Лестница на террасу деревянная своими руками пошаговая инструкция

Невозможно сделать надежную конструкцию, не имея знаний основных принципов конструирования лестницы. Именно поэтому сначала всегда детально прорабатывается проект.

Но, ознакомившись со всеми рекомендациями специалистов, справиться с этим заданием сможет любой домашний мастер с элементарными навыками работы по дереву.

Основные сведения

Особенности конструкции

Вот основные особенности, отличающие эту конструкцию:

Постоянное воздействие погодных условий (дождь, ветер, жара, град и т.д.)
Материал лучше приобретать такой же, как и для террасы. Так получится добиться гармоничного сочетания всех элементов и снизить расходы на закупку материалов.
Требования по параметрам такие же, как и у внутренних лестничных конструкций между этажами.
С целью безопасности рекомендуют к лестнице монтировать перила.

Для достижения долговечности, надежности, удобного и безопасного использования конструкции, построенной своими руками, необходимо учесть все вышеуказанные особенности.

Зная, какой материал будет использоваться для изготовления лестницы, можно приступить к следующему этапу. Обязательно нужно нарисовать чертёж и схему будущей конструкции. Очень важно добиться всех соответствий проекта требованиям и стандартам, чтобы эксплуатация лестницы была безопасной и удобной. При планировании тщательно учитывайте место, высоту лестницы с учётом толщины проступи, число ступенек, наличие/отсутствие перил. Обязательно несколько раз произведите замеры во избежание ошибок.

Основные параметры, которые важно при подготовке чертежа

Ступени в ширину должны соответствовать шагу взрослого человека и примерно составляет 30 см. Если сделать больше, будет сбиваться шаг, уменьшение будет создавать неудобства при ходьбе.
Высота ступенек не должна превышать 20 см. Увеличение или уменьшение также будет приводить к дискомфорту.
Угол наклона делается не больше 45°, но зависит он, прежде всего, от доступного свободного пространства для монтажа лестницы.
Ширина, позволяющая удобное использование, составляет 90 см.

Самый несложный, доступный по цене и популярный вариант лестницы на террасу — деревянный. Из инструментов вам потребуются шуруповёрт, уровень, электрический лобзик, циркулярная пила и отвертки.

Деревянная лестница для террасы своими руками может быть сделана двумя способами:

На косоурах — ступени закладываются на опорную балку.
На тетиве — ступени закрепляются между опорными балками в сделанных пазах.

Первый вариант считается более надёжным для уличной конструкции, поэтому его зачастую рекомендуют. Для косоуров и ступеней используется одна доска 5 — 6 см в толщину, для подступенка будет хватать тонкой доски.

Монтаж

Этапы

Монтаж не представляется очень сложным и содержит следующие этапы:

Осуществляются замеры и подготавливается чертеж.
Готовится место для установки лестницы.
На поверхности делается бетонное основание, на которое будет опираться лестница, во избежание воздействия влаги на древесину. С этой целью используют “подушку” из песка и щебня, заполненную цементом. Полученное основание должно быть в толщину более 10 см.
Для лестницы, которая в ширину 90 см, используйте как минимум три косоура. Для верной разметки необходим треугольник с прямым углом. На доске отмечают расстояние между ступенями, а после этого, используя треугольник, наносят разметку. Для разметки учитывают толщину пола террасы и бетонной основы.
Для работы по дереву используется ручная дисковая пила или лобзик.

Важно! Работая дисковой пилой не рекомендуют делать разрезы до конца, для того, чтобы завершить пропил, лучше воспользоваться ручной пилой.

После подготовки косоуров вырезаются ступени и подступенки. Если есть желание создать более изящную конструкцию, нужно продумать выход ступени над подступенком и косоурами.
Установка лестницы начинается с закрепления косоуров к террасе и бетонной основе. Предварительно рекомендуют еще раз сверить с чертежом и только после этого окончательно закрепить конструкцию.
После монтажа лестницы устанавливают ступени и подступенки, делают перила. Последние служат не только для безопасности, но и как эффектное дополнение в общем виде всей террасы.

С чего начинается сооружение лестницы на террасу?

Ни один частный дом не обходится без сооружения лестниц: они могут быть как на улице (на открытую террасу или веранду, в подвал), так и внутри помещения (между этажами, на чердак или мансарду).

Важно! Еще на этапе проекта следует определиться с дополнительными пристройками и сооружениями во избежание двойной работы.

Осваивайте методику изготовления лестницы с самого простого! Иногда требуются небольшие лестничные пролеты или красиво оформленные межэтажные переходы. Не исключено, что вам может потребоваться лестница с веранды на мансарду или иная функциональная модель. Конструктивно все лестницы очень похожи друг на друга, но если нет большого опыта, то лучше начните со ступеней на крыльцо или сделайте лестницу на веранду.

Любая лестница должна быть надежной, иметь широкий проход для подъема крупногабаритной техники и мебели, обладать красивым эстетическим видом. Лестница, построенная своими руками, будет цениться дороже, чем сделанная на заказ. Её завершенный вид впечатлит и родственников, и близких, и друзей и соседей.

Чем отличаются наружные лестницы от внутренних?

Выбирая оптимальную конструкцию, стоит иметь ввиду, что крытая терраса или веранда относятся к наружным помещениям. Без полноценного остекления веранда считается открытым неотапливаемым пространством. Более того, для ее изготовления потребуются материалы, которые смогут выдержать резкие температурные перепады и неблагоприятные погодные условия.

Если веранда застеклена, то лестницу можно застеклить как полностью, так и частично, она может иметь стойки под козырек и иные дополнительные конструктивные элементы. Наружная лестница, как правило, имеет поручни или перила. Они не только имеют красивый эстетический вид, но и, что важнее, предупреждают от падения со ступеней, помогают немощным людям подниматься в дом. Если делать просветы между ограничительными бортиками или балясинами, то они должны быть такими, чтобы маленький ребенок не смог пролезть между ними и выпасть с наружной лестницы.

Очень красиво выглядит двухмаршевая лестница с угловым поворотом, смонтированная вдоль двух сторон прямоугольной конструкции с поручнями. И не смотря на то, что для ее реализации потребуется немалый расход дерева, она будет красивой и надежной. Для большего великолепия на лестнице можно развесить кашпо и цветочные горшки, которые будут радовать в течение всего летнего периода.

Совет! Не делайте узкую наружную лестницу, лучше оставить место в запасе для того, чтобы украсить ее цветами, и она превратится в лучшее декоративное место в вашем доме!

Если проект четко проработан, то он, безусловно, будет предполагать общий каркас лестницы и веранды, чтобы снизить затраты и повысить надежность и прочность всей конструкции. Идеально, если основание веранды и лестницы являются единым монолитом или ,хотя бы, конструктивно и эстетически выглядят как единое целое. Если же вы вынуждены сооружать каркас лестниц позже, то стоит разработать проект, который будет учитывать все особенности этой конструкции. К монтажу внутренних лестниц особо жестких требований по монолитности нет, но нужно не забывать о сочетании с общим интерьером дома.

При желании можно купить уже готовую деревянную лестницу, если вас устраивает ее цена и свободного времени на самостоятельное изготовление не имеется.

Важно! При разработке проекта имейте ввиду, что угол наклона лестницы для террасы должен быть удобным и безопасным. По бокам необходимо выстроить ограничительные перила. У основания следует соорудить небольшой фундамент или опору, заглубленную в грунт.

Основание наружной лестницы, ведущей на террасу, может быть сделано на основе блоков из кирпича или пенобетона. Поскольку это открытое пространство, важно подумать заранее об обработке дерева для предотвращения процесса его гниения. С этой целью ведется гидроизоляция или используется влагоустойчивая древесина.

