Самое трудозатратное мероприятие для огородника — это полив грядок. В особенности, если это приходится делать в стесненных условиях теплицы. Облегчить труд можно устройством системы капельного полива, полностью избавляющей от упражнений с лейками и шлангами. При этом урожайность только увеличится за счет подачи воды непосредственно к корням растений.
Капельный полив из бочки
Содержание публикации
- 1 Преимущества и недостатки капельного полива из бочки
- 2 Проектирование системы полива
- 3 Виды бочек для капельного полива
- 4 Выбор комплектующих
- 5 Монтаж капельного полива в теплице
- 5.1 Видео — Автоматический полив растений в теплице своими руками
Преимущества и недостатки капельного полива из бочки
При традиционном орошении влага проникает вглубь почвы лишь на несколько сантиметров. Но верхний слой достаточно быстро высыхает и образует плотную корку. Это мешает поступлению кислорода в грунт и, соответственно, к корням растений.
В условиях кислородного голодания растения замедляют развитие и снижается урожайность. Если же обустроен капельный полив, ситуация меняется радикальным образом. Верхний слой почвы остается рыхлым и свободно пропускает воздух, когда корни получают обильное увлажнение.
Урожай от капельного полива из бочки
Кроме того, подобное орошение предоставляет дополнительные преимущества:
- устраняется вероятность переувлажнения. Окружающий сухой грунт будет впитывать излишки влаги, предотвращая заболачивание и развитие вредоносных бактерий;
- исключаются ожоги листьев. После полива лейкой на листьях остаются капли воды. За счет своей сферической формы они фактически превращаются в линзы и сконцентрированным в точку солнечным светом способны нанести ожоги на листьях;
- уменьшается количество сорняков. Капельный полив предусматривает подачу воды лишь к корням садовых культур. Остальная поверхность почвы в теплице остается сухой, что затрудняет рост сорняков;
- упрощается внесение подкормки. Причем расход удобрений значительно сокращается;
- растения избавляются от риска получить температурный стресс. Вода в стоящей под солнцем бочке нагревается до оптимальной температуры и при поливе посадки не страдают от резкого охлаждения.
Однако капельным системам присущи и некоторые недостатки:
- процесс орошения необходимо контролировать. При неправильном расчете количества форсунок или при слишком длительном поливе почва может переувлажниться;
- необходимо периодически продувать или промывать подающие шланги от попавшего в них мусора и частиц грунта. Кроме того, в регулярной очистке нуждается и сама бочка.
Поэтому перед решением об установке капельного орошения следует взвесить все плюсы и минусы.
Проектирование системы полива
В первую очередь, необходимо составить детальную схему будущей системы капельного полива. На ней размечаются грядки и определяется, в каком точном месте будут выращиваться те или иные культуры.
Схема подключения капельного полива
От особенностей и потребности растений в воде будет зависеть конфигурация трубопроводов и характеристики дозаторов. Чаще всего при этом поступают следующим образом:
- разделяют площадь теплицы на три зоны;
- в первой планируют к высадке крупные культуры (капуста, томаты, тыква и т. п.). Здесь дозаторы расставляют на удалении друг от друга в 40-45 см;
- во второй будут культуры, требующие чуть более плотной посадки. Тут расстояние между капельниками должно составлять порядка 30 см;
- в третьей размещаются корнеплоды и зелень. Такие культуры требуют обильного полива, поэтому шаг между капельниками нужно сократить до 10-15 см.
Далее на схеме оптимальным образом прокладывают водопроводные магистрали. При этом желательно стремиться, чтобы длина труб, а также количество поворотов и соединений были минимальными.
Виды бочек для капельного полива
Выбору емкости для воды стоит уделить особое внимание. Помимо того, что она должна иметь необходимый объем, материал ее изготовления должен соответствовать условиям эксплуатации. Классическая железная бочка для данных целей не подойдет. Она начнет быстро ржаветь и засорять кусочками ржавчины капельную систему. Кроме того, источником дополнительного загрязнения будут являться водоросли, обильно разрастающиеся на неровных ржавых поверхностях.
Виды бочек для капельного полива
Поэтому оптимальными материалами для емкости будут следующие:
- Пластик. Синтетические емкости удобны разнообразием размеров и форм. Их легко и удобно очищать от загрязнений. Такие баки отличаются прочностью, отсутствием коррозии, малым весом, их легко устанавливать и демонтировать.
- Нержавеющая сталь. Баки из нержавейки способны прослужить не один десяток лет без появления намеков на коррозию. Их почти невозможно трудно повредить механически. Главный недостаток нержавейки — высокая стоимость.
- Углеродистая сталь. Емкости из этого металла стоят относительно недорого. Однако с течением времени они могут начать ржаветь. Поэтому требуют регулярной окраски.
Объем следует подбирать таким образом, чтобы бочки хватало на однократный полив всех растений в теплице. Как правило, на 1 кв.м. посадок в среднем требуется 20-25 литров воды.
Для отдельно стоящих растений исходят из таких условий:
- томатам необходимо подавать воду 1.5 л/час;
- огурцам — 2 л/час;
- на картофель и капусту потребуется ежедневно по 2.5 л.
Помимо собственно емкости, нужно подобрать еще и соответствующий постамент для нее. Достаточное давление в системе капельного полива будет создаваться, если бак будет приподнят на высоту не менее 50 см. Оптимально — 1-2 м.
Бочку для капельного полива следует подымать на высоту не менее 50 см
Бочка пластиковая
Выбор комплектующих
Простота конструкции капельного полива из бочки позволяет использовать практически любые подручные материалы для его обустройства. Однако необходимо принимать во внимание ряд важных моментов.
- Применять оцинкованные трубы в качестве магистралей крайне нежелательно. Они ржавеют и их трудно очистить. Оптимальный вариант — трубы из ПВХ или ПНД диаметром 16-20 мм.
- При выборе капельников в магазине нужно обратить внимание на их конструкцию. Они выпускаются в двух вариантах: компенсированные и некомпенсированные. Первые обладают клапаном, позволяющим выдерживать заданный поток воды вне зависимости от ее давления. Вторые такими возможностями не обладают.
- Если финансы не позволяют приобрести готовые капельники, можно воспользоваться самодельным вариантом. Для этого берутся трубочки от медицинской капельницы и в них проделываются отверстия. При этом важно опытным путем подобрать оптимальный диаметр данных отверстий. Они не должны быть слишком большими во избежание переувлажнения почвы. Но и не слишком маленькими, замедляющими полив и быстро забивающимися грязью.
