Построить дом своими руками пошаговая инструкция бюджетный вариант

1. Делаем максимально функциональную и комфортную планировку
2. Как бюджетно и быстро построить дом своими руками: самый простой вариант
3. Как недорого построить надежный одноэтажный дом для проживания своими руками – о залоге экономии
4. Какой дом построить недорого на этапе планировки
5. Сколько стоит дешевое, бюджетное строительство недорогого частного дома своими руками с нуля
6. Как экономно своими руками построить дом: с мелкозаглубленным ленточным фундаментом дешевле
7. Как экономно построить дом своими руками: возводим первый этаж
8. Монтируем второй этаж
9. Строим крышу
10. Наружная отделка
11. Монтируем лестницу
12. Переходим к внутренней отделке
13. Реальный опыт
14. Как и из чего построить большой дом недорого, качественно и быстро самому с нуля: выбираем материал
15. Из кирпича
16. Из стальных конструкций
17. Из дерева
18. Из пенобетона
19. Технология каркасного строительства
20. Из газобетона
21. Из бруса

Надоело жить в съемной квартире? Думаете, как подешевле построить небольшой частный дом где-нибудь вдали от города, чтобы не слышать шума постоянно гудящих машин? Тогда эта статья для вас: мы расскажем, как можно сократить бюджет на возведении жилья. Вы поймете, на каких материалах удастся сэкономить, а где этого ни в коем случае нельзя делать. Даже если вы ни разу не сталкивались со строительством, то разобраться с азами и нюансами работы будет довольно просто. Ну что, поехали!

Делаем максимально функциональную и комфортную планировку

Первое, с чем надо определиться – как вы собираетесь использовать постройку. Например, если хотите находиться в ней только летом, утеплителя потребуется меньше. Для зимнего проживания уже необходимо вложиться в хорошую отопительную систему и загерметизировать конструкцию от попадания холода.

Как построить свой дом дешево, качественно и быстро самому с нуля? Сперва подумайте о размерах будущего жилья: чем они больше, тем возведение обойдется дороже. Вообще есть три способа сэкономить:

1. Сделайте максимально компактную и функциональную планировку – так стоимость снизится примерно на 20% процентов. Но не переборщите с уменьшением пространства – вам уже в первый месяц станет очень некомфортно жить в сооружении, похожем на склад, особенно с большой семьей.

2. Уберите архитектурные излишества (фигурная резьба по дереву, ажурная лепнина, дорогая каменная отделка и т.д.). Их вы можете добавить позже: в любой момент, когда захочется или просто появятся деньги. Обычно это позволяет сэкономить 10%.

3. Не поленитесь изучить свойства различных современных материалов. Да, некоторые из них дорогие, но есть и те, что максимально облегчат вашу работу, а в итоге для постройки понадобится всего несколько человек, а не целая бригада. Таким образом, экономия займет до 40% от общей суммы.

А теперь перейдем непосредственно к вариантам планировки. Как, из чего и какой самый дешевый дом можно построить своими руками? Если брать баланс комфорт–цена, то наиболее удобное решение для семей с 1 или 2 детьми – три комнаты, если их общая площадь не превышает 50 кв.м. Это может быть жилье 6 на 9, которое вмещает: 2 спальни, гостиную-студию с кухней, ванную с совместным санузлом и небольшую прихожую.

А теперь представьте, что у вас появился ребенок, и необходимо обзавестись детской: вы можете расширить пространство еще на 3 метра, сделав дополнительную пристройку.

Если вам захочется просто немного увеличить пространство во всех комнатах, такой вариант тоже подойдет. В данном примере уже появляется место для гардеробной, а спальня превращается в кабинет.

Это были варианты планировок небольшого здания. Предлагаем посмотреть, как можно зонировать пространство коттеджа с двумя этажами. Обратите внимание, что его нужно продумать заранее, так как будет необходим более дорогой и крепкий фундамент. Иначе под весом надстройки он начнет трескаться, крошиться и со временем спровоцирует обвал.

На схеме вы видите комнаты-студии, где спальная зона совмещена с рабочей, а гостиная – с кухонной и обеденной. Второй же этаж может выглядеть так:

Как бюджетно и быстро построить дом своими руками: самый простой вариант

«Скелет» всегда должен быть надежным, так как именно он будет держать всю конструкцию. Но на его некоторых частях тоже можно сэкономить, надо лишь учитывать нюансы:

1. Если ширина не превышает шести метров, как в примерах, данных ранее, то никаких трудностей в установке плит для перекрытия не будет. При нестандартных размерах потребуются дополнительные несущие стены.

2. Объедините столовую, кухню и гостиную в одну студию, и вам не придется тратиться на перегородки и их отделку.

3. Для холодного климата не всегда нужны толстые стены, достаточно будет лишь 30 сантиметров. Чтобы обеспечить теплоустойчивость, можно использовать хороший теплоизоляционный материал на облицовке. Так вы добьетесь сужения до 25см.

4. Чтобы отгородить некоторые комнаты, лучше всего использовать гипсокартонный каркас: он легок и не так много стоит.

5. Соорудите двускатную крышу, это самый экономичный вариант.

Как недорого построить надежный одноэтажный дом для проживания своими руками – о залоге экономии

Хозяева очень редко ведут работу полностью самостоятельно, часто необходимо привлекать помощников. Обычно оплата их труда составляет около половины бюджета, поэтому многие хотят сэкономить на них. Но не всегда такое решение справедливо: часто владельцы имеют только поверхностные знания о строительстве. Из-за этого делаются ошибки, на исправление которых приходится тратить еще больше. Соответственно, не стоит пренебрегать профессиональными услугами. Специалистам невыгодно ошибаться, иначе потом придется все переделывать бесплатно. Если у вас нет возможности нанять целую бригаду, пригласите лишь пару человек и проверьте квалификацию. На них потратите меньше средств, чем на ежегодные укрепления и переделки.

Какой дом построить недорого на этапе планировки

Для лучшей экономии необходимо сделать ее как можно проще. Будьте внимательны при выборе уже готовых проектов: чаще всего они имеют сложный план, дорогостоящий в реализации. Составьте свой вариант самостоятельно или возьмите экземпляры от уже построенного жилья от реальных владельцев, такие можно найти на множестве форумов или блогов. В любом случае рекомендуем придерживаться следующих правил:

1. Не делайте дорогих элементов, эркеров, закруглений и прочего. Простая прямоугольная форма обойдется дешевле.

2. Соорудите один этаж, это избавит вас от затрат на дополнительное отопление, лестницу, отделку и укрепление фундамента.

3. Последний лучше оставить мелкозаглубленным: для того, чтобы вкопать такую бетонную конструкцию под основание дома, не нужно проводить подготовительные работы, которые тоже стоят денег.

4. Воздержитесь от мансардных окон и поставьте простую крышу всего с двумя скатами (чем их больше, тем дороже постройка).

5. Выберите окна традиционной формы, у них цена меньше, чем у тех, что имеют нестандартную (круглую, овальную, витиеватую) раму.

6. Не совершайте трат на дорогую отделку, пусть она будет лаконичной и приятной, так вы обезопасите себя от «разорения» и бесконечного протирания пыли в мелких труднодоступных уголках. Что касается фасада, то экономичнее всего сделать его из штукатурки, это эстетично, долговечно и просто.

Сколько стоит дешевое, бюджетное строительство недорогого частного дома своими руками с нуля

Итоговая цена зависит от размеров и использованных материалов. Приведем для примера возведение небольшого каркасного жилья на три комнаты (100 кв.м):

• профессиональная сборка – 400 тыс.руб.;

• ленточный фундамент с арматурой – 200 000, свайный – 120 000-150 000;

• каркас из легкой доски – 200 000;

• обшивка OSB-плитами – 50 000;

• утеплитель – от 100 000;

• кровля – 100-200 тыс. руб.;

• двери и окна – 100-150 тысяч рублей;

• дизайн фасада – 70 000 – 120 000;

• коммуникации – 1 000 000;

• внутренняя отделка – 100 000.

Итого: 2 300 000 – 2 700 000. Обратите внимание, что цифры могут варьироваться в конкретных случаях.

Как экономно своими руками построить дом: с мелкозаглубленным ленточным фундаментом дешевле

Насколько глубоко его надо вкапывать, зависит от итогового веса конструкции, качества грунта и наличия водоемов вблизи объекта. В среднем его заливка занимает примерно 40% от общего бюджета. Помните, что экономить на нем нельзя, иначе потом все будет рушиться. Для загородного коттеджа вполне подойдет мелкозаглубленная основа, которая вкапывается примерно на полметра в землю. Для нее не потребуется так много бетона, в отличие от других разновидностей.