Если решили делать лестницу на террасу самостоятельно, то проще всего ее соорудить из дерева, особенно при наличии специального инструмента и элементарных навыков. Поэтапно процесс изготовления наружной лестницы выглядит так:

подготавливается основание;
рассчитывается число ступеней и интервал между ними;
намечается местоположение верхней ступени и определяется способ крепления;
монтируется лестница;
дополняется такими элементами как перила или поручни;
завершительный этап.

Обычно не требуется монтировать сложную лестницу на невысокую веранду, тем более, если отсутствуют соответствующие навыки. Зачастую вполне достаточно небольшого лестничного марша на небольшое количество ступеней и перил.

Что нужно знать о лестницах?

Лестница – это наклонная конструкция со ступенями, с равным интервалом между собой. Бывает прямой (одномаршевой), винтовой, поворотной (многомаршевой), с отдельными лестничными площадками, сложной полукруглой формы

При изготовлении лестницы своими руками легко ошибиться, не имея точных расчетов, поэтому так важно делать подробный проект с указаниями точных размеров. Перед началом строительства ознакомьтесь с готовыми чертежами.

Также нужно знать термины, которые применяются для обозначения составляющих лестницы:

косоуры;
опора;
поручни и перила;
подступенки;
проступь (ступени);
тетива и др.

Каркас любой классической лестницы состоит из двух косоуров, на которые фиксируются ступени и подступенки. Они делаются из массива, для того, чтобы лестница на протяжении десятка лет выдерживала нагрузку поднимающихся и спускающихся людей.

Важно помнить и о мебели, технике, которая также будет подниматься по лестнице и создавать дополнительную нагрузку помимо человека. Не делайте слишком широкие ступени, они увеличат длину лестницы и, соответственно, расход материалов на нее. Узкие ступени небезопасны, и если подъем на террасу не окажет сильного дискомфорта, то при спуске, когда носок свисает, будет очень неудобно. Основные расчеты должны производиться в отношении высоты лестницы, ширины ступеней, длины марша, высоты подступенок.

Как произвести основные расчеты?

Ширина ступени определяется среднестатистической ступней человека, при расчете высоты ступени учитывается длина шага в движении по наклонной поверхности, а высота подступенок не должна превышать ширину проступи. Высокие и узкие ступени затрудняют подъем. Небезопасно совершать подъем и спуск по крутой лестнице без перил, а в узком проеме трудно находиться двум людям одновременно, тем более когда нужно заносить широкие и массивные грузы в дом.

Именно с учетом вышеперечисленных параметров были разработаны стандартные размеры лестниц в подъездах однотипных домов. Поэтому нет смысла что-то придумывать новое в этом плане. Нужно лишь проверить все стандарты в отношении себя, и если ваша стопа и стопа близких имеет среднестатистический размер, то лишь взять готовые схемы и работать по ним.

Высота лестничного пролета на террасе зависит от уровня самой террасы и местоположения опоры для первой проступи. На чертеже лестница представляет собой прямой треугольник, где наибольший отрезок — длина пролета, а вертикальная сторона — расстояние от пола террасы до земли. Все основные расчеты по измерению количества ступенек и их ширины привязаны к этим величинам.

Важно! Не путайте ширину ступени и ширину лестничного проема (длину ступени)! Последняя должна быть не меньше 80см для комфортного использования лестницей.

Самый удобный угол наклона лестницы — в пределах от 30° до 45°. Если угол будет меньше, то это увеличит длину лестницы и расход на нее материалов. При наклоне лестницы в 30° оптимальная высота проступи в пределах 14 — 20см. Поделив показатель высоты от пола террасы до земли на показатель высоты ступени, получим необходимое количество ступеней. Дизайн лестницы с поворотом предполагает 2-3 лестничных пролета, а также лестничную площадку.

Особенности изготовления косоуров

Изготовление косоуров – один из основных этапов работы над лестницей для террасы. Очень важно разметить правильно опорные балки, чтобы они были абсолютно одинаковые, иначе лестничный пролет окажется перекошенным. Для них следует выбирать прочный и выдержанный массив стандартной влажности.

Разметку будущих ступенек делаем по месту так, чтобы последняя проступь была на уровне террасы или вместо нее и была бы необходимой длины. Разметка наносится на хорошо обработанную заготовку, чтобы выемки зигзагообразной формы было удобно вырезать с помощью шлифовального станка или другого универсального инструмента. Окончательно скорректировать можно ручной пилой и стамеской.

Затем косоуры закрепляются в пространстве, предусмотренном для лестницы, в то время как помост или нижние опоры должны уже быть на месте. Перед тем как приступить к изготовлению проступей, необходимо сверить при помощи отвеса и уровня все вертикальные и горизонтальные параметры, а после регулировки перейти к следующему этапу строительства лестницы.

Там, где должны соединяться проступи и подступенки, эксперты рекомендуют убрать частично углы по нескольку миллиметров – для удобной подгонки. Предварительно отрезанные ступени и подступенки фиксируются саморезами, отверткой и/или шуруповертом, начиная работу с нижней ступени.

Как только собрана основная часть лестницы, нужно приступить к обустройству ее по боковым сторонам — сделать перила для комфортного использования. Боковые перила делаются для безопасного перемещения на открытую террасу и обратно. Мастер также решает, будут ли там точеные балясины или иные ограничительные элементы. Декоративные фрагменты или резьба по дереву завершит вид новой лестницы.

Источник

Расчет лестницы или как самому построить лестницу на террасу

Подъем (Высота) -вертикальное расстояние между ступенями, иначе высота подступенка.

Общая высота — общее расстояние между верхним и нижним уровнями лестницы.

Ширина проступи -горизонтальное расстояние от края ступени до подступенка.

Общая длина лестницы — общее расстояние от края начальной ступени до края лестницы, или суммарная величина ширины проступи.

Шаг 1: Определение общего подъема лестницы

Для начала надо определить верхний уровень Вашей лестницы. С помощью уровня, который поможет соблюсти горизонтальность, обозначьте верхнюю линию. Затем необходимо оценить возможную длину лестницы. Изучите место, оцените возможное число ступеней лестницы и умножьте на 27,9 см. Мы прикидываем, что у нас будет лестница из четырех ступеней. Теперь на расстоянии длины лестницы опускаем вертикаль и замеряем общую высоту лестницы.(Прим. от редактора: Вертикаль можно опустить с помощью веревки с грузом на конце). Нельзя опускать вертикаль от верхнего уровня, не отложив расстояние длины лестницы, т.к. возможно на этом расстоянии поверхность земли имеет перепады уровней.

Шаг 2: Определение Высоты каждого подступенка

Высота каждого подступенка должна быть одинаковой. Типичная высота для подступенка между 15,2-19,7 см.

Алгоритм определения высоты подступенка:

1) Разделите общую высоту лестницы на 17,8 см, Вы получите количество шагов, илиточнее количество ступеней. Например: 76,2 см делим на 17,8 см = 4,3

2) Округляем до целого значения в большую или меньшую сторону. Например: получаем 4 ступени

3) Делим общую высоту на количество ступеней и получаем фактическую высоту подступенка. Пример: 76,2 см делим на 4 = 19,0 см).

4) Если расстояние является не приемлемым, то можно добавить количество шагов (ступеней) или убрать. Пример: 76,2 см делим на 5 = 15,2 см.

Шаг 3: Определение ширины проступи

Ширина проступи — это горизонтальное расстояние одного шага. Существуют два типа изготовления проступи.

1) Две доски 5,08х15,24 см, уложенные рядом и равные ширине проступи 27,94 см.