Кроме того, будет необходимо подобрать комплект соединителей для труб, уголки, тройники и заглушки. Их количество определяется по заранее подготовленной схеме системы полива.
Для обвязки бака потребуется два шаровых крана (на магистраль водопровода и на подачу в систему полива), а также фильтр. В качестве бюджетного варианта фильтра можно воспользоваться кусочком поролона, вставленным в трубу.
Комплектующие для капельного полива
Набор капельного полива от емкости
Монтаж капельного полива в теплице
После того, ка будут подготовлены комплектующие, можно приступать непосредственно к сборке системы. Технология проста и доступна даже начинающему домашнему мастеру. Работа делится на несколько этапов:
- Сваривается из металлического уголка или сбивается из брусков и досок подставка под бочку. Высота подставки — 0.5-2 м. Чем выше установлен бак, тем большее давление воды будет получено в системе орошения. Размещать подставку можно как в самой теплице, так и за ее пределами. Последний вариант предпочтительнее, поскольку высота конструкции не будет ограничиваться высотой теплицы.
- Бочка устанавливается на подставку и закрепляется.
Подставка под бочку из уголка
- В крышке бочки высверливается несколько отверстий. Они необходимы для воздухообмена.
- В нижней части бочки высверливается отверстие под муфту и шаровый кран. Чтобы муфта герметично сидела в отверстии, можно воспользоваться уплотняющей лентой или льном со специальной пастой.
- На муфту устанавливается шаровый кран.
На муфту устанавливается шаровый кран
- Далее следует фильтр.
- На грунте в теплице собирается магистраль подачи воды. Для главной магистрали имеет смысл воспользоваться трубой большего диаметра, на отводных линиях — меньшего. Конфигурация трубопроводов должна соответствовать составленной схеме.
На грунте в теплице собирается магистраль подачи воды
- В линиях магистрали в установленных схемой точки проделываются отверстия под капельницы.
- С применением уплотнителя капельницы вставляются в подготовленные в трубах отверстия.
Капельницы вставляются в подготовленные в трубах отверстия
Далее следует проверить работоспособность системы. Для этого бак заполняется водой и открывается кран подачи воды. Поток воды должен быть примерно одинаковым во всех капельницах. При этом нужно проконтролировать отсутствие течей во всех точках соединений труб, крана, фильтра и капельниц.
Не самая сложная по конструкции система капельного полива поможет увеличить урожайность и избавит садовода от множества хлопот. Однако добиться желаемого эффекта возможно лишь при регулярной очистке как бочки, так и труб с капельниками.
Видео — Автоматический полив растений в теплице своими руками
Post Views: 3 745
Главная / Статьи
Как организовать систему автономного водоснабжения в загородном доме так, чтобы она работала точно и безотказно?
В первую очередь важно следовать нормам и правилам. Начнём со СНиП 2.04.01-85 «Норма расхода воды потребителями», который регламентирует средний расход воды на 1 человека в пределах от 80 до 230 л в сутки. Чтобы обеспечить подачу такого количества насосное оборудование вынуждено работать интенсивно, что вызывает преждевременный износ деталей и регулярный ремонт.
Однако существуют способы, которые снижают количество включений / выключений приборов. В статье мы разберём тонкости грамотной подачи воды в загородный дом.
Описание и преимущества
Метод капельного полива впервые был использован в Израиле в пятидесятых годах для борьбы с дефицитом воды. Вскоре ученым удалось выяснить, что если подача производится малыми порциями, то экономятся не только водные, но и трудовые ресурсы. Более того, капельное орошение позволяет получать ранние урожаи.
Обычный полив предусматривает проход влаги в грунт на 10-сантиметровую глубину. А при постепенном капельном поступлении корневые системы в большей мере насыщаются влагой, в результате чего разрастаются быстрее и, соответственно, получают больше питательных веществ из земли.
Бочка для воды
Грядки
Шланг для капельного полива
Насос
Для каждого растения предусмотрена отдельная капельница
На заметку! Так как почва при этом остается сухой, риск ее переувлажнения минимальный. Что положительно сказывается на здоровье растений – многие серьезные болезни (такие как бактериальная пятнистость, черная ножка, мучнистая роса и т. д.) развиваются как раз при чрезмерной влажности.
Еще подача воды под корень уменьшает риск ожога растений из-за ее попадания на листья (подобная проблема объясняется эффектом линзы, в роли которой выступают мелкие капельки). Орошение в прикорневую зону уменьшает скорость распространения сорняков, т. к. они не получают достаточное количество влаги.
Важно! Отличаясь предельной простотой, система капельного полива способствует повышению урожайности примерно на 30-40%. Данный метод позволяет рассчитывать как интенсивность, так и время полива для каждой конкретной культуры.
Изначально капельный полив использовался только в теплицах, но позже его начали применять при выращивании в открытом грунте.
Отличительной чертой систем для автополива из бочки является капельная подача воды в прикорневую зону
Отзывы
Для 60 корней огурцов недостаточно бака на 100 л на неделю. Приходится посреди недели приезжать и доливать бочку. Лучше запастить емкостью на 200 л.
Для полива помидор этого объема воды хватает. В целом, садоводы довольны, отпала необходимость каждый день после работы приезжать и поливать теплицу. При таком орошении полив осуществляется нагретой на солнце водой.
Также садоводы отмечают небольшой расход воды. Все нравится, но советуют поднимать бак не менее, чем на 2 м, сорняки не растут, система быстро промывается и ремонтируется.
А как насчет недостатков?
Главный недостаток капельного полива, обустроенного своими руками – это необходимость в обязательном контроле. Если неправильно рассчитать количество влаги, это может привести не только к перерасходу, но и к гибели растений. Уровень воды в бочке придется постоянно проверять, доливая при необходимости.
Обратите внимание! Еще один существенный недостаток – необходимость в периодической прочистке отверстий (те ввиду небольшого диаметра часто засоряются). Хотя в этом ничего сложного нет, достаточно просто продуть или промыть систему.
У капельного полива есть свои недостатки
Заметим также, что систему следует защитить от загрязнений, для чего на входе, т. е. в начале шланга, который находится в бочке, устанавливается фильтр. В качестве фильтра вполне подойдет обычный кусок поролона.