Он способен выдержать вес одного этажа с крышей, особенно имеющего каркасную основу. Но если вы хотите перестраховаться и укрепить его, можете выкопать в районе опорных точек ямы до уровня грунтового промерзания. Затем все заливается бетонной смесью. Для этого удобно использовать железобетонные плиты – просто вкопайте их под места опоры. Материал возможно сделать и самому, это выйдет еще дешевле, но понадобится бетономешалка и дополнительное время.

Как экономно построить дом своими руками: возводим первый этаж

Прежде чем начинать ставить стены, требуется проложить канализационные трубы, иначе потом будет крайне неудобно. Затем установите и утеплите платформы для будущего пола: можете сделать из досок небольшие ячейки и застелить из тремя слоями пенопласта (если они имеют толщину 15 сантиметров).

Внешние стены лучше собирать горизонтально, а потом ставить в нужное положение с помощью лебедки. Не забудьте проложить между стойками утеплитель и закрепить его фанерными листами. Некоторые хозяева встраивают сразу и окна, но этого делать необязательно, можно заняться ими после того, как будет собран весь каркас. Теперь стоит перейти ко внутренним перегородкам, в них тоже кладут пенопласт для шумоизоляции.

Монтируем второй этаж

Как только сделаете обвязку, уложите временный пол (для этого подойдет необрезная доска), а затем поставьте внутренние стенки, их тоже удобнее делать сначала горизонтально. Теперь можно работать с окнами. Не забывайте прокладывать тепло- и шумоизоляцию на верхний пол, часто для этого используют листы нетканого сукна – оно хорошо гасит звуки шагов и топота.

Строим крышу

Вначале необходимо установить стропильную систему, для чего удобнее брать доску-дюймовку. Желательно укрепить каркас арматурными прутьями. Чтобы сэкономить, не делайте большие фронты и ненужные декоративные элементы. Если у вас не было в планах обустраивать мансарду, можете не утеплять поверхность, но на всякий случай рекомендуем это сделать, ведь рано или поздно понадобится дополнительная комната. В качестве внешнего покрытия удобно использовать листы шифера или профнастила. Последний – более дешевый, легкий и прочный, но с ним потребуется звукоизоляция, иначе сильные ливни с градом буду сводить вас с ума.

Наружная отделка

Чаще всего владельцы закупают виниловый сайдинг. У него много преимуществ:

1. Он стойкий и долговечный: различные атмосферные явления, химикаты, солнечные лучи не деформируют его. Для него не страшны даже влага или перепады температур.

2. Быстро и легко монтируется: не надо подгонять, выравнивать под поверхность. Более того, он способен скрыть любые изъяны.

3. Не требуется красить или каким-либо другим образом обновлять поверхность, достаточно лишь промыть водой от пыли.

4. Стоит очень дешево и может иметь интересный дизайн, например, быть стилизованным под дерево или камень.

Монтируем лестницу

Самое главное – выбрать ее правильное размещение, особенно если дело касается маленького пространства. Удобнее всего ее расположить вблизи стены и оставить место внизу: здесь можно соорудить гардероб, небольшую кладовую или туалет. Так она не займет много места и будет максимально функциональна. Не делайте слишком коротких ступенек, иначе подъем получится крутым и опасным.

Переходим к внутренней отделке

Помимо косметического ремонта, предстоит сделать еще несколько важных шагов. Во-первых, не забудьте утеплить межэтажное перекрытие и настелить пол наверху. Можете дополнительно прикрепить войлок, он хорошо вбирает в себя шум. Во-вторых, рекомендуем установить ДВП (древесноволокнистую плиту) – так стены не будет продувать холодный воздух. Поверх нее необходимо поставить ГВЛ (гипсоволокнистый лист) – он похож на гипсокартон и станет хорошей основой для косметической отделки стен. Но важно еще зашпаклевать стыки и сколы, чтобы поверхность была ровная.

Реальный опыт

Предлагаем ознакомиться с несколькими мнениями от тех, кто уже обеспечил себя жильем:

1. Константин Р. Начать надо с закупки современных материалов (не пытайтесь соорудить берлогу из глины или соломы). Их можно довольно дешево купить в строительных гипермаркетах.

2. Дмитрий С. Сначала хотел строить полностью сам, но вовремя одумался: решил показать проект одному знакомому инженеру. Тот разнес его в пух и прах, если бы я построил такое жильё – аварий и несчастных случаев было бы не избежать. Поэтому ребята, не надейтесь на свои «золотые» руки, лучше наймите пару-тройку профи. Это явно обойдется дешевле, чем разрушенный в будущем коттедж.

1. Артем Е. Долго думал, как удешевить строительство дома, и не нашел ничего лучше, чем каркасная технология. Все довольно просто, да и простоит он долго. Тем более сейчас изготавливают всякие суперсовременные пропитки, защищающие дерево от пожара. Не стройка, а сказка.

2. Сергей Т. Я изучал много информации про строительство, разные стройматериалы, идеально высчитал смету (ошибся всего в паре тысяч), проект мне помогали делать знакомые. Короче, я был полностью готов к дальнейшему и думал, что сделаю все на «ура». Но когда дошло до работы, получилось так, что я напортил кучу заготовок, было очень жалко. Хорошо, вовремя одумался нанять небольшую бригаду. Ребята помогли исправить косяки и доделать мой «шедевр».

Как и из чего построить большой дом недорого, качественно и быстро самому с нуля: выбираем материал

Мы дадим вам несколько вариантов, которые можно использовать при возведении своего жилья.

Из кирпича

Плюсы:

• очень прочный и долговечный;

• не проводит шум;

• относительно недорого стоит;

• экологически чистый.

Минусы:

• слишком тяжелый (потребуется более дорогой фундамент);

• плохо обрабатывается;

• потребуется больше времени на постройку.

Из стальных конструкций

Плюсы:

• дешево;

• быстро и легко монтируется;

• легки по весу, но может выдержать средние нагрузки;

• универсален в использовании.

Минусы:

• не очень прочный;

• требует большого количества тепло- и звукоизоляционного материала.

Из дерева

Плюсы:

• экологичный;

• хорошо поглощает звуки;

• быстро и легко строится;

• сохраняет тепло;

• немного весит;

• смотрится благородно и уютно.

Минусы:

• высокая цена;

• надо обрабатывать от насекомых и пожара;

• негидроустойчивый.

Из пенобетона

Плюсы:

• очень прост в использовании;

• выдерживает большие нагрузки, несмотря на свой маленький вес;

• требует минимум тепло– и звукоизоляционных материалов;

• относительно дешево стоит;

• очень легко обрабатывается;

• не несет вреда здоровью и экологии.

Минусы:

• приобретает прочность только с течением времени;

• имеет пористую структуру, поэтому надо делать дополнительную отделку;

• летом в таком доме очень жарко.

Технология каркасного строительства

Плюсы:

• мало весит;

• быстро прогревается и сохраняет теплый воздух;

• позволяет экономить на отоплении;

• не дает усадки, поэтому заселяться можно сразу после возведения.

Минусы:

• потребуется дополнительная вентиляция из-за высокой герметичности;

• в составе есть синтетические смолы, вредные для здоровья;

• материал довольно горючий.

Из газобетона

Плюсы:

• недорогой;

• не дает усадки;

• имеет низкую теплопроводность;

• прост в эксплуатации;

• пористая структура не препятствует попаданию кислорода внутрь;

• не нужно выравнивать поверхность.

Минусы:

• требует защиты от влаги и отделочных работ;

• надо устанавливать монолитные армопояса для укрепления конструкции.

Из бруса

Плюсы:

• держит тепло;

• имеет привлекательный внешний вид;

• легкий по весу;

• можно строить самостоятельно.

Минусы:

• древесину надо обрабатывать от плесени, грибка, насекомых и огня;

• дает усадку;

• требуется много утеплителя.

Теперь вы знаете, как быстро построить недорогой, экономичный дом для постоянного проживания своими руками. Но это не дает стопроцентной гарантии, что возведение пройдет гладко. Поэтому рекомендуем нанять небольшую бригаду специалистов, которые дадут необходимые советы. Их очень легко найти на сайте https://building-companion.ru/. Здесь увидите список застройщиков в вашем регионе и отзывы клиентов с фотографиями результатов работы.

(*) Данная информация не является официальной рекомендацией и взята из открытых источников. Материал статьи не является руководством по юридическим правилам оформления земли, собственности, возведения и отделке стен или ведению строительства. Производитель не несет ответственности за юридические рекомендации, а также недостатки сооружения или его элементов, возникшие в ходе или по завершении строительных работ на основании данной информации. Для осуществления таких работ воспользуйтесь услугам сертифицированных специалистов в области юриспруденции и сферы строительства.