2) Одна цельная доска 5,08х30,48 см, равная ширине проступи — 28,58 см

(5,08х30,48 см — 5,08 это толщина доски, 30,48 — это ширина доски. Статья приводится, как есть, поэтому сохранены стандарты. )

Шаг4: Определение ширины лестницы

Ширина лестницы — это индивидуальное предпочтение. Как правило, лестницы строятся шириной не менее 80 см. Если вы используете доски 5,08х15,24 см, то постарайтесь выдерживать ширину с приростом в 30,48 см(91,44; 121,92; 152,4; 182,88 см и т.д.). Если вы используете доски 3,2х15,24 см или композитный настил (комбинированный), то постарайтесь сохранять ширину кратной 40,64 см (81,28; 121, 92;162,56; 203,2 см и т.д.) В этом примере мы будем использовать настил 5,08х15,24 см для постройки лестницы шириной в 121,92 см.

Шаг5: Определение количества косоуров.

Количество косоуров основывается на том, какой ширины будет ваша лестница, и какой тип доски вы будете использовать. Если вы используете 5,08х15,24 см доску, то максимальное расстояние между косоурами не должно превышать 60,96 см от центра. Если вы используете доску 3,2х15,24 см или композитный настил, то максимальное расстояние между косоурами не должно превышать 40,64 см от центра.

Разделите ширину на 40,64 см или на 60,96 см и прибавьте 1.

Например: 121,92 см/ 60,96 см=2

2+1=3 итого необходимо 3 косоура.

Шаг6: Разметка вырезов под ступени (шагов). Вырез первого шага на косоуре

Для этого вам нужен угольник. (Прим.от автора: простой угольник с прямым углом). На одной стороне угольника от угла отметьте ширину проступи, а на другой стороне высоту подступенка. Эти метки пригодятся вам для быстрой разметки вырезов под ступени (шагов) на косоуре. Разместите первую метку, которую высделали на угольнике, на расстоянии примерно 35,56-40,64 см от конца доски.Вторую метку совместите с краем доски и нарисуйте первый вырез (шаг ступени) подступень. От конечной точки первого выреза продолжите рисовать оставшиеся вырезы по вашему угольнику-макету.

На нижнем шаге, используя угольник, нарисуйте перпендикулярную линию к ширине проступи. На этой линии отмерьте величину, равную высоте подступенка за минусом толщины доски ступени. Например:19,05 см- 3,81 см= 15,24 см. Продлить параллельную линию на ширине данной величины до края доски.

На верхнем шаге ступени, используя угольник нарисуйте перпендикулярную линию от высоты подступенка. Продлите эту линию до края доски. Затем отмерьте от начала выреза ступени расстояние, равное ширине проступи, т.е. 27,94 см.

От этой метки рисуем перпендикулярную линию относительно проступи. Продлите линию до задней кромки доски.

Далее чертим выемку (паз) размером 3,81х8,89см. Этот паз предназначен для поперечной доски.

Теперь разметка на доске завершена. Используя циркулярку, вырежем косоур. Пропилы делайте не до конца линии. Из-за радиуса диска циркулярной пилы, в углах останутся непропиленные материалы. Поэтому для чистоты пропилов, необходимо использовать ручную пилу или ножовку.

Шаг 7: Вырез оставшихся шагов на косоуре.

Следуя инструкции по выпиливанию первого шага на косоуре, по чертежу на доске вырезаем оставшиеся шаги косоура.

Шаг 8: Крепление поперечной доски.

Когда косоуры будут вырезаны, отрежьте поперечную доску (толщина*ширина доски — 3,81х8,89см) длиной равной ширине лестницы. Затем приложите эту доску к выемке, вырезанной на косоурах. Прикрутите данную доску с помощью 3-х шурупов.

Шаг9: Место и уровень фундамента под лестницу.

Каждый косоур должен лежать на бетонной плите. Бетонная плита 5,08х20,32х40,64 см прекрасно подойдет, но Вы можете подобрать плиту, которая на ваш взгляд подойдет лучше, индивидуально для вашей ситуации. Используя каркас лестницы, определите место, где должны располагаться бетонные плиты. Выкопайте небольшое углубление на 5,08-10,16 см больше, чем толщина бетонной плиты. Заполните углубление на 5,08-10,16 см песком и щебнем,и установите плиту сверху. Проверьте, чтобы уровень каждой плиты находился на одном уровне с основанием лестницы и на одном уровне между собой. Добавьте или уберите песок при необходимости.

Шаг10: Установка каркаса лестницы к веранде.

Установите каркас лестницы таким образом, чтобы верхний уровень совпадал с полом веранды. А нижние концы косоуров попадали на подготовленные плиты и плотно прилегали к ним. Затем прикрутите поперечную доску к доскам веранды с помощью шурупов: по 2 шурупа каждые 20 см.

Шаг11: Установка ступеней.

Начиная с нижнего шага, разместите доску на горизонтальном ребре косоура. Закрепите ступень 2-мя шурупами с каждой стороны. Аналогично прикрепите оставшиеся ступени.

Источник

Лестница, ведущая на веранду или террасу , на первый взгляд может показаться малозначительной деталью, которую делают по остаточному принципу. На самом деле это далеко не так. Прежде всего, ступени входа в дом должны быть удобными и практичными, чтобы не спотыкаться о них ежедневно. Разумеется, следует учитывать эстетическую составляющую: всё-таки вход в жилое помещение — это фасадная группа, в некоторой степени, «лицо» всего здания. А первое впечатление от самого красивого и практичного дома может испортить неграмотно спроектированная лесенка, ведущая в жилище.

Выбор материалов для строительства

Лестница (вход на веранду) расположена под открытым небом и подвержена различным климатическим воздействиям (дождь, снег, солнце). Соответственно, если вы хотите чтобы данная конструкция прослужила достаточно долго, следует серьёзно отнестись к её сооружению.

Чаще всего для изготовления лестниц используют такие материалы:

Дерево . Преимуществом данного материала является простота работы с ним, не требуется покупка каких-то особых инструментов. Работать с древесиной могут большинство людей, имеющих хотя бы малейшие навыки столярного дела. Да и конструкция лестницы довольно простая, достаточно обладать минимальным опытом строительства и точно следовать инструкциям. Кроме того, деревянные сооружения отлично выглядят, а если они сделаны из качественного сырья, то прослужат не один десяток лет. Но для этого дуб, бук или лиственницу требуется обработать защитными составами от вредителей и воздействия агрессивной среды.
Металл . Отличное решение для изготовления лестничной конструкции, однако он имеет ряд существенных недостатков. С металлом непросто работать, необходимы навыки обращения со сварочным аппаратом, с листогибом и др. Если вы не имеете подобного опыта, вам придётся обращаться к специалисту, что влечёт за собой финансовые затраты, а металл и так нельзя назвать бюджетным вариантом в плане цены. Если же вы знакомы со слесарным делом, и денежный вопрос вас не пугает, металл — именно то, что вам нужно. Лестница, изготовленная из него, простоит дольше самого сооружения. А при условии регулярной обработки поверхностей от коррозии, она будет отлично выглядеть. Хотя чаще данный материал применяют для изготовления рамы и отдельных элементов, а ступени и перила делают деревянные.
Бетон . Универсальный материал, несмотря на свою простоту и непритязательность в плане статуса, это отличное решение с практической точки зрения. Бетон можно сочетать с любым другим материалом, а самой конструкции придать любую произвольную форму, на какую хватит вашей фантазии. Из недостатков следует сказать только о необходимости заливки фундамента, и довольно продолжительном времени до полного высыхания (не меньше четырёх недель).
Кирпич . Отличный материал, имеющий некоторые общие качества с бетоном (простота монтажа, универсальность), но лишённый многих его недостатков: нет нужды делать железное армирование, правильная форма кирпича позволяет строить практически любые нужные конструкции и т. д. Однако фундамент для подобного сооружения необходим капитальный, как и для сооружения из бетона.

Требования к конструкциям

Несмотря на то, что конструкции, изготовленные из различных материалов, обладают своими специфическими особенностями, все они имеют и некоторые общие черты и должны соответствовать определённым требованиям, независимо от того, из чего будут сделаны.