Подводим итоги
Разновидности бочковых насосов максимально просты в эксплуатации и занимают совсем немного места. При выборе модели важно обратить внимание на мощность двигателя и технические характеристики, которые будут соответствовать вашим индивидуальным требованиям.
ТОП-3 готовых комплектов для капельного орошения
Ассортимент подобного оборудования достаточно большой, но особого внимания заслуживают 3 модели, уже проверенные дачниками.
Delta 3Л-КП18
Комплект, состоящий из 60 капельниц, рассчитан на площадь не более 18 м кв. Есть защита от перелива, возможно расширение путем соединения нескольких систем (для этого используется специальный переходник). Комплектация богатая, ничего докупать не нужно.
Circle Жук
Недорогое решение, в котором есть все необходимое – от капельниц и трубок до таймера. Максимальная площадь теплицы – также 18 м кв. Сборка предельно проста, шланги не цветут. Доступны версии на 60 и 80 растений.
Start ЖКИ АкваДуся
Данный комплект с оригинальным и запоминающимся названием высоко оценивается дачниками. Система универсальна, подойдет для ягод, кустарников, плодовых деревьев и цветов. Комплектуется таймером, капельницами (70 шт.), помпой и всем необходимым для монтажа. Единственный минус – это подземная прокладка магистрали.
Delta 3Л-КП18
Circle Жук
Start ЖКИ АкваДуся
1470 руб.
2765 руб.
5980 руб.
Конструкция полимерных накопительных емкостей
Пластиковые резервуары для хранения водных ресурсов выпускают различных объемов (доходит до 10000 литров) и форм. Они могут быть квадратными, цилиндрическими вертикального и горизонтального расположения, плоскими, угловыми.
Баки выпускают в двух конструктивных исполнениях. Первое — это обычные емкости с гладкими стенками и герметичной крышкой, оснащенной дыхательным клапаном. В любой накопительный резервуар необходим доступ воздуха, иначе он будет сплющиваться от атмосферного давления при опорожнении. Обычные баки предназначены для хранения водных ресурсов, извлечения их электронасосом или при помощи самостоятельно вмонтированного крана.
Второй вариант — это специальные резервуары для эксплуатации в системах индивидуального водоснабжения. Они имеют четыре отверстия в корпусе на одной из сторон — по два вверху и внизу. Одно верхнее и одно нижнее отверстия оснащены патрубком с наружной резьбой 1 дюйм. Эти отводы служат для подключения к ним входного и выходного трубопровода водопроводной магистрали.
Также вверху расположено отверстие диаметром 28 мм. Обычно его используют для организации аварийного слива, подключая направленный на улицу или в канализацию трубопровод.
Стоит отметить, что любой монтажник может использовать верхний резьбовой патрубок и отверстие по своему усмотрению. К примеру, в 28 мм вырез можно установить поплавковый клапан, отключающий подачу воды при наполнении бака, а резьбовой 1 дюймовый патрубок использовать для аварийного слива.
Патрубок внизу на 3/4 дюйма используют для опорожнения резервуара. Необходимость в этом возникает в случае скопления на дне емкости грязи в виде песчаных и глинистых отложений, продуктов разложения оксидов металлов.
Существует отличная от традиционной конструкция накопительных баков для подземной установки. Так как давление грунта на стенки резервуара довольно велико, их оснащают ребрами жесткости. К тому же они имеют высокую горловину, обеспечивающую возможность погружения под грунт на глубину ниже точки промерзания.
Рис. 4 Накопительная емкость для водоснабжения — примеры применения в доме
Как рассчитать объем и длительность полива?
Как уже упоминалось выше, вначале составляется план, в котором указывается расположение культур в теплице, длина грядок. После этого рисуется схема полива с указанием месторасположения резервуара и подающих трубопроводов. Все это необходимо, чтобы правильно рассчитать общую длину и количество капельниц, переходников и прочих комплектующих.
Затем рассчитывается необходимый объем бочки. Например, если длина магистрали 10 м, а шаг между форсунками 30 см, то их потребуется 34 шт. При производительности каждой капельницы 5 л/час получается, что все капельницы за это время (1 час) пропустят порядка 170 л.
Важно! При большей длине объем резервуара придется увеличить. Либо разделить систему на две (альтернатива – использовать вместо бочки постоянный источник воды).
Простой вариант системы капельного полива своими руками может сделать каждый
Организация водопровода на даче
Организовать подачу воды на даче можно только с использованием насоса, но подавать ее можно двумя способами: из накопительного бака или из гидроаккумулятора.
При использовании схемы с накопительным баком вы имеете запас воды, равный объему резервуара, но давление в системе невысокое. Оно создается перепадом высот: бак установлен на высоте — на чердаке дачи или крыше хозпостройки. Главное условие — ее дно должно находится выше любой точки водоразбора. Тогда вода в кранах будет.
Второй способ — с гидроаккумулятором более удобен тем, что в системе создается и автоматически поддерживается давление. Если гидроаккумулятор дополнить насосом и автоматикой (реле давления) вся сборка называется насосной станцией. Хитрость тут заключена в гидроаккумуляторе. Это цилиндрическая емкость, разделенная на две части эластичной мембраной. В одну часть закачан под небольшим давлением газ, во вторую насосом подается вода. По мере ее поступления, вода все больше сдавливает газ, из-за чего в системе создается давление (порядка 2 Атм).
Организация водопровода на даче из колодца с гидроаккумулятором
Когда открывается кран (включается бытовая техника или начинается полив), вода подается из гидроаккумулятора. В нем постепенно снижается давление. Его величина контролируется специальными реле. Как только достигнут нижний порог, включается насос, восстанавливая заданное его значение. Высший порог контролируется вторым датчиком, который насос отключает.
Подобная система дачного водопровода может быть реализована как в зимнем, так и в летнем варианте. Разница в том, где устанавливать оборудование и насколько глубоко закапывать трубы.
Мастер-класс. Организация капельного орошения в теплице
Рассмотрим процесс обустройства системы при помощи упомянутого выше комплекта «Жук», который производится в г. Ковров.
Капельный полив в теплице из бочки
Инструкция по эксплуатации комплекта для капельного полива «Жук». Файл для скачивания (кликните по ссылке, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).
Инструкция по эксплуатации
Шаг 1. Прежде всего, по длине грядок нарезаем шланг (в примере – 3 отрезка), раскладываем его по грядкам и фиксируем прижимами. На начало/конец каждого отрезка ставим кран/заглушку. Соединяем отрезки, один выводим к резервуару.