Деревенские дома со временем морально устаревают и начинают казаться тесноватыми. Но многие не торопятся их сносить – расширяют за счет пристроек, перестраивают. Популярно и другое решение: построить новый дом позади существующего.

Автор нашего материала, Игорь Калинин, решил построить дом из бруса еще в 2009 году. Цены на стройматериалы с тех пор, конечно, изменились, а принципы строительства, которые в статье изложил отважившийся на возведение дома в одиночку смельчак, остались прежними. Пусть его рекомендации будут полезными и вам.

Жилища старой постройки почти все были рублеными, – вспоминает Игорь, – а более современные в основном стали делать из бруса. Если строить самому, без привлечения рабочих, то брус стандартного размера 150×150 мм не подходит – он слишком тяжелый, особенно когда сырой. Я решил поступить проще – возвести дом из сухого бруса (атмосферной сушки) сечением 150×100 мм и, после усадки стен, снаружи утеплить его базальтовой ватой той же толщины.

Я старался придерживаться СНиПов, а они гласят, что для нашей средней полосы даже 150-миллиметрового слоя дерева недостаточно, без дополнительного утепления не обойтись.

Чтобы строительство вышло не слишком дорогим, нужно было применять местные материалы и учитывать существующие условия и традиции.

Этап 1. Изготовление фундамента

Перед тем как выбрать тип фундамента, конструкцию и материалы для его изготовления, необходимо было изучить геологические условия. Нужно было точно знать состав грунта, определить уровень грунтовых вод. А самое главное – посмотреть, как устроены фундаменты домов, которые были построены в этом месте давно.

Например, выяснилось, что в нашей местности (Рязанская область, Касимовский район) фундаменты делали в основном из белого камня – известняка (фото 1). Как правило, без армирования и при этом – неглубокого заложения. И на то были причины: грунт песчаный, а значит, не «пучинистый». До воды очень далеко, а дома в основном – деревянные избы.

Работу по возведению фундамента начал с выкапывания траншей и удаления плодородного слоя (фото 2). Появившийся песок для уплотнения проливал водой. В траншеи засыпал камень и проложил по два прутка арматуры с перевязкой в углах. Думаю, что армирование в нижней и верхней части ленты фундамента было не лишним (фото 3).

Можно было, конечно, попробовать заказать готовый бетон с доставкой грузовиком-миксером, но в нашей местности это было нереально – отсутствовали предложения. Да и на огород он не смог бы заехать. Но главная причина была в том, что готовый бетон был дорогим, в то время как бесплатный песок лежал прямо под ногами, а машину камня заказать у нас было дешевле, чем в Москве – пустую машину. Кстати, если с деньгами было совсем плохо, ничто не мешало сэкономить и на камне, например, набрав его на реке.

Первый же замес вручную на листе железа показал бессмысленность этого занятия в XXI веке. Оставалось два варианта – использовать бетоносмеситель или отказаться от строительства. Выбрал первое. Так на объекте появился бетоносмеситель СМ-160 от компании «Кратон» (фото 4). И процесс пошел – только успевай подвозить цемент (фото 5). Бетоносмеситель было удобно двигать вдоль траншеи, а для залива раствора пришлось приспособить лист, валявшийся под ногами (фото 6). Чтобы он не прогибался, подставил опоры из обрезков доски (фото 7).

Пластмассовый кожух, где был расположен двигатель, во время работы ничем не закрывал, чтобы не перекрывать выход воздуха, охлаждающего двигатель. Полиэтиленовую пленку можно было накинуть после – для защиты от осадков.

Бетоносмеситель активно использовал для подготовки раствора, в который укладывал (а иногда просто сбрасывал) камни (фото 8). Таким способом была залита лента до уровня земли. Выше ленту выложил из этого же камня на более густом растворе (фото 9).

Не доходя до верха, установил арматурный каркас, аналогичный нижнему (фото 10). Для выполнения кладки потребовался более мелкий камень (фото 11).

Перед строительством дома дал время почти готовому фундаменту выстояться (фото 12).

Вид у него был не очень ровный, но поверхность всегда можно отделать – оштукатурить, используя бетоносмеситель (к слову, в деревне почти все дома были такие), или закрыть декоративными панелями.

В процессе работы на многом удалось сэкономить – не понадобилась опалубка, использовались местные, очень дешевые, материалы – песок и камень. Если подводить итог, получилось, что все расходы, включая стоимость бетоносмесителя, оказались меньше стоимости готового бетона (которого и взять было негде) и опалубки. Но, к сожалению, не в любой местности так получилось бы. Например, на подмосковном болоте пришлось бы делать пространственный каркас из арматуры, сооружать опалубку и заливать бетон.

Этап 2. Сборка дома из бруса

Подготовительный этап

Для строительства коробки дома использовался брус 150×100 мм, стену из которого впоследствии планировалось утеплить. Брус пролежал в штабеле два года. За это время он, конечно, высох и стал намного легче. Некоторые образцы довольно заметно «повело», в основном закрутило «пропеллером».

Такой брус, в отличие от квадратного в сечении (150×150), не всегда пилят из средней части ствола, радиальный распил встречается нечасто – а это был повод к отклонению от прямоугольного сечения при сушке и к кручению винтом. Однако желание иметь дело с сухим материалом перевешивало все возможные сложности при сборке дома.

Изготовление нагелей

Как известно, правильные дома из бруса собираются на деревянных нагелях. Для их изготовления подошли обрезки доски, оставшиеся после выполнения другой работы, у меня, например, от устройства обрешетки под кровлю (фото 13). Чем мельче годичные кольца на древесине, тем лучше – твердость выше. Взял обрезки и заторцевал с одной стороны на соответствующей пиле (фото 14). Затем поставил упор и пилил в размер (фото 15), в нашем случае 120 мм. Получились аккуратные дощечки и дрова (фото 16).

Пропустил дощечки через ленточную пилу (фото 17) – получился ящик палочек квадратного сечения (фото 18). Осталось заострить их топориком (чтобы остались квадратные площадки) с обеих сторон – и несколько сот нагелей были заготовлены (фото 19).

Заготовка мха

Для сборки дома понадобился межвенцовый утеплитель. «Продвинутые» строители обычно используют рулонный, который продается на любом строительном рынке. Работать с ним очень просто: раскатал ленту – и клади брус.

Иное дело мох. Во-первых, он ничего не стоит, во-вторых, это природный антисептик. Информации на эту тему было много, но нигде не нашлось отрицательного отзыва об использовании мха. Рекомендовали применять белый торфяной мох сфагнум или красный (фото 20).

Первый при высыхании превращается в очень хрупкую массу, а второй состоит из длинных стеблей с листиками, похожими на елочку, и достаточно жесткий. Лучше всего для моих целей подходил свежий мох, пролежавший не более двух недель. У меня мох неделю лежал в полиэтиленовых пакетах в немного влажном состоянии и в жаркую погоду – ничего с ним не случилось. Мох пах йодом, почти как на море, – несомненно, это лишний раз свидетельствовало о его пользе. 

Изготовление косяков

Для классического брусового дома необходимо было заготовить косяки – на каждый проем, будь то окно или дверь. Выбрал ровный брус, без сучков или с минимальным их количеством. Для работы соорудил импровизированный верстак прямо у штабеля с пиломатериалом (фото 21). Сделав продольные пропилы дисковой пилой с параллельным упором (фото 22), легко вырубил стамеской лишний материал (фото 23).

Делать косяки по всем правилам было очень сложно, не всякий плотник умеет. Поэтому для окон я применил сильно упрощенный вариант, доступный каждому. В оконном проеме решил сделать только два вертикальных косяка, а горизонтальную связь должен был осуществить сам оконный блок заводского изготовления, достаточно массивный.

В деревенских избах оконный проем обычно «окосячивается» со всех четырех сторон и в него вставляют переплеты.

Под установку блока необходима была «четверть», но и тут я реально упростил дело – вместо выборки материала (показан штриховкой на фото 24) вклеил планку, предварительно острогав плоскость. Получился тот же самый результат.

С дверным проемом такое упрощение не прошло бы – понадобилось бы все четыре элемента. Зато вполне доступно было упростить саму форму изделий.

В нижнем брусе (фото 25), который должен был служить порогом, выбрал такие же пазы, как в вертикальных косяках, чтобы он тоже надевался на шипы проема. Но здесь пришлось бы долбить стамеской поперек волокон – очень неблагодарное занятие.

Поступил следующим образом: сделал пропилы дисковой пилой, выставив необходимый выход диска и закрепив параллельный упор (фото 26), затем высверлил перовым сверлом отверстие диаметром 25 мм, как под нагели (фото 27). И, наконец, сабельной пилой выпилил поперек волокон ровный прямоугольник (фото 28).