Среди таких моментов нужно выделить следующие:

для бетонной и кирпичной конструкций необходимо сделать монолитный фундамент;
для безопасности ступеньки, желательно, оснастить ограждением с перилами;
высота ступени — 17–20 см, ширина — 30–34 см. Такие размеры продиктованы анатомическими особенностями среднестатистического человека. Эти параметры позволяют большинству людей спускаться и подниматься по ступеням естественным шагом, «на автомате». Если же высоту или ширину изменить в большую или меньшую стороны, шаг будет сбиваться;
если позволяет пространство, угол подъёма лестницы не должен превышать 45°;
минимальная ширина лестницы, достаточная для комфортного передвижения, — 90 см;
желательно, чтобы количество ступеней было нечётным.

Варианты ступеней для веранды

Для начала следует решить, лестницу какого типа вы будете строить. Необходимо чётко представлять, что именно вы хотите увидеть, сооружение какого типа будете создавать. Выбор конструкции крайне важен, так как переделать что-то по ходу строительства будет очень сложно. К тому же, от того, какого вида ступени вы будете монтировать, зависит стоимость работ.

Среди всего разнообразия лестниц можно выделить конструкции таких разновидностей:

Винтовая лестница . Подобный тип сооружения обладает массой достоинств (требуется мало места, отлично выглядит). Является прекрасным вариантом для монтажа ступеней, предназначенных для подъёма на второй этаж. Но есть существенный недостаток — без специфических знаний правильно рассчитать все детали подобного сооружения очень сложно. Нужно учитывать высоту этажа, доступную площадь, наклон лестницы, ширину ступеней и массу других факторов.
Маршевая лестница на нескольких косоурах. Конструкция достаточно проста в расчётах, легко и быстро монтируется. Кроме того, принцип постройки деревянного и металлического сооружения аналогичны, отличаются лишь конструкционные особенности крепежа.
Угловая лестница с одним или большим числом поворотов . Используется в зданиях с высоким цоколем, с полуподвальным нулевым этажом, для подъёма на второй этаж. Прочность конструкции обеспечивают промежуточные площадки, которые крепятся к стенам здания со стороны улицы.
Кирпичные и бетонные ступени любой формы (овальные, полукруглые и др.). Нельзя сказать, что подобные сооружения слишком сложны в изготовлении, однако требуют некоторой сноровки и терпения при постройке. Но эти усилия с лихвой оправдываются универсальностью и долговечностью лестницы. Кроме того, вы сможете изготовить порог практически любой формы.

После того, как вы примите решение относительно разновидности конструкции, следует подумать о том, каким образом будут крепиться ступени.

Существует три, наиболее распространённых, метода крепления:

Разработка проекта

Следующий этап — разработка детального проекта и воплощение его в чертеже. Для того, чтобы у вас не возникло нежелательных нюансов во время строительства чертёж вам понадобится в любом случае. Это необходимо для того, чтобы вы могли в любой момент свериться с проектом сооружения и, при необходимости, внести изменения. Прежде всего необходимо рассчитать длину лестницы, высоту и ширину ступеней.

Делают это следующим образом:

С помощью уровня начертить горизонтальную линию верхнего края лестницы. Общую длину сооружения следует обозначить по краю первой ступени.
Итоговую длину разделить на 28 (ширина одной подножки) — вы получите число ступеней. Дроби округляют в соответствии с правилами математики.
При помощи отвеса определить общую высоту конструкции. Это число следует разделить на среднюю высоту одной ступени — 18 см. К примеру, если высота края пола веранды — 86 см, то 86/18=4,77. Округлив этот показатель, получите число лестничных элементов — 5 штук.
Следующий шаг — расчёт точной высоты ступеней. Для этого 86 см (общая высота лестницы) нужно разделить на количество ступеней — 5, получите 17,2. Это и будет высота каждого элемента.
Теперь нужно вычислить ширину подножки. Для этого следует разделить общую длину лестницы на количество ступеней. Например, расстояние от пола веранды до края нижней ступени — 1,24 см. Разделив 124 на 5, получите 24,8 см — ширина одной проступи.
Далее нужно определить количество косоуров. Расстояние между двумя косоурами не должно превышать 40–45 см. То есть, для лестницы шириной 90 см необходимо изготовить 3 элемента, для ступеней, ширина которых 1,2–1,3 м, понадобится 4 детали.
Теперь нужно разметить вырезы под ступени на косоурах. Для этого необходим слесарный угольник. Разметку сделать достаточно просто: на одной стороне угольника отметить высоту, на другой — ширину проступи.
Первой на будущем косоуре следует обозначить высоту ступени. Для этого от края доски нужно отступить 34–36 см, и от этой точки начертить прямой угол, одна сторона которого — высота элемента, вторая — ширина.
Следующий уступ чертить из точки, граничащей с первым, и так далее — все 5 ступеней.

Пошаговое строительство своими руками

Ниже подробно описаны основные этапы изготовления лестницы из различных материалов.

Фундамент под лестницу

В принципе, для конструкции из дерева делать фундамент необязательно, хотя лучше всё же уделить внимание данному элементу. Древесина не будет так сильно подвержена порче и гниению, опираясь на подушку из щебня или бетона. Кроме того, наличие фундамента не даст конструкции осесть со временем.

Для деревянной лестницы достаточно выкопать яму глубиной 30–35 см, засыпать её песком (10–15 см), а сверху гравием или щебнем, и утрамбовать подушку. Далее можно залить её цементом, но можно оставить и в таком виде, она вполне справится со своей задачей. Для сооружения бетонной или кирпичной конструкции нужно подготовить монолитный армированный фундамент.

Алгоритм действий:

Выкопать яму на 8–10 см шире и длиннее основания лестницы. Глубина — 35–40 см. Из досок или ОСП-листа сделать опалубку, установить в углубление. Предварительно хорошо пролить деревянные элементы водой, чтобы они разбухли и щели между досками стали меньшего размера.
Дно ямы застелить рубероидом. Связать из арматуры и железной проволоки армирующий каркас, поместить его внутрь. Приготовить бетонный раствор марки М-250. Его делают из цемента, песка, щебня и воды (2:4:7:1).
Залить бетоном яму под фундамент, сверху уложить армирующую сетку, оставить до полного высыхания.

Лестница из дерева

Для того, чтобы изготовить лестницу из дерева, вам понадобятся такие инструменты и материалы:

доски (25×250 мм);
защитная пропитка;
ручная дисковая пила или электролобзик;
ножовка;
стамеска;
металлический уголок;
молоток;
шуруповёрт;
гвозди;
саморезы;
угольник;
уровень;
отвес;
карандаш.

Порядок выполнения работ по возведению деревянной лестницы выглядит следующим образом:

На выбранном участке сделать все необходимые замеры (высоту лестницы, расстояние от нижней ступени до края пола веранды и др.), составить проект и подготовить чертёж.
У основания лестницы залить фундамент из песка, щебня и цементного раствора. Армировать такой фундамент не нужно.
Если ширина конструкции — 1 метр, необходимо изготовить 3 косоура. Для того, чтобы все косоуры получились одинаковыми, следует сделать лекало из фанеры, по которому выпиливают все элементы лестницы. Для того, чтобы лекало, а в последствии и косоуры, получились ровными, необходимо воспользоваться столярным угольником.
При помощи угольника, с учётом всех промеров, разметить доски (25×250 мм) под косоуры и выпилить соответствующие детали. Вырезать элементы можно ручной дисковой пилой, либо ножовкой.
Далее следует вырезать ступени и подступенки. Обработать все элементы шлифмашиной.
Когда все детали будут отшлифованы, можно приступать к сборке и установке конструкции.
Сначала следует верхние края косоуров прикрутить к доске, которая будет крепиться непосредственно к веранде. Это лучше сделать при помощи уголков и саморезов.
Нижние края косоуров тоже соединяют между собой при помощи металлических уголков и доски, которая будет лежать на бетонной подушке.
После того, как будут установлены косоуры, на них осуществляется монтаж ступеней (проступей) и подступенков.
Ступени можно делать таким образом, чтобы проступь была вровень с подступенком, либо слегка выступала над ним. В проступях сделать отверстия под быльца. Сами перила, помимо того, что будут опираться на быльца, с одной стороны крепятся к веранде, с другой — к нижней ступени. Быльца закрепить при помощи металлических или деревянных шпилек.