Отрезки нужно разложить по грядкам
Шаг 2. Шилом (оно обычно идет в комплекте) проделываем отверстия с необходимым шагом и устанавливаем капельницы.
Установка капельниц
Шаг 3. В результате описанных выше действий система в теплице получает вот такой вид.
Как будет выглядеть система полива
Шаг 4. Организовываем место подачи воды. Так как резервуар должен быть поднят над уровнем грунта (для давления 0,1-0,2 атмосфер необходимая высота – 1-2 м), из старого холодильника сооружаем постамент, а его, в свою очередь, устанавливаем на специальную площадку, предварительно сделанную из четырех тротуарных плиток.
Организация места подачи воды
Шаг 5. Соединяем шланг с бочкой. Сверлим в последней отверстие, соответствующее диаметру штуцера, и соединяем с уложенным ранее шлангом через фильтр тонкой очистки.
Соединение бочки со шлангом
Шаг 6. На резервуаре и шланге крепим прозрачную трубку, чтобы в будущем иметь возможность определять уровень воды.
Закреплена прозрачная трубка
На заметку! Чтобы лучше видеть уровень воды в бочке, в вертикальную трубку можно поместить яркий плавающий шарик.
Трубка для определения уровня воды в бочке
Шаг 7. В конце красим холодильник, а бочку накрываем крышкой подходящего размера, иначе внутрь будет попадать много мусора. Все, система капельного орошения готова, теперь для ее запуска нужно просто открыть шланг.
Готовая система капельного полива из бочки
Видео – Система капельного полива «Жук»
Какие трубы выбрать для водопровода на даче
Еще полтора десятилетия назад и вопросов не возникало: стальным трубам альтернативы не было. Сегодня же для дачного водопровода металл уже почти и не используют: дорого, нужна сварка для монтажа, а ржавеют современные трубы быстро. Есть намного более практичная альтернатива — пластиковые трубы. Они для дачного водопровода — самое лучшее решение: точно не ржавеют, некоторые еще и морозов не боятся. Но пластик — он разный, как и изделия из него.
Трубы ПНД
Чаще всего для водопровода на даче используют трубы ПНД — полиэтилена низкого давления. Они привлекательны тем, что могут собираться без всяких дополнительных устройств. Фитинги для сборки водопровода ПНД имеют резьбу и просто закручиваются руками.
Чем же так хороши полиэтиленовые трубы ПНД, что они почти вытеснили металлические? Кроме удобного монтажа есть еще целый ряд плюсов:
- При соблюдении правил эксплуатации срок службы — 50 лет. Пока эта цифра не проверена, но она впечатляет.
- Они не гниют, не ржавеют, стойки к химическим средам.
- Эксплуатироваться могут при температурах до -60°C.
- При замерзании воды в них они не лопаются — растягиваются, потом после оттаивания принимают прежние размеры.
- Внутренняя поверхность у них идеально гладкая. Для водопровода это важно по двум причинам: меньше потери давления при транспортировке и на стенках не скапливаются отложения, их просто сносит потоком.
- С их помощью сделать водопровод на даче своими руками очень просто, так же, как и вносить изменения потом.
- Использовать трубы ПНД можно для устройства летнего и зимнего водопровода.
- Удобные способы сборки: сваркой или на компрессионных (резьбовых) фитингах.
Недостатки есть, но их немного:
- плохо переносят нагрев (кроме труб из сшитого полиэтилена) потому используются только для транспортировки холодных сред;
- если сравнивать с металлом, обладают более низкой прочностью — ходить по ним нельзя.
Трубы ПНД можно сваривать специальным аппаратом, а можно соединять с помощью компрессионных фитингов. Для дачного водопровода куски трубы, тройники, переходники соединяются при помощи резьбовых соединений. Хоть и кажется такое соединение ненадежным, выдерживать оно может гораздо больше, чем 2-4 Атм, которые вы по-максимуму можете создать. Результаты проведения испытаний соединений на резьбовых фитингах смотрите в видео. Заодно увдите их конструкцию и принцип установки.
Для водопровода подходят трубы ПНД, на которых нанесены голубые линии. Они предназначены для холодной воды. Если линии желтого цвета — использовать для подачи воды их нельзя — они предназначены для газа. В их составе имеются специальные добавки, которые делают воду непригодной.
Есть несколько градаций по рабочему давлению:
- Л — легкие, выдерживают до 2,5 атм;
- СЛ — средне-легкие — до 4 атм;
- С — средние — до 8 атм;
- Т — тяжелые от 10 и выше.
Для монтажа наружного (уличного) водопровода на даче используют трубы ПНД класса С и СЛ, диаметрами 32 мм, 40 мм и 50 мм. При выборе нужно еще определиться с плотностью.
Есть еще три марки полиэтилена: ПЭ 63, 80, 100. Эти цифры означают плотность. Чем более плотный материал, тем прочнее изделия, но и выше цена. Например, один погонный метр 32 мм трубы из ПЭ 80 стоит от 4$ (и больше в зависимости от толщины стенки). Такого же диаметра, но из ПЭ 100 уже от 7$ за погонный метр.
Нужна ли высокая плотность при устройстве водопровода на чаче? Наверно, да. За счет более высокой плотности стенки трубы делают более тонкими, что снижает их вес. Если вода на даче достается из скважины или колодца, вес может быть важным фактором — меньше будет проблем с закреплением опущенной вниз трубы.
Трубы ПВХ
Для водопровода на даче используют еще трубы из ПВХ — поливинилхлорида. Они стоят дешевле, чем ПНД, соединяются при помощи холодной сварки — на клей. Шов получается надежный — выносит давление до 12-16 атм, срок эксплуатации заявляется тот же: 50 лет.
Характеристики немного хуже, чем у полиэтилена низкого давления:
- Температурный режим использования от -15°C до +45°C.
- Замерзания не любит — снижается эластичность, материал становится более ломким.
- Средняя чувствительность к воздействию ультрафиолета.
Остальные плюсы пластиковых труб присущи ПВХ в полном объеме:
- Легкость монтажа, возможность изгиба.
- Гладкость внутренней поверхности.
- Стойкость к окислению (не ржавеют) и химическим средам.
- Малогорюч.
Недостатки у дачного пластикового водопровода из ПВХ следующие:
- Верхний предел температур +45°C, кратковременно возможен до +65°C.