Профессиональные плотники стамеской вырубают в пороге два гнезда прямоугольной формы, а у вертикальных косяков снизу делают ответные выступы, выпиливая и срубая стамеской лишний материал. Я же просверлил отверстия, как под нагели, и два нагеля забил (фото 29). Снизу косяков просверлил такие же отверстия (фото 30).

С верхним горизонтальным брусом сначала ничего делать не стал, а к порогу прибил дощечку – имитацию «четверти». Получилось сильно упрощенное, но все же выполняющее свою функцию оформление дверного проема (фото 31). Решил построгать его и вклеить «четверти» позже.

Необходимый инструмент

В строительстве брусовой коробки использовал следующие электроинструменты: постоянно – дисковую пилу Makita 5704R и безударную дрель Makita 6408, изредка – электрорубанок Makita 1923Н и сабельную пилу Skil 4900 (фото 32).

Ручной инструмент: водяной шланг, угольник, отвес, рулетка, молоток, кувалда, топор, стамеска.

Для разделки бруса использовал дисковую пилу Makita 5704R. Брус пилил за два раза – провел линию по угольнику, отрезал, затем перевернул и снова отрезал.

Линию можно переносить на противоположную сторону угольником или проводить ее и пилить «на глаз». Этой же пилой сделал пазы для углового соединения и коренной шип. При выполнении последнего немного не хватило глубины пропила – пришлось несколько движений сделать ручной ножовкой.

Этапы сборки дома из бруса

Для работы с брусом вблизи фундамента желательно поставить верстак, но можно обойтись и штабелем пиломатериала высотой примерно 850 мм (фото 33).

Укладка первого венца

Пришлось повозиться с укладкой первого венца, ведь нужно иметь ровную горизонтальную поверхность фундамента. Кстати, лучше ее обеспечить сразу во время кладки (или заливки).

Первый венец принято соединять «вполдерева». Этот узел легко выполняется дисковой пилой – распилил поперек и вдоль (фото 34). Где не хватало глубины пропила, сделал несколько движений ручной ножовкой (фото 35), затем лишнее срубил стамеской – и готово (фото 36). Кстати, это единственный венец, где для соединения брались гвозди.

На фото 37 видно, что венец стоит на подкладках. Между ними есть разрывы, впоследствии там организовал продухи. В нашей местности их принято делать в стене, а не в фундаменте. Это значительно проще, да и скорость ветра на высоте больше, чем у земли, следовательно, проветривание подполья идет интенсивнее. На подкладки (они шире стен) планировалось установить половые балки для распределения нагрузки на фундамент.

Первый венец и подкладки покрыл антисептиком Сенеж. По моим наблюдениям, быстрее всего разрушается древесина элемента, лежащего на гидроизоляции.

В данном случае это доски-подкладки, а не первый венец. Заменить подкладку, если когда-нибудь возникнет такая необходимость, будет гораздо проще, чем первый венец.

Укладка второго и следующих венцов

Со второго венца началась однотипная монотонная работа. В углах брус необходимо было соединять на коренной шип, простое примыкание брусьев было недопустимо. Дисковой пилой брус заторцевал за два пропила с помощью угольника (фото 38) – линия реза перенеслась на противоположную сторону. Сделать коренной шип просто (фото 39). Если не хватило выхода диска – можно прибегнуть к помощи ручной ножовки. Выбрать паз – еще проще (фото 40).

Во всех соединениях «шип-паз» необходимо предусматривать место для укладки теплоизоляционного материала (у меня зазор составлял 4-5 мм). Нельзя, чтобы дерево просто касалось дерева.

Предварительно установил необходимую глубину пропила. У пилы Makita 5704R величина выхода диска меняется легко и быстро – ослаблением рычажка. Это очень удобно в работе. Если в столярном деле обычный порядок действий такой: выставил какой-либо параметр инструмента – и обрабатываешь серию деталей, то у плотников часто все наоборот: затащил брус на верстак – и регулируешь глубину пропила для разных узлов.

Очень порадовал тонкий диск «циркулярки» – он заметно снижал затрачиваемое усилие. Предохранительный кожух настолько плавно поднимался при выполнении реза, что я его не замечал.

Если бы длина стены оказалась больше длины бруса, пришлось бы сращивать его по длине. У длинного бруса сделал запилы с двух сторон, срубил лишнее стамеской и получил шип в центральной части (фото 41). Раз есть шип – значит, нужен паз. Но я уже говорил, что рубить дерево поперек стамеской – не мой метод, такие «подвиги» никому не нужны! Поэтому просверлил сквозное отверстие (я сверлил с двух сторон навстречу ввиду недостаточной длины сверла) (фото 42), отрезал от заготовки лишнее (фото 43), разметил и вдоль волокон легко срубил стамеской (фото 44). Кстати, при желании можно изменить порядок – отрезать заготовку в размер, а потом просверлить сквозное отверстие.

Соединил два бруса (фото 45) и забил зазоры мхом (фото 46). В том венце, с которого начинался проем, сразу выполнил шипы для косяков этого проема. При нарезке пила не смогла бы выполнить их полностью, пришлось бы в самом конце долбить стамеской. На фото (фото 47) видно, что брусья уже с шипами, а пороги дверных проемов лежат в качестве шаблонов.

И вот второй венец со всеми соединениями (углы и сращивание по длине) был положен на первый, теперь необходимо было разметить положение нагелей, которые соединят брусья.

Используя угольник, сделал вертикальные отметки карандашом на верхнем и нижнем брусе (фото 48) – в тех местах, где планировалось установить нагели. Перевернул верхний брус. С вертикальной черты перенес разметку в центр бруса (фото 49). Затем на заданную глубину (больше половины длины нагеля) высверлил отверстия (фото 50) и забил в них молотком нагели (фото 51).

Безударная дрель Makita 6408 мощностью 530 Вт успешно справлялась со сверлением отверстий под нагели. Удобна она была и для присадки мебельной фурнитуры. Приходилось сверлить отверстия диаметром 2 мм под саморезы – отсутствие биений патрона позволяло это делать.

Как устанавливать нагели

С точки зрения инженера, в круглое отверстие должен забиваться нагель круглого сечения. Но плотники думают по-другому: квадратный в сечении нагель сделать проще, да и держит он крепче. А главное – короткий нагель не препятствует осадке дома. Дело в том, что держа в руке дрель, невозможно просверлить идеально вертикальное отверстие. Когда очередной брус устанавливается на слегка торчащие заостренные нагели, он немного шатается, а более или менее прочно устанавливается после осаживания кувалдой. Такие нагели работают только на срез и гарантируют полную осадку (даже если поставлены с небольшим отклонением от вертикали) за счет усыхания бруса (если он сырой) и уплотнения межвенцового утеплителя, без образования щелей. У меня размер нагелей в сечении был – 22×22 мм, а диаметр перового сверла – 25 мм (фото 52).

Я однажды наблюдал, как рабочие сверлили брусовую стену длинным сверлом (оно, кстати, стоит недешево!) и забивали такие же длинные нагели круглого сечения, похожие на черенки от грабель. О вертикальности отверстий не могло быть и речи. После этого дом, вместо осадки, «завис» на этих черенках, и между брусьями образовались огромные щели. Такие вот «грабли»…

Укладка мха и пакли

После забивания нагелей разложил паклю и мох (фото 53). Причем паклю – волокнами поперек бруса, а мох просто накидал на нее (фото 54). Мох был почти сухой, но не совсем в пыль. Свисающей паклей удобно было конопатить, а мох в рекламе не нуждался. После установки на нагели всех брусьев венца, укладки пакли и мха и осаживания кувалдой конструкция все еще шаталась из-за зазоров в угловых соединениях. В эти зазоры (они здесь не превышают 4-5 мм) плотно забил мох – шпателем (фото 55) и узкой металлической полосой (фото 56). Белый мох затолкать было сложно – он крошился, а вот в смеси со стеблями красного отлично заходил в полости.

Почему в углы укладывал только мох? Во-первых, мох – прекрасный антисептик. Дому еще долго было стоять без отделки, и по углам бы затекала дождевая вода. Во-вторых, если возникла бы необходимость строгануть брус в углу (фото 57), мох не стал бы помехой, тогда как пакля неизбежно намоталась бы на барабан рубанка и заклинила его. У меня был такой случай, при этом порвался ремень привода.

После этого не только углы стали непродуваемыми и теплыми, но и резко увеличилась прочность соединений – прочнее, чем на гвоздях!

После завершения рабочего дня угловые соединения закрыл от возможного дождя (фото 58).

Выравнивание брусьев

На фото 59 видно, что один брус выше другого, а они должны быть равными по высоте. Но не стоило сразу браться за рубанок – все вполне способен был решить удар кувалдой.