Все деревянные элементы перед монтажом необходимо покрыть деревозащитной пропиткой, типа «Tikkurila Eko Wood», «Luxens», «Pinotex Ultra». Тогда ваша конструкция прослужит долго.

Железная лестница

Для того, чтобы изготовить металлическую конструкцию, вам понадобятся:

металлический профиль 40×20 мм;
сварочный аппарат и электроды;
доска 25×250 мм;
брус 30×50 мм;
болты, гайки и шайбы;
гаечные ключи;
металлические уголки;
эмаль для внешних работ по металлу.

Основные принципы постройки конструкции из металла во многом те же, что и для деревянной лестницы. Разница заключается в том, что раму и косоуры вырезают из металлического профиля или уголка.

Общий ход работ выглядит таким образом:

Сначала следует соорудить фундамент. Для подобной конструкции достаточно будет выкопать яму соответствующих размеров и глубиной 30–35 см. На дно уложить слой песка (10–15 см), сверху — щебень до края углубления. Фундамент хорошо утрамбовать и залить раствором цемента.
Детали из металла необходимо соединить при помощи сварочного аппарата. Таким образом делают косоуры и поперечные элементы, которые их соединяют в единый каркас.
Из металлического профиля создают элементы перил, быльца приваривают по бокам лестницы, по верху — металлический уголок или швеллер под перила. Все металлические детали нужно обработать щёткой и покрасить эмалью для наружных работ (ПФ-115, Tikkurila Panssarimaali, ALPINA DIREKT AUF ROST и др.)
Когда каркас будет смонтирован, его верхний край следует прикрутить к краю веранды при помощи болтов и гаек. Затем металлическую основу нужно обшить деревянными проступями. Следует ли устанавливать подступенки — решать вам, но можно обойтись и без них.
На металлические направляющие уложить деревянные перила, покрыть их пропиткой и лаком.

Конструкция методом заливки бетона

Чтобы изготовить лестницу вышеуказанным способом, вам понадобятся такие инструменты и материалы:

цемент;
песок;
щебень;

вода;
доски для опалубки;
арматура и металлическая проволока;
армирующая сетка;
металлический профиль для перил 40×20 см;
отвес и уровень;
брус деревянный 30×50 мм;
вёдра;
бетономешалка (если есть);
правило и гладилка для бетона;
плитка облицовочная.

Бетонная лестница является отличным вариантом ступеней для веранды. Главное — правильно сделать опалубку.

Порядок выполнения работ следующий:

Сначала нужно залить монолитный армированный фундамент, на котором в последствии будет осуществляться строительство крыльца. О том, как это сделать, подробно было рассказано выше.
Из досок или ОСП-щитов вырезать элементы опалубки: два боковых элемента и подступенки.
Готовую опалубку установить на место, где будут строиться ступени. Все деревянные элементы снаружи следует укрепить подпорками, иначе под тяжестью бетона опалубка может развалиться.
Внутрь опалубки поместить армирующий каркас. Его нужно сделать из кусков арматуры, соединённых между собой металлической проволокой.
Можно сварить из металлического профиля конструкцию, состоящую из квадратной рамы (она будет установлена непосредственно на фундамент), и 4-х вертикальных стоек (две низкие и две высокие). Это будут быльца, на которые нужно приварить направляющие перил.
Для заливки ступеней подойдёт бетон марки М-250. О том, как его делать, подробно было сказано выше.
Бетонную постройку периодически нужно поливать водой (если на улице жара), на проступи уложить армирующую сетку.

В зависимости от погодных условий на полное высыхание лестницы уйдёт до четырёх недель. Готовое сооружение можно покрыть облицовочной плиткой, а на металлических направляющих укрепить деревянные перила.

Видео: ступени из бетона своими руками

Из кирпича

Для того, чтобы изготовить лестницу из кирпича, вам будут необходимы такие материалы:

кирпич;
цемент;
песок;
вода;
вёдра;
мастерок для работы с кирпичом;
молоток;
уровень и отвес;
профиль металлический 40×20 см;
плитка облицовочная;
брус 30×50 мм;
лак для покрытия деревянных перил;
эмаль для покраски металлических деталей.

Построить лестницу из кирпича можно таким образом:

По заранее подготовленному чертежу выложить элементы конструкции: сначала боковые элементы и нижнюю ступень.
В образовавшуюся между ступенью и боковинами нишу засыпать щебень, хорошо его утрамбовать.
На подушке из щебня соорудить вторую ступень так, чтобы кирпичи частично перекрывали первую ступень. Получившуюся нишу засыпать щебнем и так — до самого верха.
Каждую горизонтальную и вертикальную поверхность контролировать при помощи уровня и отвеса.
С обеих сторон нижней и верхней ступеней, между кирпичами, вложить куски арматуры так, чтобы они выступали наружу на 3-4 см. К ним, после того, как вся конструкция высохнет, будут привариваться быльца, на которые нужно установить перила.
Готовое сооружение можно обложить плиткой, но кирпич и сам по себе хорошо смотрится, так что можно оставить лестницу и в таком виде.

Изготовить лестницу на веранду можно из самых разных материалов. Каждый из них обладает своими преимуществами и недостатками. И хотя специфика работы с деревом, металлом, кирпичом или бетоном существенно отличается, у конструкций из этих материалов немало общего. Главное, знать основные принципы строительства и строго следовать чертежу, соблюдая определённые правила.

Источник

Сделать лестницу на террасу своими руками из дерева не так просто, как можно подумать на первый взгляд. Перед тем, как начать строить, необходимо все точно продумать и рассчитать. Этапы строительства лестницы таковы, что ошибиться в них без предварительной подготовки очень просто.
Невозможно сделать надежную конструкцию, не имея знаний основных принципов конструирования лестницы. Именно поэтому сначала всегда детально прорабатывается проект.

Выбор типа лестницы

Прежде чем отправляться на строительный рынок за стройматериалами необходимо определиться с формой. Наиболее распространены следующие типы:

винтовая. Преимущество: практически не занимает места. Идеальна, если нужно организовать подъем на второй этаж с улицы. Недостаток: сложные расчеты. Без специального образования или привлечения специалиста практически невозможно определить количество ступеней, угол разворота и иные параметры;
простая маршевая на одном или двух косоурах. Преимущество: быстрая сборка. Технология производства практически не отличается для металла и дерева.
угловая, П-образная с одним и более поворотами. Используется при высоком цоколе, надежна за счет крепления промежуточных площадок к стенам дома;
полукруглые, овальные, прямоугольные из бетона и/или кирпича. Сложная технология строительства компенсируется многообразием форм, эксплуатацией в любых климатических условиях.

Часто применяемые материалы

Со свойствами определились, а теперь посмотрим, как сквозь их призму выглядят те материалы, которые чаще других используются при изготовлении лестниц.

Бетон

Износостойкий, прочный, инертный к осадкам и биологической коррозии материал, однако он как губка впитывает в себя грязь и не отличается завидным художественным потенциалом. И если вы далеки от мысли построить на своей террасе лофт, искусственный камень придется закрыть облицовкой.