- Сложно утилизировать, потому что при разложении выделяет летучие хлориды, вредные для здоровья и окружающей среды.
- При появлении царапин на поверхности трубы прочность ее значительно снижается. Потому трубы ПВХ для открытой прокладки водопровода на даче использовать нежелательно. При подземной укладке обязательна защитная оболочки или укладка в канализацию.
Так как царапины и трещины сильно снижают надежность, резьбовые соединения невозможны. При стыковке с металлическими трубами или входами оборудования это — большая проблема. И если разводка труб по участку — дело несложное, то обвязка оборудования — серьезная задача. Этот недостаток ограничивает использование этого материала для наружных водопроводов, потому ПВХ чаще используют для внутренней разводки, где риски получения царапин минимальны. Еще чащи их применяют для прокладки канализации.
Как соединять ПВХ трубы смотрите в видео. Соединение действительно надежное. Этот вывод основан на личном опыте: в квартире была собрана гребенка холодной воды. Простояла около 10 лет без каких-либо проблем, пока не пришлось переделывать всю разводку из-за перепланировки.
Полипропилен (ППР)
Еще один материал, который можно использовать при разводке водопровода на даче своими руками — полипропиленовые трубы. Они тоже относятся к разряду пластиков. Есть для холодно (с синими полосами) и горячего водопровода, а также для отопления (с красными полосами). Соединяются при помощи пайки и муфт — есть специальные паяльники, при помощи которых разогревают пластик на двух деталях, потом их соединяют. Через пару минут соединение становится монолитным. Паяльник даже не обязательно покупать (стоит порядка 2-5 тыс. руб.) — его дают в прокат в тех же магазинах, где продают трубы и фитинги для полипропиленового водопровода.
Недостаток у полипропиленовых труб по сути один — дорогие фитинги. Например, погонный метр трубы для холодного водоснабжения 32 мм в диаметре (толщина стенки 3 мм) стоит порядка 2$, муфта для соединения двух отрезков того же диаметра 1,2$. Так как ППР труба не гнется, то все собирается с использованием муфт, уголков и т.п. В результате водопровод получится не очень дешевый, зато надежный. Ведь из этого материала собирают не только бытовые водопроводы, но и трассы промышленного назначения.
О системах капельного орошения и о том, как их сделать самостоятельно можно прочесть в этой статье.
Мастер-класс. Использование «плачущего» ПВХ-шланга
Для упрощения работы, если полив рассчитан на 1-2 грядки, можно воспользоваться описанным ниже способом.
Шаг 1. Вначале распаковываем купленный шланг. В примере это – модель «плачущего» (сочащегося) типа, выполненная из ПВХ.
Распаковка шланга
Шаг 2. Разматываем шланг, укладываем его вдоль растений (на фото показаны клумбы, но метод применим и к грядкам).
Шаг 3. Подключаем шланг к фитингу, а его, в свою очередь, к источнику воды.
Подключение шланга к водопроводу с помощью специального фитинга
Шаг 4. На другом конце шланга устанавливаем заглушку.
Заглушка
На заметку! Остается лишь открыть кран и запустить систему. По завершению процесса заглушка снимается, из шланга сливаются остатки воды и он перемещается на следующую грядку.
Погружной насос
Данный тип системы работает непосредственно в воде. Бывает центробежный и вибрационный агрегат. Более предпочтительным считается первый вариант. Однако к нему обязательно покупают фильтр. Агрегат устанавливают непосредственно на отверстие для забора воды.
Для откачивания чистой воды без мелких частиц лучше брать вибрационный насос. По цене он будет существенно дешевле. Установка погружного вида монтируется любым методом. Главное, чтобы вода, которая перекачивается, способствовала охлаждению мотора. Если монтаж будет осуществлен правильно, то даже при длительной работе двигатель не будет перегреваться.
Во многих моделях установлен поплавковый выключатель. Он предназначен для минимизации риска поломки. Когда уровень жидкости опускается ниже установленной отметки, то насос автоматически отключается.
Основные плюсы:
- при работе практически отсутствует шум;
- нет перегрева;
- агрегат отлично функционирует при неполном погружении;
- отличается компактностью;
- простота монтажа.
Минусы:
- нужна хорошая изоляция электрического кабеля;
- для ремонта установку нужно обязательно вынимать из бочки;
- высокая цена по сравнению с поверхностными устройствами.
Советы по эксплуатации системы
Приведем несколько полезных советов по использованию системы капельного орошения.
Капельное орошение — надежный способ экономии воды без ухудшения качества полива
- Используемые компоненты имеют малый диаметр, а потому система время от времени засоряется. Прочистка поможет восстановить ее пропускную способность, что можно сделать как вручную, так и механическим способом. Причем капельницам уделяется особое внимание – их нужно разбирать, очищать от загрязнений.
- Если в воде появилась ржавчина, проверяются комплектующие и фитинги. Вместо металлических деталей можно установить пластиковые, при этом прочность соединений не пострадает. Если вышел из строя фильтр, это также не проблема – вместо него можно уложить вкладыш из поролона (его нужно еженедельно чистить).
- Герметичная крышка защитит систему от попадания сторонних частиц, мусора.
- После полива почва вокруг растений взрыхляется либо, как вариант, проводится мульчирование.
Сбор воды для технических нужд
А задумывались ли вы, что дождевую воду можно собирать для технических нужд, используя уже известные вам накопительные ёмкости и пластиковые трубы для водопровода?
Для этого достаточно установить резервуар над или под землёй и подвести к нему пластиковые трубы для водоснабжения от водостоков. Альтернатива трубам — водоотводные лотки. Однако важно предусмотреть слив лишней воды из ёмкости.
Материал резервуара выбираете безопасным, прочным, лёгким и не требующим специального ухода. Такими свойствами обладают пластиковые резервуары, присмотритесь. При выборе полиэтиленовых труб для водоснабжения вы избегаете подделок. Так, Европласт предлагает только качественные и проверенные изделия, соответствующие требованиям ГОСТ 18599-2001.
В статье мы дали общие рекомендации по организации водоснабжения дома с использованием ёмкости. За детальной информацией, а также подбором необходимого оборудования обращайтесь к нам. Поможем в любых ситуациях.
FAQ. Частые вопросы по капельному поливу
Влияет ли капельное орошение на уплотнение грунта?
Да, наблюдается некоторое снижение уровня, уменьшение объема. Чтобы обеспечить доступ воздуха к корневой системе, вилами можно сделать проколы почвы. А по осени перекопать участок.