Рубанок использовал в последнюю очередь – там, где ясно была видима помеха укладке следующего венца, например, при необходимости сбить «горбы» (они часто образуются около сучков) или сровнять «винт». Строгая брус для лучшего прилегания, можно было потерять много времени. Поэтому я решил, что пакля и мох – оптимальное решение проблемы щелей.

Венец за венцом

Следующий венец уложил так, чтобы соединения в углах чередовались. Внутренняя несущая стена нуждалась в связи с продольной стеной все тем же стандартным соединением (фото 60) – через один венец. Как обычно, разметил и просверлил отверстия под нагели, но в «шахматном» порядке относительно нижних венцов (фото 61), разложил паклю и мох (фото 62). Когда все брусья стали на свои места, уплотнил угловые соединения (фото 63).

Каждый новый венец укладывал, размечал (фото 64), сверлил отверстия (фото 65), забивал нагели (фото 66), раскладывал межвенцовый утеплитель (фото 67). И дом стал расти.

Стыковку брусьев по длине (фото 68) принято делать «вразбежку».

Оконные проемы

Когда дом дорос до уровня установки оконных блоков (здесь – седьмой венец, от будущего пола до подоконника – 800 мм), сделал разметку оконных проемов в соответствии с чертежом. Минимальная (габаритная) ширина проема была выбрана как ширина оконного блока + размеры косяков без учета глубины паза (2×70 мм) + четыре уплотняемых зазора (по два на сторону: между стеной и косяком, а также между косяком и оконным блоком – всего 15 мм). Итого: ширина проема быть равна ширине блока (например, 1170 мм) плюс 155 мм. По этим размерам и устанавливал венец с оконными проемами – в брусьях заранее были нарезаны шипы, как в случае с дверными проемами (фото 69).

В следующих венцах у брусьев проема шипов пока не было, но внутренний габаритный размер соблюдался.

Обычно в проемах, через несколько брусьев, кладут цельный брус для связи стены и выравнивания проема. Я решил выкладывать все проемы из «коротышей» (фото 70) без перемычек – нечего ровный брус переводить, а от поведенного при сушке все равно никакого проку. На «коротыши» и пошел весь не очень ровный, но зато сухой брус. В этом случае надо было постоянно по отвесу контролировать проемы, не помешала и проверка прямолинейности стены, состоящей из простенков (фото 71).

Угол и Т-образная конструкция держали сами себя, а отдельный простенок лучше было временно скрепить рейками (фото 72) – завалить его очень легко.

Там, где должны были быть шипы проема и пройти линия реза дисковой пилой (это в нескольких сантиметрах от края), не стоило класть паклю, иначе она бы наматывалась на диск (фото 73). Впоследствии ее легко можно подбить с торцов.

Когда венец, на котором завершались проемы, предварительно (без нагелей и пакли) был уложен, я снял верхние брусья проемов. Они все – легкие «коротыши». Дальше сделал резы пилой для шипов, на которые надеваются косяки. Диск был выставлен на необходимую глубину, для отступа от края установлен параллельный упор – работа много времени не заняла (фото 74). Непосредственно в стене «циркулярка» до конца прорезать брус бы не смогла, а на верстаке это очень просто.

В начальном венце проема срубил шипы для ориентировки и контроля сборки – удобнее «кидать» отвес в проеме. В завершающем венце проема так поступать не было нужды, все равно потом пришлось бы рубить шипы во всех брусьях.

Собирать проемы без связи до самого верха, да еще используя для этого «коротыши» из поведенных при сушке брусьев, было непростой задачей.

Если обрезок короткий и легкий, можно примерить заготовку перед нарезкой шипа (или паза) – вдруг на брус, имеющий отклонение влево, ляжет отклоняющийся вправо, и тогда в итоге получится ровная стена. Если же оба наклоняются в одну сторону – вполне возможна «пизанская башня» (фото 75).

Вот и пришлось либо состругивать «винт» рубанком, либо идти «ступенькой» – на фото (фото 76) проиллюстрирован как раз такой случай. Вдобавок ликвидирована щель (фото 77) – тоже без рубанка не обошлось.

Главное – не забывать постоянно контролировать вертикальность проемов отвесом.

Установка косяков

Когда был уложен верхний венец, настало самое время установить косяки на все проемы. Это значительно повышает прочность, а то некоторые отдельно стоящие простенки легко шатаются рукой. В каждом проеме нижний брус имел полноценный шип, а верхний – рез пилой в нужном месте. Осталось приложить направляющую (фото 78), выставить требуемую глубину пропила и провести рез дисковой пилой (фото 79). С торцов, по отвесу, провел две линии – размер шипа, а все лишнее срубил стамеской (фото 80).

Ширина шипа меньше ширины паза на величину двух зазоров для теплоизоляционного материала. Сейчас косяки ставят только для повышения прочности и обеспечения нормальной осадки, поэтому шипы можно оставить пошире, а потом дорубить во время отделки. Между косяками временно были поставлены распорки (фото 81).

Результаты работы

Если вы планируете в будущем сделать каркасную пристройку (например, веранду на входе), то самый верхний венец лучше класть в момент строительства пристройки. Вот и в моем случае было уложено на один венец меньше.

Оставалось накрыть коробку временной крышей (фото 82), закрыть проемы и ждать следующего строительного сезона.

Выводы о проделанной работе и основные расчеты

Мой фундамент оказался значительно дешевле аналогов. Самосвал камня в нашей местности стоил 4000 руб. (около 130 $ – Примеч. ред.). Песок не стоил ничего – знакомый на тракторе подвез две тележки. Основные расходы пришлись на цемент – 48 мешков по 200 руб. то есть 9600 руб. (около 300 $ – Примеч. ред.). Арматуру покупали в розничном магазине – 8200 руб. (около 260 $ – Примеч. ред.). Итого – 21 800 руб. (около 700 $ – Примеч. ред.). Когда брус лежал в виде штабеля шириной около 2 м и высотой около 1 м, никто не верил, что этого материала хватит на дом. Но двадцать брусьев даже осталось. А если быть точным, то на дом размерами 6×10 м (из которых брусовая часть – 6×7,5 м) ушло примерно 7,5 куб.м бруса 150×100 мм. В ценах 2009 года (благодаря кризису они относительно 2008 года снизились) получается: 7,5 × 5400 руб. = 40 500 руб. (около 1285 $ – Примеч. ред.).

Для бруса 150×150 мм сумму пришлось бы умножить на 1,5, но это еще не все. Одному с таким брусом не справиться (тяжелоатлетов в учет не берем) – значит, не обошлось бы без помощников. Сколько стоит их труд – я не знаю.

Для сборки дома понадобились также бесплатные нагели и мох. А паклей снабдили меня друзья после завершения строительства. Получается, что основа будущего дома – брусовая коробка, стоящая на фундаменте, обошлась в 62 300 руб. (около 1980 $ по курсу 2009 года – Примеч. ред.)*.

В работе понадобился небольшой набор инструментов, которые отличались универсальностью и потом пригодились для выполнения других задач. Важную роль сыграли бетоносмеситель и дисковая пила.

Работая в одиночку и при условии хорошей погоды, вполне можно за день-полтора укладывать один венец дома с перегородкой. Вес материала это позволяет: брус – это вам не свежеспиленный ствол (хотя и не «надувное бревно», даже если брус сухой).

Как видите, для постройки собственного деревянного дома из бруса даже в одиночку не потребуется специальных навыков. Только знание технологии строительства, понимание принципов работы с деревом и владение инструментом. Построить вполне современный дом для проживания в деревне – вполне реальная цель, которую можно достичь, используя рекомендации, приведенные в нашем материале.

Дом строил Игорь Калинин.

*Цены в статье указаны по состоянию на осень 2009 года.

В наше непростое время экономия актуальна во всех сферах жизни человека. Особенно это касается строительства.

Независимо от того, возводится небольшой сезонный домик или же капитальный коттедж для круглогодичного проживания, никому не хочется переплачивать. К тому же у основной массы людей, решивших перебраться за город, весьма ограниченные строительные бюджеты, и лозунг Леонида Ильича об «экономной экономике» для них стоит на первом месте.

Бюджетный дом своими руками

Но не стоит забывать и о том, что скупой платит дважды. Поэтому не спешите покупать подозрительно дешёвые материалы или нанимать низкоквалифицированных рабочих. Подобные способы экономии с большой долей вероятности приведут к серьёзным проблемам при эксплуатации здания уже в обозримом будущем. Итак, разбираемся, как построить дом дёшево и быстро самому.

Разработка проекта

Даже бюджетные дома для постоянного проживания не строят без грамотного проекта. Более того, архитекторы уверяют, что проектные расчёты, проведённые по всем правилам, в соответствии с особенностями рельефа местности, состава почвы на участке, климатическими и погодными условиями, позволяют сокращать затраты на строительные работы на 10–20%.