Разработка проектной документации

Основная проблема владельцев частных домов в том, что практически никто не задумывается о способах подъема к дверному проему до момента окончания строительства. Все знают, что она должна быть, но считают вопрос выбора формы и типа второстепенным, не заслуживающим отдельного внимания. Но, необходимо учитывать несколько моментов:

тип веранды. Если она строится на одном фундаменте с основным зданием, то и лестницу лучше выбирать кирпичную или бетонную с предварительной подготовкой основания;
место под размещение. После окончания строительства может выясниться, что осталось не более квадратного метра свободного пространства. Результат — крутые ступени и конструкция, по которой приходится перемещаться с риском для собственной жизни.

Решить описанные ранее проблемы поможет составление чертежа на этапе проектирования всего здания. В отношении лестницы на крыльцо действуют следующие правила:

количество ступеней – нечетное. Это не зафиксировано в СНиПах, но так удобнее с точки зрения эргономики;
высота подступенка не превышает 18-20 см;
ширина ступени — 30-35 см. Более широкие не рекомендованы, так как на каждой придется делать дополнительный шаг;
минимальная ширина, рассчитанная на перемещение одного человека, 80 см. Для двоих — не менее 100 см и т. д.

Крыльцо или терраса

Но перед тем как погружаться в мир ступеней решим для себя еще один вопрос. А именно, чем терраса отличается от крыльца и что между ними общего. Ведь эти понятия нередко выступают как синонимы и подменяют друг друга. Начнем с определений.

Терраса — ограниченная рельефом или другими архитектурными формами площадка, имеющая небольшой уклон для естественного водоотвода и предназначенная для отдыха и прогулок. Терраса может быть пристроенной, предусмотренной планировкой дома или отдельно стоящей.

Крыльцо — пристройка или часть дома, через которую осуществляется вход в помещения. При необходимости может иметь лестницу, перила или навес. Попутно защищает дверную группу от атмосферных явлений.

Деревянная лестница для веранды своими руками

Количество ступенек, их ширина определены. Далее — этап строительства и выбор способа крепления проступей: на косоурах или тетивах.

Косоур — наклонная балка с «кобылками» для размещения ступеней. Кобылки вырезаются непосредственно на косоуре. Тогда он будет иметь форму гребенки. Можно сварить кобылки из стального уголка и прикрутить с внутренней стороны несущей конструкции. Тетива — разновидность косорура с прорезанными пазами для проступей.

И в том, и в другом случае результат зависит от качества обработки, аккуратности мастера. Для работы рекомендуется выбирать брусья/доски толщиной не менее 5 см либо двутавры (швеллера) шириной от 150 мм.

Чтобы избежать перекосов в процессе работы, предварительно рисуется чертеж на бумаге, вырезается трафарет из фанеры толщиной 10-12 мм. В дальнейшем косоуры и тетивы изготавливаются по единому трафарету, чтобы все прорези и кобылки были строго параллельны. Работа по сборке ступеней ведется снизу вверх: от подступенков к проступям.

Деревянная лестница не отличается большим весом, но от бетонного фундамента лучше не отказываться:

дерево не будет соприкасаться с грунтом, что уменьшит вероятность преждевременного разрушения;
конструкция не уйдет в почву под собственным весом.

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

Задать вопрос

Сложный фундамент делать не обязательно. Достаточно выкопать яму глубиной до 30-40 см. Дно засыпается слоями песка и щебня с последующей утрамбовкой. Арматурная сетка не обязательна. Достаточно залить раствором бетона.

Для балясин перил в проступях сверлятся отверстия подходящего диаметра. В качестве крепежных элементов используются стальные или деревянные шпильки. Поперечные ригели придадут дополнительную прочность всей конструкции. Завершающий «штрих» — обработка септиками от гнили и жучков, окрашивание или покрытие лаком.

Обработка ступеней

Деревянные ступени особенно подвержены воздействию влаги и окружающей среды, поэтому они нуждаются в регулярной и обязательной обработке. Чем обрабатывать деревянную лестницу:

Антисептические пропитки, которые также защищают дерево от воздействия огня. В состав таких средств, как правило, входит вода, воск, акрил, спирт или химические средства.
Лак. Это средство защищает дерево от воздействия влаги, при этом не скрывая естественный рисунок материала. Перед покрытием ступени лаком необходимо обработать поверхность морилкой.
Эмаль (пигментированный лак). Имеет такие же свойства. Может быть бесцветным, глянцевым или матовым. Средство обладает приятным ароматом и сохранит натуральный вид дерева.
Краска. Декоративная защита древесины от воздействия влаги и окружающей среды. С ее помощью можно замаскировать небольшие повреждения на поверхности и скрыть дефекты.
Морилка. Этот материал не создает защитного покрытия. Он пропитывает дерево и проникает в его волокна изнутри. Также это дополнительная защита от влаги. Средство обязательно наносится на поверхность самым первым.

Лестница на веранду из металла

Металл не так часто используется в качестве строительного материала из-за высокой стоимости и неустойчивости к внешнему воздействию. Основной недостаток с образованием ржавчины нивелируют одним способом — размещением под крышей.

Ступени из металла изготавливаются аналогично деревянным. В качестве косоуров используются двутавровые балки или швеллера шириной от 150 мм. Способ крепления ступеней — на кобылках или уголках.

В первом случае изготавливаются треугольники из уголка 40х40х3 мм. Одна из сторон равна ширине проступи. Во втором уголок нарезается на отрезки равной длины с последующей приваркой к внутренней части косоура.

При наличии достаточно опыта работы со сварочным аппаратом лестницу можно полностью изготовить из металла, включая проступи, подступенки. Если сварочный аппарат еще не стал «продолжением» руки, лучше ограничиться несущей рамой с последующим комбинированием с деревом, террасной доской, кирпичом и иными отделочными материалами. Так проще скрыть огрехи сварочных швов.

Элементы лестничного марша

Грамотное оформление входа на крыльцо подразумевает знание основных элементов конструкции. Рассмотрим на примере деревянных сооружений:

Своеобразным каркасом для деревянных ступенек служит тетива или косоуры. В чем отличие? Тетива – это толстый брус или доска, с внутренней стороны которой готовятся пазы глубиной свыше 2 см для крепления горизонтальных досок. В этом случае с внешней стороны ступени не видны.
При большой ширине ступенек посередине делают дополнительную опору в виде косоура. Это прочная доска, которой придали ступенчатые очертания. Иногда по бокам лестницы тетиву заменяют косоурами, тогда ступени будут свешиваться над каркасом.
Естественно, лестница невозможна без ступеней и подступенников (в случае конструкции из металла второй элемент отсутствует).
В зависимости от высоты подъема, вход на крыльцо дополняют перилами и балясинами.

Замечание! Для фиксации каркаса и придания ему жесткости между двух боковых элементов, будь то тетива или косоур, делают металлические стяжки. Их количество зависит от высоты подъема.

Открытая веранда на втором этаже с доступом с земли

Если вы — счастливый обладатель веранды на втором этаже, придется решать проблему строительства лестницы. Она должна быть безопасной, надежной, рассчитанной на эксплуатацию не только теплым летом, но и холодной зимой.

Основные варианты лесенок:

винтовая на среднем несущем столбе или косоуре, согнутом в заводских условиях. Эффектно смотрится, но к работе по изготовлению лучше привлекать профессионалов;
маршевые. Стандартная с одним маршем считается наиболее комфортной, но занимает много места. Если двор маленький, то лучше остановиться на модификациях с поворотом на 900 или 1800;
без косоура. Ступени одним краем замуровываются в стену дома. На второй стороне соединительным элементом становятся больцы и перила;
монолитные. Самостоятельно изготовить железобетонную конструкцию практически невозможно. При выборе готовых вариантов важно помнить про вес лестницы. Опоры как на земле, так и в верхней точке крепления должны быть не менее прочными, чем ступени.