Заглублять ли ленту для полива рассады? Какой шаг между отверстиями необходим?
Не важно, где именно будет находиться источник воды. Что же касается шага, то он зависит от длины ряда и структуры почвы. Если грунт песчаный, то необходимый шаг – 10-20 см, если средней зернистости, то 30 см. Если посадочный ряд имеет большую протяженность, выдерживается расстояние около 40 см.
Почему лента с эммитерами плохо поливает?
В таком случае нужно проверить, насколько поднят над землей резервуар с водой. Оптимальная его высота – порядка 1,8 м.
Как хранить капельную ленту?
При эксплуатации рекомендуем избегать чрезмерного давления и механических повреждений. На зиму нужно наматывать шланг на катушку, но так, чтобы он не изгибался и не заламывался. Хранить в помещении с температурой выше нуля.
Фитоспорин в теплице: обрабатываем грядки, стены, растения
Критерии сооружения лучшей теплицы: на что обращать внимание?
Теплица своими руками: обзор популярных конструкций
Правила организации полива различных культур в теплице
С чего начать?
Обустройство водоснабжения в автоматическом или полуавтоматическом режиме начинается с планирования и разработки проекта и заканчивается периодическим обслуживанием. На первом этапе важно проанализировать:
- Что является источником подачи воды (колодец, скважина)?
- Установка каких сантехнических приборов планируется в доме (количество унитазов, раковин, ванн, душевых, бассейнов)?
- Какие задачи должна решать система водоснабжения (зависимость от электроэнергии, минимальный запас воды, обеспечение стабильного напора на все этажи и другое)?
- Где планируется установка оборудования (в технической комнате или вне дома)?
Чтобы обеспечить бесперебойную работу важно использовать накопительные ёмкости, которые нужны для хранения воды. Резервный запас важен в экстренных случаях, например, когда электричество временно отключается. Это является вторым преимуществом монтажа накопительных баков.
Скважина есть. Что дальше?
Теперь, когда мы стали обладателями собственной скважины с совершенно бесплатной, да, к тому же, еще и питьевой водой, возникает естественный вопрос — как доставить эту воду на поверхность. Ведро в скважину не просунешь. Значит, нужны другие решения.
Самое простое и дешевое — установить ручную колонку-водокачку.
Двигая ручку вверх-вниз, мы запросто можем наполнить ведро чистой водой из скважины. Если не ставить сверхзадач, то для готовки еды, небольшого полива, мойки посуды и вечернего душа такой колонки будет более чем достаточно. Заодно можно слегка привести в норму свое изнеженное туловище.
Но уж если на даче есть еще и электричество, то можно подумать о более удобном способе извлечения воды из недр. Например, можно использовать простейший погружной насос.
Они бывают разными и по форме и по мощности. Некоторые опускаются прямо в скважину и постоянно находятся в воде на большой глубине. Другие располагаются на поверхности, а в скважину опускается лишь водозаборная труба.
В принципе, никто не мешает опустить погружной насос в имеющийся на участке колодец. Если вы не собираетесь пользоваться данной системой зимой, то задача значительно упрощается. В случае круглогодичного проживания в доме, придется потратить некоторые усилия чтобы заглубить в землю трубу, которая идет в дом от насоса. Иначе зимой вода в трубе просто замерзнет и ваше водоснабжение от колодца сразу потерпит фиаско.
Это не так уж сложно. Достаточно прокопать траншею от колодца до дома на глубину промерзания почвы:
Далее мы подкапываемся под фундамент, прокладываем трубу так, чтобы даже в самый лютый мороз вода в ней не замерзла. Конечно, на первый взгляд это большая тяжелая работа, но лучше сделать ее один раз, зато потом долгие годы наслаждаться комфортом.
Вернемся к насосам. Самый первый параметр, по которому стоит выбирать прибор, это его мощность. Вы обязательно должны знать глубину своей скважины (можно посмотреть в паспорте, который вам, надеюсь, отдали после окончания работ) и купить устройство с запасом в 25-30%. Если мощности не хватит, насос просто не сможет поднять воду по трубе до поверхности.
К насосу присоединяется труба, электрический кабель и вся система исчезает в холодной глубине, чтобы провести там свои «лучшие годы жизни». Скорее всего, вы увидите свой насос повторно только осенью, когда будете уезжать с дачи. На зиму его лучше вытащить из скважины и убрать. Не потому, что с ним что-то случится. Просто могут стащить. Люди у нас добрые.
В случае с частным домом для круглогодичного проживания, насос будет извлечен из скважины только тогда, когда выйдет из строя.
Если ограничиться одним насосом, то у вас получается вот такая конструкция:
Если включить электричество и открыть кран, то из скважины потечет вода. Можно подставить ведро или корыто, можно присоединить шланг и наполнить бассейн, а можно… А что если провести этот шланг в дом? Это же было бы просто здорово! Включил тумблер и из крана полилась вода. Все лучше, чем под рукомойником умываться и посуду мыть в тазике :).
И, в принципе, особых проблем-то нет! Установили раковину, провели в дом шланг, в нужное время включили насос — полилась вода. Хочешь, умывайся, хочешь, посуду мой, хочешь, налей в ведро чтобы помыть пол.
Однако это лишь одна сторона вопроса — взгляд сквозь розовые очки. Сразу возникают несколько побочных проблем. Например, куда девать отработанную воду? Не будешь же ее просто сливать в подполье :). Можно, конечно, поставить ведро под раковину, но это опять-таки полумера.
С другой стороны, вода, которую только что извлекли из недр земли, обычно имеет, прямо скажем, весьма умеренную температуру. Градуса четыре-пять. Я бы посмотрел, как некоторые особы, привыкшие ко всем удобствам, станут ей умываться. Да и посуду мыть, признаться, не фонтан. Особенно, жирную.
Наконец, постоянные включения и выключения насоса «по пустякам» подтачивают его ресурс. Ему там в глубине и так плохо, а тут мы его постоянно включаем на несколько секунд.
Ну, и напоследок: напор воды у насоса весьма неслабенький. Представляете что будет, если вы направите эту струю в раковину через обычный смеситель? Думаю, первое же включение подтолкнет вас к мысли, что стоит поискать «более другое» решение :). Как вы говорите? А, смеситель откроете не на полную? Ага! А если трубу со смесителя сорвет?