Простой дачный дом

Итак, как построить дом, если нет денег или если бюджет сильно ограничен?

Ну и конечно, чтобы недорого построить дом, используйте бюджетные типовые проекты. Вся необходимая документация для возведения такого жилья уже готова. Покупка типовых решений обойдется в разы дешевле индивидуального проектирования. Но в этом случае придется забыть об уникальных дизайнерских идеях или нестандартной планировке. Цена проекта может незначительно варьироваться в зависимости от площади, планировки и конфигурации здания. При этом наличие дополнительных элементов серьёзно увеличивает стоимость строительства.

Важно: чем точнее рассчитана смета на работы и материалы, чем больше времени потрачено на проектирование и подготовку, тем выше шансы завершить строительство в кратчайшие сроки и не получить долгострой с сомнительными и печальными перспективами.

Фундамент на основе изысканий

Качественный и надёжный фундамент ― залог долгой и безупречной эксплуатации любого дома. Самый дешёвый способ построить дом заключается в правильной подготовке к строительству основания. Нужно:

Важно: в среднем на обустройство качественного фундамента приходится около 40% от общей стоимости строительства. Это связано с тем, что от него зависят прочность, долговечность и устойчивость всего здания.

Эксперты выделяют следующие разновидности фундаментов частных домов.

Ленточный фундамент. Мелкозаглублённая конструкция позволяет отказаться от проведения дополнительных земляных работ. Достаточно подготовить траншеи глубиной 0,5–0,7 м. Рабочий процесс становится проще и дешевле, так как можно отказаться от аренды специальной техники. Также уменьшается объём бетона, сокращаются затраты на покупку материалов.

Свайный фундамент. Использование свай позволяет строить надёжные и тёплые дома со значительным сроком службы практически на любых грунтах, в том числе на слабонесущих почвах. Единственный минус ― ограниченные нагрузки на конструкцию. Поэтому при выборе свайных конструкций обязательно учитывают особенности рельефа местности, рассчитывают массу будущего коттеджа.

Свайно-ростверковый фундамент. Сочетает сильные стороны двух описанных выше конструкций. Для возведения фундамента необходимо выкопать траншею глубиной 0,5–0,7 м. В ней бурят ямы до глубины промерзания почвы, а затем всё заливают бетоном. В результате получается мелкозаглублённое ленточное основание, усиленное опорными столбчатыми элементами.

Свайно-ростверковый фундамент

Плитный фундамент. Использование специальных железобетонных плит вместо традиционного основания позволяет значительно удешевить и ускорить процесс строительства. Но из-за большого количества ограничений применяется редко и только после выполнения тщательных расчётов.

Важно: в случае с плитным фундаментом мы говорим об обычных железобетонных плитах, а не о шведской плите. Инновационные монолитные основания со встроенными коммуникациями и системой подогрева стоят очень дорого и явно не подходят для возведения бюджетных коттеджей.

Чтобы построить самый бюджетный дом для постоянного проживания, не нужно экономить на покупке бетона. Если у вас есть возможность купить смесь на заводе ― воспользуйтесь ею. Конечно, можно приготовить бетон самостоятельно. Но на это придется потратить массу времени и сил, при этом не факт, что вы сможете получить действительно качественный и прочный раствор.

Выбираем материал для стен

Из чего дешевле построить дом? Рассмотрим несколько интересных вариантов.

Кирпич. Наиболее прочный, долговечный и… дорогой материал. В пользу кирпича говорит то, что при соблюдении всех технологий строительства здание простоит как минимум сотню лет.

Кирпичные стены не горят, отлично пропускают воздух и пар, не подвержены воздействию влаги, сохраняют первоначальные размеры при сезонных перепадах температур.

Минусы кирпича ― вес и высокая теплопроводность. Первая проблема решается за счёт обустройства мощного фундамента, вторая ― за счёт дополнительного утепления.

Вывод: надёжно, долговечно, но дорого.

Дом из кирпича

Дерево. В этой категории строительных материалов наиболее популярен клеёный брус.

Во многих российских регионах древесина обходится дешевле кирпича. Деревянные дома также известны своим теплом, уютом и комфортным микроклиматом. Стены из бруса отлично держат тепло даже с минимальной изоляцией. Деревянный дом весит меньше кирпичного, а значит, можно сократить расходы на возведение основания.

Из минусов материала отметим его подверженность влаге и огню. Чтобы исключить это, брус регулярно пропитывают специальными средствами.

Вывод: надёжность и долговечность средние, но дешевле, чем кирпич.

Дом из бруса

Каркасные конструкции. Сегодня каркасные дома находятся на пике популярности. На строительную площадку их завозят в виде отдельных модулей, которые затем собирают, как конструктор. В среднем на строительство коттеджей уходит от несколько недель до двух—трёх месяцев.

Отвечая на вопрос, какой дом дешевле построить, мы можем смело заявить: каркасный. Его стены не дают усадки, неплохо держат тепло. Минусы такого решения ― ограниченная прочность и высота не более двух этажей.

Вывод: не слишком надёжно, зато доступно.

Каркасный дом

Газоблоки. Компактные блоки из пористого бетона удобны в монтаже, отличаются превосходными эксплуатационными свойствами. Стены пропускают воздух и пар, не дают усадки. При соблюдении технологии укладки загородные коттеджи из газобетона прослужат своим владельцам верой и правдой на протяжении долгих лет.

В числе минусов материала выделим его высокие впитывающие способности, из-за чего при отделке фасадов требуется качественная гидроизоляция.

Вывод: высокая надёжность и прочность, средняя цена.

Дом из газоблоков

При выборе материала для возведения самого дешёвого дома рекомендуем:

Можно ли экономить на кровле?

Крыша даже самого бюджетного дома состоит из большого количества элементов. На чём можно и нельзя экономить при её строительстве?

Пароизоляция. Современная и достаточно дорогая диффузионная мембрана хорошо защищает утеплитель от намокания, при этом не создаёт препятствий для выведения излишней влаги из конструкции. Если же заменить её на обычную плёнку, то это закономерно приведёт к образованию в подкровельном пространстве конденсата. Из-за него утеплитель со временем утратит свои свойства, а деревянные элементы крыши сгниют. Поэтому экономить на хорошей пароизоляции не стоит.

Кровельное покрытие. Такие материалы, как, например, натуральная черепица, выглядят интересно и респектабельно, но их цены не по карману среднестатистическому покупателю. Более бюджетным вариантом станут металлочерепица или профнастил. Они отличаются сравнительно небольшим весом и не доставляют сложностей в монтаже. Благодаря специальному покрытию металл устойчив к коррозии, привлекательно выглядит. Такой материал отлично защищает здание от осадков. Поэтому на кровельном покрытии экономить можно и нужно.

Материалы несущей конструкции. Кровлю возводят из качественного бруса. Для укрепления конструкции используют металлическую арматуру, характеристики которой рассчитывают в процессе проектирования. Если отклониться от расчётов, крыша может деформироваться или даже рухнуть при сильном ветре или под тяжестью снега.

Изоляционные материалы

От качества и эффективности теплоизоляционных материалов зависят не только безопасность и комфорт проживающих в доме, но и расходы на обогрев, вентиляцию и охлаждение помещений. Поэтому, даже если вы выбираете самый дешёвый вариант строительства дома, не стоит экономить на покупке изоляции от известных брендов.

Популярные изоляционные материалы

Пенопласт. Простой, дешёвый и лёгкий в монтаже материал с превосходными теплоизоляционными характеристиками. Из недостатков материала отметим его привлекательность для грызунов и горючесть.

Минеральная вата. Речь идёт о жёстких волокнистых матах, для производства которых используют минеральные горные породы. Монтаж выполняют враспор, без стыков. Такая изоляция пропускает воздух, не горит и относительно недорого стоит. Главный недостаток минеральной ваты ― она легко намокает.

Напыляемая теплоизоляция. Инновационный материал, с помощью которого создают бесшовное покрытие, обеспечивающее защиту любых конструкций от негативного воздействия внешней среды. К недостаткам напыляемых эковаты или пенополиуретана относят сложную технологию монтажа и высокую стоимость. К тому же вряд ли получится сэкономить на услугах специалистов.

Наёмные работники

В теории заниматься строительством дома можно и самостоятельно. На практике подобное решение чревато большим количеством ошибок, способных снизить прочность здания, ухудшить его эксплуатационные характеристики. Поэтому лучше всего доверить все строительные, монтажные и отделочные работы профессионалам.

Строительные работы под ключ

Чтобы сэкономить, выбирайте компании, предоставляющие полный перечень услуг: проведение необходимых изысканий, разработку проекта, выполнение комплекса строительно-монтажных работ ― от обустройства фундамента до возведения кровли. Такой подход снизит риск брака и переделок. К тому же нередко за оформление заказа на строительство дома под ключ предоставляют бонусы и скидки.