Вне зависимости от выбранного материала обязательными остаются требования по ширине, высоте ступеней. Важно выдержать уклон в 1-50, чтобы обеспечить сток воды. В случае металлической лесенки для изготовления проступей используется просечной лист или накладки из резины. В противном случае пользоваться конструкцией зимой, после дождя небезопасно.

Особенности изготовления косоуров

Лестница своими руками для кирпичной веранды

Кирпич в качестве строительного материала при возведении ступенек используется редко по следующим причинам:

высокая стоимость;
неустойчивость к осадкам. Стандартный рядовой кирпич легко впитывает воду и разрушается при перепадах температуры. Чтобы избежать этого, рекомендуется использовать керамическую или силикатную разновидности с одновременным увеличением стоимости проекта.

Решают проблему намокания одним из следующих способов:

из кирпича выкладываются боковины. Для проступей используется дерево с антисептической обработкой;
вся конструкция делается их кирпича с последующей облицовкой плиткой;
из блоков делается коробка, заполненная керамзитом. Все поверхности облицовываются клинкером или искусственным камнем.

Непосредственно кладка кирпичной лестницы не занимает много времени даже при отсутствии должного опыта. Более сложный и длительный процесс — подготовка фундамента, заглубленного в почву на 50см и более.

Начинать кладку ступеней рекомендуется после набора прочности бетонной подушкой (28-30 дней). Непосредственно кирпич перед началом работы замачивается в воде на 10-12 часов. В противном случае пористая структура будет «вытягивать» влагу из цементного раствора. Неминуемы деформации и преждевременное разрушение. Бетонная стяжка закрывается гидроизолирующей пленкой/рубероидом. После этого начинают кладку боковых стен и дна.

Поверхности отделываются плиткой или клинкером, швы тщательно затираются водоотталкивающими составами. Плитку для отделки лучше выбирать с шероховатой, рельефной поверхностью, произведенную методом вибропрессования. Вибролитые разновидности имеют идеально гладкую поверхность. В зимнее время они покрываются наледью. Перемещаться по ним опасно.

Альтернативные решения

Также в качестве материала для возведения лестницы на веранду можно использовать бетон, однако, такая монолитная конструкция имеет большой вес и нуждается в красивой облицовке. Главное достоинство такого решения – высокая прочность и надежность.

Не менее привлекательный вариант – создание металлической лестницы. Для ее возведения также нужно установить бетонное основание, металлическую раму можно собрать при помощи сварки, используя металлические углы и профильные трубы.

В конечном итоге используя любой из предложенных вариантов можно собрать качественную, красивую и удобную лестницу, срок службы которой будет измеряться десятилетиями. Классическое решение – это деревянная лестница, но это не исключает возможность экспериментов по созданию оригинальной лестницы из камня, металла, бетона или кирпича.

Полезные советы

Декинг является долговечным и надёжным материалом, однако несоблюдение элементарных правил заметно укорачивает срок службы лестниц из террасной доски. Чтобы избежать подобных проблем, рекомендуется соблюдать такие требования:

ступеньки лучше располагать под небольшим углом – это обеспечит беспрепятственное стекание влаги;
длина полотна ступени не должна быть меньше 20 см, иначе риск деформации многократно увеличивается;
ширина ступеней выбирается произвольно, но оптимальный вариант – это 30 см.

Красиво выглядит сочетание декинга контрастной расцветки. Делают светлые ступени и темные подступенники с крыльцом, или наоборот. Применяют укладку, которая образует узор наподобие паркета («квадраты», «елочку» и тому подобное). Такая конструкция не рассохнется со временем, не будет скрипеть и сохранит свой цвет. Зная эти особенности, можно самостоятельно сделать лестницу, которая прослужит долгие годы.

Методы расчета

При разработке проекта лестничной конструкции необходимо учитывать несколько нюансов.

Угол наклона лестницы не должен быть больше тридцати-сорока градусов.
Стандартная высота потолка составляет два с половиной метра, поэтому для одного лестничного пролета потребуется косоур длиною в пять или более метров.
Пространство, находящееся под лестницей, предположительно будет занимать около четырех метров.
За ширину ступенек принято брать параметр, равный тридцати сантиметрам. Длина может варьироваться, но брать размер менее двадцати сантиметров нежелательно.
Рекомендуемая высота для ступенек – двадцать сантиметров (минимум – десять сантиметров).

Если брать в расчет среднестатистических взрослых людей, то для них максимально комфортной в эксплуатации лестницей будет конструкция с углом наклона тридцать пять градусов, ширина ступеней которой составляет тридцать сантиметров, а промежутки между поверхностями равны пятнадцати сантиметрам.

Правильный уход

Один раз в месяц после генеральной чистки необходимо наносить полироль для металла в местах наибольшего соприкосновения.
Использование сурика и металлической щетки рекомендуется если лестница слишком загрязнена.
Для того чтобы избежать ржавого налета, и придать лестнице, эстетичный вид необходимо обрабатывать ее антикоррозионной жидкостью.

Металлическая лестница на террасу является лучшим вариантом если Вы решили поэкспериментировать с материалами и формами, при этом не оставив «дырку» в своем кошельке.

Источник

Красивое, добротно сделанное крыльцо сразу говорит нам о том, что и сам дом, и его внутреннее убранство, выполнены так же качественно. Поэтому пренебрегать устройством входа в жилье никогда не стоит.

Поскольку на террасе уже уложен светлый пол, а балюстрада выполнена в виде перекрещивающихся балок, было решено, что ступени и балюстрада крыльца будут сделаны таким же образом. Поэтому в нашем случае выбран вариант со светлыми ступенями и тёмным основанием.

111
Так выглядит крыльцо без балюстрады, перекрещивающиеся балки будут добавлены позже

Выбор и расчёт конструкции

Теперь — немного математики и расчётов. Для того чтобы построить крыльцо, необходимо рассчитать количество, высоту и ширину ступеней. За ширину ступени принимается расстояние от подступенника до края проступи. Следует помнить, что приемлемая высота ступени составляет от 160 до 190 мм, а ширина проступи — от 220 до 330 мм.

Казалось бы, всё просто, но в нашем случае непосредственно перед крыльцом было препятствие в виде красивой и высокой сосны. Из-за этого общая ширина всех проступей оказалась немного ограниченной, но в целом мы вполне уложились в размерные нормативы: высота наших ступеней оказалась 175 мм, а ширина проступей— 290 мм.

Рис. 1. Размеры крыльца

Общее количество ступеней было выбрано равным четырём (при этом четвёртая ступень — непосредственно уровень пола террасы — см. рис. 1). Опоры кровли, установленные на террасе, имеют сечение 150 х 150 мм, поэтому опорные столбы для балюстрады было решено сделать пустотелыми из доски шириной 150 мм, чтобы не утяжелять конструкцию, а также упростить их установку.

Фундамент, столбы и косоуры

Любое строительство следует начинать с фундамента. Поскольку больших нагрузок на крыльцо не предвиделось, его основание было решено сделать в виде цементной стяжки непосредственно по грунту с армированием дорожной сеткой (фото 1-3). Размер стяжки по длине составил ту же длину крыльца, а ширина — его же ширину плюс одна проступь.

По заданным размерам была выбрана небольшая часть грунта, а затем размечена и собрана невысокая опалубка. Отдельно отливали участки фундамента под опорные столбы. В выбранную ямку 150 х 150 х 150 мм опустили остатки дорожной сетки для армирования и залили универсальной смесью. Для сохранности выполненную стяжку следует укрыть полиэтиленовой плёнкой.