Так плавно и постепенно мы подошли к водяным насосным станциям — последнему изобретению человечества, которое решает большинство проблем водоснабжения загородных домов. Хоть от колодцев, хоть из скважин, хоть вообще из протекающей мимо речки.
Больше всего времени и сил огородника отнимает орошение грядок. К счастью, эту операцию можно полностью автоматизировать. Обустройство капельного полива из бочки для теплицы даст возможность забыть о ежедневных водных процедурах со шлангом или лейкой. И при этом гарантирует хороший урожай. Разберемся, как собрать систему.
Все о проектировании и монтаже капельного полива из бочки
Как он работает
Пошаговая инструкция
1. Строим схему
2. Выбираем комплектующие
3. Монтируем конструкцию
Как это работает
Принцип действия конструкции очень прост. От источника влаги, в данном случае это бочка, расходится сеть труб. Они подходят к каждому растению. Различают наземный и подземный вариант. В первом случае трубки лежат на почве, возле растений устанавливают мини-капельницы. Они подают жидкость к корням. Во втором случае трубопровод заглублен на 20-30 см. Специальных приспособлений для подачи воды не требуется. Достаточно небольших отверстий.
Емкость поднимается над поверхностью, чтобы обеспечить самотечное движение жидкости. При открытии запорного крана она начинает двигаться по трубкам и попадает на все грядки. По прошествии времени, которое требуется для качественного орошения культур, вентиль перекрывается. Это можно делать вручную или автоматизировать процесс, что совсем несложно.
Капельный полив часто сравнивают с привычной огородникам дождевальной системой, но это разные вещи.
Достоинства капельного орошения в сравнении с дождевальным
- Меньший расход воды. Она сразу же впитывается в грунт и уходит к корешкам. При дождевании большая часть влаги испаряется с листвы.
- Орошение в любое время суток. Капли не попадают на листья, значит, нет «эффекта линзы», когда солнце сжигает фрагменты растения.
- Уменьшение количества сорной травы. Влага вносится под корни, сорнякам она попросту не достается.
- Предполивной нагрев жидкости. Солнце прогревает емкость, к культурам поступает уже подогретая вода.
- Возможность внесения удобрений. Такая подкормка считается самой эффективной, поскольку микро- и макроэлементы полностью усваиваются, исключены ожоги от контакта с кристалликами препарата.
- Относительно невысокая цена конструкции. Высокий напор не требуется, можно выбирать более дешевые комплектующие и материалы.
Поэтому систему охотно устанавливают на своих участках, однако, есть у нее и минусы. Самый значительный — засорение сопел дозаторов. Их необходимо регулярно прочищать. Делают это с помощью компрессора или промыванием под сильным напором. Кроме того, надо следить за наполнением резервуара.
Делаем автополив для теплицы из бочки
В продаже есть разные модели автополива. После покупки их надо только собрать. Многие предпочитают проектировать и устанавливать поливальные конструкции самостоятельно. Это не так сложно. Разберемся, как собрать систему капельного полива из бочки для теплицы.
1. Строим схему
Начинают работы с проектирования. Строится схема, где отмечаются грядки. Надо определить, какие культуры будут выращиваться в теплице и их точное место расположения. От этого зависит расстояние между трубопроводами и дозаторами. Чаще всего поступают следующим образом. Делят площадь на три зоны. В первой размещают крупные растения. Это помидоры, тыква, капуста, т.п. Здесь капельники расставляют на расстоянии 40-45 см друг от друга.
Следующая зона предназначена для огурцов, перцев, небольших баклажанов. Для них дозаторы расставляют с шагом в 30 см. Зелень и корнеплоды высаживают с небольшими междурядьями. Здесь оптимальным считается шаг в 10-15 см. Это не единственное возможное решение. Теплицу можно разделить на две зоны или не делить вовсе и уложить трубы и капельники равноудаленно друг от друга.
В любом случае надо построить схему расположения водопровода со всеми необходимыми поворотами и соединениями. Отметить на ней дозаторы. Это поможет рассчитать количество необходимых элементов. Теперь необходимо рассчитать рабочий объем резервуара. Для этого подсчитывается количество форсунок-капельников. Оно умножается на пропускную способность. Если в результате получается слишком большое число, лучше разбить систему на две или три части. Для каждой поставить собственный резервуар.
2. Подбираем комплектующие
Для сборки поливальной конструкции понадобятся составляющие элементы. Подробно поговорим о выборе каждого из них.
Резервуар
Бочка — основной источник влаги. Ее объема должно быть достаточно для полноценного полива. Его можно рассчитать, исходя из пропускной способности дозаторов, можно использовать средние значения. Так, на квадратный метр тепличной площади берут объем в 30 л. Для больших площадей желательно использовать две-три емкости.
Важно правильно выбрать материал. Один из лучших вариантов — нержавейка. Она устойчива к коррозии и механическим воздействиям, долговечна и удобна в эксплуатации. Правда, цена ее высока. Пластиковые резервуары тоже хороши. Они легкие, не подвержены коррозии, долговечны. А вот баки из углеродистой стали не подойдут. Они ржавеют, частички ржавчины забивают трубопровод, его приходится часто чистить.
Желательно, чтобы бочка была с крышкой. Тогда в нее не будет попадать мусор. Если крышки нет, придется сделать ее самостоятельно. Для обеспечения самотека бак приподнимают над землей на 1-2 метра. Поэтому надо собрать прочную металлическую или деревянную подставку. Самая распространенная форма — это «табурет» из дерева или тренога из металла.
Трубы и капельники
Трубопровод может быть собран из пластиковых труб либо из шланга. Второй вариант менее надежен, его не рекомендуют пользователи. Сечение элементов 22 или 16 мм. Это проверенный вариант. Длина рассчитывается по составленному чертежу. Важный момент — выбор капельников. Это приспособления для регулирования подачи воды, которые надеваются на отверстия, сделанные в трубке.
Различают два типа дозаторов: компенсированные и некомпенсированные. Первые оснащаются мембраной и клапаном. Это дает возможность подавать заданный объем жидкости при любом давлении. Кроме того, в них встраивается антидренажный элемент. Поэтому при отключении они сохраняют давление и после запуска не требуется вытеснять из трубопровода воздух. Компенсированные дозаторы хороши для площадок с перепадами высоты.