Ещё один важный момент ― тщательный контроль за деятельностью наёмных работников. Не ленитесь запрашивать фото— и видеоотчёты, внимательно изучайте акты скрытых работ.

Экономная эксплуатация

Недостаточно знать, как построить дом недорого и качественно. Необходимо также заранее предусмотреть его экономную эксплуатацию. Часто бывает так: чем дешевле обходится дом на этапе строительства, тем дороже он в эксплуатации.

Из-за особенностей российского климата с холодными зимами собственники частного жилья вынуждены ежемесячно платить серьёзные суммы за отопление.

Современные коммуникации для комфортной эксплуатации загородного дома

Чтобы минимизировать будущие затраты, рекомендуем:

Расходы на монтаж перечисленных систем и оборудования полностью окупаются уже через несколько лет эксплуатации.

Вывод

При рациональном и правильном подходе построить бюджетный коттедж вполне реально. Если возводить здание на ровном участке, в соответствии с типовым проектом, из недорогих материалов и под руководством опытного прораба, отвечающего за весь цикл строительства, можно получить дом хорошего качества и при этом неплохо сэкономить.

Обычно первый дом на дачном участке – готовая бытовка, приобретенная на местной стройбазе и привезенная на участок. Мы предлагаем вам самим построить домик, который будет просторнее, теплее и почти за те же деньги.

Жирный минус готовых бытовок – необходимость вписаться в так называемые транспортные габариты – максимум 6 × 2,3 м. Что это значит? Прежде всего, узкое помещение-вагон с высотой не больше 2 м, которое толком не утеплить. Если довести утепление до приемлемой для зимнего дома толщины (10–15 см базальтовой ваты), помещение будет еще «вагонистее» – шириной 1,8–1,9 м.

К тому же у домика, рассчитанного на транспортировку, не сделать кровлю со свесами – стены будут орошаться косыми дождями. Да и не на любой участок такую постройку можно довезти без потерь. На узких улочках садоводства манипулятору не развернуться, чтобы вписаться в ворота. Да и почву под заезд надо готовить, иначе увязнет.

Поэтому сборка на месте во всех отношениях лучше и выгоднее: мы сами управляем качеством, бюджетом и не ограничены в габаритах.

Сегодня мы расскажем, как сделать дом-бытовку 6 × 3 м с высотой потолка 2,2 м – такие габариты означают оптимальный раскрой и минимум обрезков материала (стандартные доски имеют длину 6 м). В наше непростое время это актуально.

Дом в базовой комплектации будет утепляться базальтовой ватой: 150 мм – верхнее и нижнее перекрытия, 100 мм – наружные стены. Этого достаточно, чтобы было тепло зимой. По желанию за счет дополнительного утепления изнутри можно нарастить утепление соответственно до 200 и 150 мм.

Кровля двускатная. Кроме того, на низенький чердачок можно закидывать всякую дачную утварь.  

Планировка

Планировку вы можете нарисовать сами. Вот мой вариант. Есть просторный санузел с душевой кабиной, маленькая жилая комната и входной тамбур.

Кстати, угадайте: почему тамбур и санузел загнали в угол? Сейчас расскажу. Это «фирменная» фишка. Со стороны глухой торцевой стенки когда-нибудь потом можно пристроить еще одно помещение любого назначения: жилую комнату, сауну, мастерскую… Входной тамбур и санузел будут общими.

То есть это домик, который может расти.

В нашей публикации мы не указываем точное количество материалов. Но воспользовавшись нашими картинками и чертежами, вы можете нарисовать свои и на их основании сделать расчеты.

Поэтому сначала читаем, потом рисуем и считаем – и только после едем со списком на стройбазу или делаем заказ в гипермаркете стройтоваров.

Поехали за досками

Досок надо много: это основа. За ними лучше ехать на ближайшую пилораму и по возможности отбирать при погрузке.

Доску естественной влажности первого-второго сорта рекомендуется приобретать с 10-процентным запасом. После доставки и разгрузки доски перебираются и штабелируются с использованием прокладок между рядами из обрезков.

Дюймовку берите с 20-процентным запасом: красивые ровные доски с интересной фактурой подсушите, ошкурите и сможете использовать для отделки.

После покупки пиломатериалов, не прошедших антисептическую обработку, доски рекомендуется обработать антисептиком ХМ-11.

Будьте готовы, что на обработку у вас уйдет целый день. А после обработки придется устроить пару выходных, пока доски подсыхают под тентом или навесом.

Какие доски нам понадобятся

– Нижнее и верхнее перекрытие, стропильная система – доска 6000 × 150 × 50 мм

– Каркасы стен и перегородок – доска 6000 × 100 × 50 мм

– Обрешетка перекрытий и крыши – доска 6000 × 100 × 25 мм (дюймовка)

Фундамент

Вы можете залить бетонные столбики или (если грунт слабый) поставить домик на винтовые сваи.

В самой экономичной версии – это восемь фундаментных бетонных блоков ФБС-2-2-4, которые необходимо выставить на выровненной и утрамбованной площадке строго по уровню (используем рулетку, ватерпас, разметочный шнур, лопату) и по диагоналям. 

Нижняя обвязка…

…это своего рода монтажный стол, на котором мы будем собирать наш дом.

Скелет обвязки выполняется из доски 6000 × 150 × 50 мм в соответствии со схемой (понадобится 12 досок).

Вначале собирается рама (светлые доски на чертеже), потом лаги (более темные), в последнюю очередь – перемычки (самые темные). Шаг поперечных лагов – 625 мм.

Шаг лагов и перемычек у нас рассчитан таким образом, чтобы свести к минимуму подрезку утеплителя и OSB 22 × 1250 × 2500 (нужно шесть штук). Сборка производится на оцинкованные гвозди 4 × 120 мм (собирать обвязку на саморезах – ошибка).

Собранную раму необходимо укрепить временным укосинами (чтобы не превратилась в параллелограмм), поднять в вертикальное положение (требуются один-два помощника), поставить подпорки. Далее (см. схему):

– Растянуть ветрозащитную пленку и прикрепить ее степлером. (Важно! Запомните главное: рулонные пленки, закрывающие стены с улицы, дышащие и называются ветрозащитными. Ни в коем случае не покупайте для этих целей пароизоляционные пленки – это типичная ошибка дилетанта, значительно сокращающая срок службы строения. Ну вот, теперь можно считать и заказывать.)

– Набить обрешетку из дюймовки с шагом 350 мм (между досками 250 мм) – для этого используются витые оцинкованные гвозди 3,5 × 90 мм.

– Аккуратно верните готовую конструкцию обратно на опоры, при необходимости выровняйте ее, положив на блоки прокладки из антисептированных обрезков доски (обращаем внимание, что за счет обрешетки уровень пола поднимется на 25 мм).

– Уложите утеплитель в ячейки между лагами. В качестве утеплителя используется базальтовая вата. Мы не знаем, какую вы будете брать (в разных упаковках – разный метраж), поэтому считайте сами. Но самый практичный вариант – покупать на весь объем маты пятисантиметровой толщины и укладывать их вразбежку – с перекрытием швов.

– Закройте пол листами OSB (если шаг лагов и перемычек рассчитан правильно, стыки листов окажутся на середине досок, а подрезать по ширине придется только последний лист). Монтаж производится на витые гвозди. Между листами обязателен зазор 2–3 мм.

Поздравляем! Самый важный этап вы прошли. Если планируете сделать перерыв в работе, закройте платформу тентом: вдруг дождь, а мокнуть ей ни к чему.

Возводим стены

Стены и перегородки каркасника по технологии «платформа» собираются в горизонтальном положении на готовом ровном полу – платформе, которую мы сделали. Теперь это не пол, а наш рабочий стол.

Каркас собирается из доски 6000 × 100 × 50. Последовательность работы следующая.

Сначала – рисуем чертеж каждой стенки (можно просто на бумаге). Размечаем оконные и дверные проемы (не забудьте о том, что проем должен быть шире оконного и дверного блока на 3-4 см). Также обращайте внимание, как состыкованы углы на наших чертежах (каждый угол – это две или три вертикальные стойки).

Работа на площадке начинается с напиливания вертикальных стоек на весь проект (стены, перегородки). Стойки – самая важная деталь каркаса, они должны быть строго в размер с идеально ровными торцами.

Другая, тоже очень важная деталь – укосины из дюймовки. Они не дают домику «сложиться» и придают каркасу геометрическую жесткость.  

Сборка каркаса производится также на оцинкованные гвозди 4 × 100 и 4 × 120, укосины прибиваем на витые гвозди 3,5 × 90 мм (такие, которыми мы прибивали нижнюю обрешетку платформы).