Армирование фундамента

Пока цементная стяжка не наберёт достаточной прочности, работы на ней проводить нецелесообразно. Поэтому мы, тем временем, выполнили другую работу — изготовили столбы и косоуры. Для косоуров были использованы остатки лиственничного бруса. Главное достоинство этой древесины в том, что она практически не подвержена гниению, а потому мы надеемся, что косоуры, выполненные из лиственницы, прослужат много лет.

111
Фото 1-3. Изготовление стяжки под фундамент: 1. — песчаная подушка; 2. — заливка армировочной сетки; 3. — стяжка готова

Сборка косоура из бруса не представляет особой сложности. Главное — соблюсти размеры. Здесь важно учесть не только ширину проступи, но и толщину подступенника, а также величину свеса.

Сначала отпиливаем отрезок бруса, соответствующий верхней части. Он равен ширине проступи минус величина свеса ступени.

Потом отрезаем среднюю часть, равную двойной ширине проступи плюс толщина подступенника и минус свес. Удлинённым сверлом проделываем отверстия для саморезов, потом раззенковываем их под шляпку крепежа. Соединяемые поверхности смазываем столярным клеем для наружных работ и стягиваем две детали длинными саморезами.

Сборка косоура

Пришло время заняться опорными столбами. Они должны иметь такое же сечение, как и опорные элементы кровли, то есть 150 х 150 мм. Для этого берём доску данной ширины и с помощью циркулярной пилы отрезаем от неё узкую полосу, равную толщине самой доски. Делаем четыре заготовки длиной около 1200 мм, то есть с припуском. Точную высоту столба определим на месте. Лицевую сторону материалов фугуем ручным рубанком, а затем шлифуем.

Далее самое интересное — сборка столба. Одну доску кладём лицевой поверхностью вниз, к ней под прямым углом прикладываем вторую – лицом на себя. Засверливаем, зенкуем, смазываем клеем и соединяем на саморезах. Таким же образом последовательно монтируем третью и четвёртую доски.

Получаем пустотелый короб с заданными внешними размерами. Верхнюю часть накрываем крышкой, сделанной из этой же доски. Все отверстия под саморезы, щели и другие дефекты заделываем шпатлёвкой.

Установка

Всё готово к окончательной сборке. Прежде всего, следует смонтировать косоуры. Для этого устанавливаем левый и правый косоур по краям лицевой частью наружу, определяем середину стяжки и ставим среднюю опору. Чтобы избежать смещения опор друг относительно друга, соединяем их между собой по тыльной невидимой стороне и по нижней передней части видимой стороны (фото 4,5). Видимую часть сразу соединяем готовым подступенником. Его мы изготовили на месте из имеющихся материалов.

111
Фото 4-6. Установка косоуров: 4.- крепление верхнего ребра; 5. — крепление нижнего ребра; 6. — крепление косоуров к стяжке с помощью стальных уголоков

Далее закрепляем косоуры на фундаменте и нижней несущей балке дома. Делаем это с помощью стальных уголков с перфорацией размером 75 х 75 мм (фото 6). Тремя уголками крепим верхние части косоуров к балке и по два уголка на косоур для крепления к стяжке.

Крепление осуществляется дюбель-гвоздями 6 х 60 мм. К установленным опорам прикрепляем подступенники. Все отверстия предварительно засверливаем и зенкуем.

Лестница крыльца почти готова: подступенники закреплены и покрашены

Ставим столбы

Сейчас вы поймёте, для чего опоры мы сделали пустотелыми. Для начала определяем их высоту. Снова немного математики. Расстояние от пола террасы до нижней балки балюстрады — 50 мм. Такое же расстояние от поручня до верхней балки. Толщина поручня — 50 мм, высота балюстрады да плюс 90 мм от поручня до верхнего края столба. В итоге, высота столбов оказалась 1110 мм. Этот размер был отмерен и отрезан.

Далее на кубиках фундамента очерчиваем контур столба и находим центр. Это делается для того, чтобы точно в этом месте пробурить отверстие под заранее приобретённый сантехнический дюбель диаметром 8 мм с двусторонним саморезом. В пробурённое отверстие вставляем пластиковый дюбель и с помощью гаечного ключа вкручиваем в него саморез.

Берём заранее подготовленный брусок, сечение которого совпадает с внутренним размером пустотелого столба. В нашем случае идеально подошёл отрезок бруса 100 х 100 мм. По центру торца делаем отверстие 6 мм, чтобы было возможно вкрутить в него наружную часть сантехнического самореза.

Теперь самое интересное. Торец бруска, примыкающий к фундаменту, смазываем специальным клеем. Столярам он известен под названием «ПУР-клей». Этот клей имеет свойство вспениваться и увеличиваться в объёме наподобие монтажной пены.Строго соблюдая вертикальность, накручиваем брусок на саморез до упора, но так, чтобы стороны квадрата его сечения были параллельны косоурам. Установленный, таким образом, брусок обмазываем клеем, и сверху надеваем наши готовые столбы. С невидимых сторон фиксируем их саморезами.

Последний этап

Осталось дело за балюстрадой. То есть теперь требуется установить поручень и ограждение лестничного марша. Поручень изготавливается такой же, как и на всей террасе, — из бруса 150 х 50 мм. С помощью угломера-шаблона замеряем угол и торцовочно-усовочной пилой отрезаем деталь необходимого размера. Окрашиваем морилкой, сверлим и зенкуем, крепим саморезами. Ту же операцию повторяем со вторым поручнем.

Перед установкой поручня необходимо произвести несколько замеров

Небольшое замечание: все видимые отверстия и дефекты тщательно зашпаклёвываем, даём просохнуть, шлифуем и красим. Подобным же образом устанавливаем верхние и нижние балки ограждения.Теперь нужно изготовить перекрестия.

Особенность скошенного ограждения в том, что одна диагональ перекрестия гораздо длиннее другой, а углы в местах установки отличаются один от другого. Мы пошли по самому простому пути — сделали длинную заготовку с большим припуском, приложили её по месту и отметили нужный угол сначала в верхней части, а после отреза пилой и примерки угла в месте крепления — и в нижней части ограждения. По тому же принципу отметили место пересечения балок.

Поручни установлены

Далее с помощью пилы, стамески и молотка выбрали середину для соединения перекрестия в полдерева. При установке балок перекрестия желательно, чтобы на обеих сторонах они были смонтированы одинаково. То есть, если на одной стороне короткая балка находится внутри крыльца, а длинная снаружи, то было бы неплохо, чтобы точно так же они располагались и на второй стороне ограждения.

Разумеется, все стыки и примыкания должны быть окрашены. Все отверстия, трещины и дефекты необходимо тщательно зашпатлевать, отшлифовать и обработать морилкой.

Текст: В. Кунаев
Фото: М. Кунаева

Источник

Основные сведения

Особенности конструкции

Основные параметры, которые важно при подготовке чертежа

Монтаж

Этапы

С чего начинается сооружение лестницы на террасу?

Чем отличаются наружные лестницы от внутренних?

Что нужно знать о лестницах?

Как произвести основные расчеты?

Особенности изготовления косоуров

Выбор материалов для строительства

Требования к конструкциям

Варианты ступеней для веранды

Разработка проекта

Пошаговое строительство своими руками

Фундамент под лестницу

Лестница из дерева

Железная лестница

Конструкция методом заливки бетона

Из кирпича

Выбор типа лестницы

Часто применяемые материалы

Бетон

Разработка проектной документации

Крыльцо или терраса

Деревянная лестница для веранды своими руками

Обработка ступеней

Лестница на веранду из металла

Элементы лестничного марша

Открытая веранда на втором этаже с доступом с земли

Особенности изготовления косоуров

Лестница своими руками для кирпичной веранды

Альтернативные решения

Полезные советы

Методы расчета

Правильный уход

Выбор и расчёт конструкции

Фундамент, столбы и косоуры

Установка

Ставим столбы

Последний этап

Новое и полезное: