это количество узнать не сложно, нужно знать периметр где будет установлен конструкция, а также ширину. Высота может быть заводской или изготовлена по индивидуальному заказу.
2. Длина опор напрямую зависит от того на какую глубину они будут погружены. Если глубина закладывания будет 1,3 метра, а высота строения предполагается 2 метра то столбики должны быть длиной 3,3 метра. В качестве опор нужно выбирать профильную трубу с сечением 60*60*3 мм. Устанавливаются опорные элементы на расстоянии от 2 до 3 метров, Оптимальным пролетом считается 2,5 метра.
3. Поперечные лаги также стоит делать из профильной трубы меньшего размера. Для поперечин лучше выбирать изделия с сечением 40*20*2. Такой вариант позволит создать надежную конструкцию, устойчивый к различным погодным и механическим воздействиям. Просчитать их количество также не составит труда. Главное знать периметр, по которому будет устанавливается ограждение.
4. Соединение элементов лучше всего осуществлять с помощью сварки, но если опыта работы с ней нет, то можно использовать и другие варианты. В таком случае лучше всего использовать специальный вид крепления — крабы. Их можно приобрести в специализированном магазине.
5. Профилированные листы крепятся с помощью специальных саморезов, их просчитать точно не получиться нужно приобрести достаточно большое количество.
6. Инструменты нужны самые простые. Для установки опор потребуется ручной бур или лопата. Емкости для приготовления растворов. Шуруповерт или дрель. Сварочный аппарат. Уровень, лучше несколько разного размера.

Установка забора из профнастила

В ходе монтажа ограждения операции выполняют в следующей последовательности:

Установка стоек в ключевых точках

Ключевыми точками считаются точки излома линии ограждения, то есть углы многоугольника, которым представляется забор при взгляде сверху. Углубления под стойки можно выполнить с помощью лопаты или бура. Глубина выемок зависит от типа грунта: в плотной почве глинистой структуры она составляет 700 — 900 мм, в рыхлой с большим содержанием песка — не менее 1200 мм. При этом глубина установки опорных столбов должна быть ниже глубины промерзания грунта, характерной для региона строительства, иначе зимой на подошву стоек будет воздействовать выдавливающее усилие.

Стойки опускают в подготовленные отверстия, тщательно контролируя вертикальность установки с помощью отвеса или уровня, после чего их фиксируют посредством деревянных клиньев.

На расстоянии приблизительно полутора метров от верхнего торца на каждой стойке делают отметки, на уровне которых между стойками натягивают шнур. Отойдя на некоторое расстояние, мастер контролирует горизонтальность шнура, ориентируясь на элементы строений или линию горизонта при отсутствии последних. Если шнур натянут косо, глубину установки одной из стоек корректируют, подсыпая или удаляя грунт.

Когда положение стоек четко выверено, их необходимо закрепить одним из двух способов:

• Забутовка. Между стойкой и стенками выемки укладывают битый кирпич или щебень. Бутовый материал следует хорошо утрамбовать и засыпать крупнозернистым песком, полив его водой для увеличения плотности. Оставшаяся часть выемки заливается раствором из цемента, песка, мелкого щебня и воды, смешанных в соотношении 1:4:4:4.
• Бетонирование. Для бетонирования стоек целесообразно использовать легкий бетон марки М300. Этот материал хорошо впитывает влагу, поэтому перед заливкой на дно ямы и вдоль ее стенок следует уложить слой гидроизоляции (подойдет обычная пленка из полиэтилена).

Установка оставшихся стоек

Разметку прочих отверстий выполняют по натянутому между стойками—ориентирами шнуру. Расстояния между ними были определены на подготовительном этапе. Установку и закрепление стоек выполняют так же, как это было описано выше.

Сваривание каркаса

Верхний и нижний лаги каркаса приваривают к стойкам так, чтобы от них до краев листа профнастила оставалось 250 — 300 мм. При высоте забора более 2,1 м или шаге между стойками свыше 2,5 м каркас следует усиливать диагональным элементом из того же металла, что и лаги. Готовый каркас и стойки очищают от окалины и окрашивают.

Крепление профнастила

Саморезы следует ввинчивать в каждую впадину между волнами профлиста либо через одну. Не следует прилагать чересчур большое усилие, которое приведет к значительной деформации прокладки, она должна быть лишь слегка поджата.

При складировании листов профнастила в горизонтальных штабелях между ними следует размещать прокладки из дерева. Раскрой (если он необходим) осуществляется с помощью ножовки или ножниц: контакт с болгаркой плохо переносит защитное полимерное покрытие листа.

Изготовление и установка калитки и ворот

Рамы калитки и ворот сваривают из трубы, которая использовалась для изготовления каркаса забора. После сборки в них врезают замки или самодельные запорные устройства, работающие по принципу шпингалета. Затем рамы следует обшить профнастилом. На обрамляющих проемы столбах закрепляют петли так, чтобы после навешивания калитки и ворот между их нижним краем и грунтом оставался зазор в 100 мм. Петли и замки необходимо периодически смазывать.

Таким образом, монтаж забора из металлопрофиля не представляет большой сложности для обывателя при наличии необходимых материалов, инструментов, одного-двух помощников и желания.

Профнастил для заборов

Для заборов используется профлист с маркировкой С – для заборов и стен. Еще бывают H и NS, но для заборов они не подходят – это скорее кровельные материалы. Знаки A и R встречаются редко, для ограждений можно использовать профили A.

В маркировке после буквы стоит цифра – от 8 до 35. Она указывает высоту выступа в миллиметрах. Так C8 означает, что профилированный лист предназначен для забора и высота волны 8 мм. Чем выше высота волны, тем жестче будет поверхность. При сильном ветре берите хотя бы C10 или даже C20.

Толщина листа – от 0,4 до 0,8 мм. Самый оптимальный вариант – толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подходят для заборов высотой до 2,5 м. Если вам нужен более высокий, возьмите не менее 0,6 мм.

Высота листа обычно в районе 2 метров, бывает 2,5 м. Ширина может быть самой разной – от 40 см до 12 метров. Несколько фабрик производят гофрокартон разных размеров.

Стандартная палитра цветов, в которую окрашены профилированные металлические листы

Профнастил может быть оцинкован или окрашен (покраска на 15-25% дороже оцинковки). Применяется два типа краски: порошковая и полимерная. Порошковое покрытие более стойкое, но и более дорогое.

С одной стороны крашеные листы – с другой оцинкованная сталь, покрытая серой грунтовкой, есть – по два. Двухстороннее покрытие, конечно, дороже, чем односторонняя покраска, но внешний вид лучше, а срок службы больше.

Это вид со двора на двухсторонний забор

Опорные трубы и столбы забора обычно грунтуются, а затем окрашиваются. И как-то так получилось, что их покрасили темной краской. Затем прикрепив к ним окрашенный с одной стороны профилированный лист, мы получаем хорошо заметный «скелет» на светло-сером фоне

На небольшой территории это очень важно

Обратите внимание и при постройке забора из гофрокартона своими руками покрасьте опорный каркас в светло-серый цвет. Результат вам понравится – со двора он выглядит намного лучше