Сначала – собираем в лежачем положении одну длинную стенку, врезаем и прибиваем укосины.

Затем вместе с помощником поднимаем стенку в вертикальное положение и укрепляем временными подпорками.

Потом – точно так же собираем и поднимаем противоположную стенку, затем – две коротких. Обратите внимание, как теперь выглядят углы: в них теперь двойные стойки.

Материал для внутренних перегородок – напиливаем, подписываем, пронумеровываем и пока складываем внутри. Оптимальный вариант – собирать их, уже когда будет готово непрерывное утепление внешнего контура.

«Коробочка» готова. Теперь ее надо закрыть.

Верхнее перекрытие, стропильная система

Верхнее перекрытие и стропильная система собираются из доски 6000 × 150 × 50 мм. Шаг верхних лагов – такой же, как и для нижнего перекрытия (625 мм). Конструкция такая же, только вместо ветрозащитной пленки теперь пароизоляция. Вот как выглядит каркас верхнего перекрытия (обшивать и утеплять будем потом).

Конструкцию стропильной системы подробно расписывать не будем по принципиальным соображениям: там очень много нюансов и деталей, которые невозможно собрать в маленькой публикации. Если что-то упустили из виду или вы неправильно поймете – мы будем крайними. Поэтому если вы уже дошли до этого момента, то наверняка изучаете теорию и смотрите обучающие видеоматериалы, коих в сети множество.

Кровля

Самый доступный и практичный материал для построек данного класса – битумный шифер «Ондулин». Для расчета количества материала и доборных элементов воспользуйтесь калькуляторами на сайтах производителей.

Двери, окна

В нашем проекте две межкомнатные двери (с шириной полотна 700 и 800 мм) и одна железная, входная. Это весьма весомая часть бюджета.

Но мы ориентируемся на низкобюджетный домик. Поэтому окна и входные двери лучше брать на распродажах либо б/у – по объявлениям. Кстати, очень часто проекты подобного рода и начинаются с покупки по случаю «отказных» окон.

Самый эффектный размер окон для домика-бытовки – узкие и высокие 60 × 120 см. Чтобы вписать такое окно в проем, достаточно чуть-чуть раздвинуть стойки. К тому же такие окна эффектно смотрятся блоками по два окошка рядом. Но мы в рознице таких ПВХ-окон не нашли, поэтому вписали в наш проект окна 60 × 90. 

Наружная обшивка

После установки дверей и окон подойдет время наружной обшивки.

В нашем варианте это предварительно окрашенная вагонка 120 мм. Но цена вагонки, крашенной в заводских условиях, слишком накладна для домика в формате «бытовка». Поэтому красим сами.

Более бюджетный вариант – недорогой виниловый сайдинг пастельных тонов. Сам по себе, вместе с родными комплектующими и доборами, он выглядит так себе. Но его можно облагородить аккуратными деревянными уголками, наличниками, откосами окон из подсушенной, ошкуренной и глубоко протонированной дюймовки. Такая отделка, во-первых, будет самой недорогой. Во-вторых, смотрится она неплохо.

Последовательность работ следующая.

– Обматываем фасад ветрозащитной пленкой (снова ветрозащита, а не пароизоляция).

– Набиваем поверх рейки сечением 25 × 50 мм (можно распиленную вдоль дюймовку).

– Прибиваем вагонку на финишные гвозди или садинг на мелкие саморезы-«клопы» (если будете работать сами – посмотрите обучающее видео).

Такая последовательность работ позволит нам спокойно и аккуратно, уже под крышей и не опасаясь дождей, монтировать утепление изнутри.

Утепление

Для утепления стен предлагается использовать базальтовую вату бюджетных линеек Rockwool или «ТехноНиколь» толщиной 50 мм в два слоя. Минераловатные плиты вставляются враспор между стойками утеплителя. При необходимости (если «не лезет») – подрезаются канцелярским ножом.

Нужно ли утеплять внутренние перегородки? Да, в первую очередь с целью звукоизоляции. Нужны ли пленки и какие? Да, нужны. Они не дают утеплителю «пылить», но каркас из древесины естественной влажности должен дышать – иначе доски зацветут всеми цветами плесневого грибка.

Поэтому со стороны санузла – пароизоляция, во всех других помещениях – ветрозащита.

Внутренняя обшивка

Самый бюджетный и непритязательный вариант внутренней обшивки домика формата «почти бытовка» – крашеная OSB 9 мм. Вопрос, нужна ли пароизоляция, зависит от того, как ваш домик эксплуатируется зимой.

Если вы прогреваете его от случая к случаю, то вреда от превращения маленького домика в полиэтиленовый мешок будет больше, чем пользы. Небольшое помещение вы без проблем прогреете электроконвектором.

Более «взрослые» варианты – «пароизоляция – обрешетка – вагонка» или обшивка двойным гипсокартоном – это уже для более просторных домиков с высокими потолками. Но о таких проектах – в другой раз.

Бюджет

Признаемся честно. Когда готовили эту публикацию, планировали сделать подробную смету, чтобы вы смогли примерить ее на себя. Но с ценами на материалы нынешней весной полная свистопляска: сегодня они одни, а через неделю уже другие. Некоторые материалы из продажи уходят – приходится подбирать аналоги.

Во-первых, потому что горячий сезон. Во-вторых, экономическая обстановка, мягко говоря, неоднозначная.

Поэтому предлагаем вам самостоятельно просчитать стоимость нашего или аналогичного проекта с учетом новых реалий. Действуем так: считаем, собираем в корзину стройгипермаркета все комплектующие, материалы и необходимые инструменты.

Смотрим на итоговые цифры, затем решаем, на чем сэкономить, и только потом принимаем решение о старте.

Организация работы

Работать лучше вдвоем. Одному никак не управиться с разгрузкой и сортировкой досок, подъемом каркасных стен. В оставшееся время работу распределяем так: один пилит – другой приколачивает и прикручивает. Это раза в три быстрее, чем в одиночку.

Какие понадобятся инструменты (и для чего)

1. Дисковая пила (паркетка) с направляющей – без нее просто как без рук, она постоянно будет в работе: придется пилить OSB, а также доски – вдоль и поперек.
2. Торцовочная пила – самая простая, не громоздкая, без доводчика. Лишь бы держала прямой угол и брала доски сечением 100 × 50 мм. Она понадобится для напиливания стоек каркаса – их надо много, а размеры должны быть точными.
3. Шуруповерт – я предпочитаю сетевой: аккумуляторный быстро умирает при закручивании длинных конструкционных шурупов.
4. Электрорубанок, шлифовальная машинка эксцентриковая – необязательно, но пригодятся: вы сможете делать подоконники, ступени, оконные откосы и т. п., используя обрезки красивых по фактуре досок.
5. Молоток должен быть удобен лично для вас. У меня их два: килограммовая кувалда (для больших гвоздей) и 450-граммовый плотницкий молоток (для финишных гвоздей).
6. Гвоздодер – тоже должен быть. Без него, если нужно вытащить гвоздь, работа надолго зависает.
7. Степлер ручной строительный под скобы «тип 140» – чтобы пристреливать ветрозащиту и пароизоляцию.
8. Рулетка – семиметровая (у нас доски по шесть метров) и с широкой лентой (25 мм). Всегда должна быть в кармане.
9. Угольник столярный.
10. Уровень (ватерпас) пузырьковый – 600–800 мм. Перед работой обязательно проверьте, не сбит ли. Чтобы протестировать, кладем уровень на поверхность, которая кажется вам горизонтальной. Пузырек где-то рядом с серединой? Разворачиваем на 180 градусов. Если пузырек в том же самом месте – уровень рабочий. Точно таким же способом проверяем вертикаль: прикладываем к стенке, смотрим, разворачиваем.
11. Мелочевка: биты для шуруповерта (покупаем вместе с шурупами), шнур для разметки, карандаши плотницкие, канцелярский нож для заточки карандашей и вскрытия упаковок.
12. Тент тарпаулиновый 6 × 8 м – для укрытия досок от дождя (если нет навеса).
13. Садовый помповый опрыскиватель от 8 л – для обработки досок антисептиком.
14. Пара ящиков для инструментов. Необязательно фирменные, можно такие, в которых на рынке держат фрукты. Принцип работы ящика очень прост. Перед началом работы собираем в него всю мелочевку, включая крепеж (гвозди, саморезы), и основные инструменты. Воспользовались – положили обратно. Без ящика как без рук: всё будет разбегаться по полу и по земле. А это куча времени, потраченного на бессмысленные поиски, – проверено лично.

Читайте также: Дом за сезон в две руки: почти реально

Текст: Филипп Урбан   
Фото: Филипп Урбан