Некомпенсированные капельницы не обладают такими достоинствами. Количество подаваемой в начале и в конце ряда жидкости у них будет разным. Выпускаются дозаторы с фиксированным и настраиваемым количеством подаваемой воды. Значения находятся в пределах от 1 до 3 л в час. Выпускаются одиночные капельницы и «паучки». Последние подают влагу сразу к нескольким растениям. Желательно, чтобы узлы были разборными. Так их можно будет чистить.
Не все готовы платить за форсунки-дозаторы. Есть альтернативные решения. Огородники ставят медицинские капельницы или укладывают капельные ленты. Это шланги из тонкого пластика с отверстиями. В силу своих особенностей служат такие детали не больше одного сезона. Иногда трубы укладываются без капельников. В этом случае в них только прорезаются отверстия. Важно правильно выбрать диаметр, чтобы поток не был слишком сильным. Это погубит растения.
Оборудование для автоматизации
Чтобы обустроить автополив с таймером из бочки для теплицы, надо выбрать прибор управления и электромагнитный клапан, совместимый с ним. Самый простой и бюджетный вариант — механический таймер. Он оснащен пружиной, которая взводится поворотом регулятора. Пока она раскручивается, питание подается на клапан. Основной недостаток — необходимость присутствия человека, который должен завести таймер.
Электронные узлы могут работать автономно. Они самостоятельно включают и отключают систему, причем могут использоваться несколько разных заданных пользователем настроек для разных дней недели. Так работают многоканальные приборы. При условии автоматического заполнения емкости водой, что можно обеспечить установкой насоса с таймером, постоянное присутствие человека не требуется.
Контроллеры — более сложное и совершенное оборудование. Оно оснащается комплектом сенсоров, собирающих информацию о влажности почвы, о наличии осадков, о количестве жидкости в резервуаре и ее температуре. Контроллер анализирует полученные данные и принимает решение, начать полив или нет. Это умная система, которая подает влагу только тогда, когда в этом есть необходимость.
Помимо этого понадобятся заглушки, уголки и переходники для водоподающих труб. Их количество определяется по схеме. Шаровые и вентильные краны, кран-переходник, который соединит емкость с основным трубопроводом. Обязателен фильтр. Он предотвратит попадание мелкого мусора в магистраль. Иногда вместо фильтра вставляется подходящий по размерам кусочек поролона.
3. Монтируем конструкцию
Подготовив все комплектующие, можно приступать к монтажу. Он достаточно прост, чтобы сделать все своими руками. Учитывая, что в каждом случае будут подготовлены разные детали, предлагаем общую инструкцию.
Алгоритм сборки
- Устанавливаем бочку. Собираем деревянную подставку или свариваем металлическую треногу. Ее средняя высота обычно около 150 см, может быть другой. Сверху устанавливается бак, при необходимости закрепляется.
- Готовим резервуар к работе. Если требуется электроподогрев, ставим на место ТЭН, подводим к нему питание. В емкости с плотно прилегающей крышкой высверливаем несколько мелких отверстий для подачи кислорода.
- В нижней части бака готовим отверстие под шаровый кран. Ставим его на место, используя уплотнитель и муфту. За ним монтируется фильтр для грубой очистки.
- Собираем основную магистраль и ее ответвления. Работаем точно по разработанной схеме. Главный трубопровод будет большего диаметра, отводящие трубки — меньшего. Соединяем конструкцию с помощью разветвляющих фитингов. В пластиковых деталях выполняем отверстия под капельницы, надеваем их через уплотнитель. Если используем капельные ленты, соединяем их с магистралью фитингами. Лента ставится цветной линией вверх. На концах ответвлений монтируем заглушки.
- Проверяем работоспособность конструкции. Наполняем бак и запускаем сооружение. Внимательно осматриваем все трубки и дозаторы. Протечек и потеков быть не должно.
Если планируется автоматический полив, дополнительно устанавливается контроллер либо таймер. При монтаже строго соблюдаются инструкции производителя. Большинство моделей работает с батарейками, но есть и такие, что требуют подключения к электросети. Для них подводится электричество. Хорошее решение — дополнительная установка узла подкормки. Его можно купить или собрать самостоятельно из фильтра, отрезка шланга и специального инжектора.
Автоматический капельный полив для теплицы из бочки облегчает труд огородника и заметно повышает урожайность выращиваемых культур. Можно купить и установить готовое решение, их много, они разработаны для разных пользователей. А можно спроектировать и собрать собственную конструкцию, в которой учесть все особенности своего участка.
Полив грядок в стесненных условиях теплицы – довольно трудозатратное мероприятие. Его облегчить может система капельного полива для теплицы из бочки, которая приводит к увеличению урожайности на фоне непосредственного подведения воды прямо к корневой системе.
Содержание
- Что это за вариант системы?
- Преимущества и недостатки
- Схема устройства, как работает?
- Сравнение с капельным поливом из водопровода
- Готовые конструкции на рынке
- Как выбрать?
- ТОП-3 лучших модели с ценами
- Delta 3Л-КП18
- Start ЖКИ АкваДуся 50
- Circle Жук
- Инструкция, как правильно подключить своими руками
- Классический
- Ленточный
- Автоматический
- Как обслуживать?
- Отзывы
- Заключение
Что это за вариант системы?
Капельный полив теплицы из бочки позволяет решить вопрос нехватки воды в засушливое время. В этом случае влага поступает дозированным образом непосредственно к корневой системе самотеком. Можно осуществить ее подачу по таймеру.
Эта конструкция работает довольно успешно, позволяет собрать большой урожай. Она отлично подойдет для теплицы, где растения посажены не плотно друг к другу.
Преимущества и недостатки
Преимущества капельного орошения теплицы из бочки:
Капельное орошение насыщает корень постепенно, в результате чего он разрастается, и растение получает возможность доставать из почвы больше питательных веществ.- Увлажняется только прикорневая система, а остальной грунт не заболачивается. Это положительно сказывается на растениях, не позволяет развиться заболеваниям.
- Уменьшается вероятность развития ожогов листьев в результате попадания влаги на них.
- Предотвращается развитие эрозии земли.
- Сорняки не получают влагу в нужном количестве, что ухудшает их развитие.
- Запас воды в бочке позволяет производить полив при отсутствии электричества.
- Вода в бочке нагревается, что важно для растений. Они не будут испытывать стресс от полива холодной водой.
Недостатки капельного полива из бочки:
- Необходимость постоянного контроля. Тару необходимо регулярно проверять и наполнять водой.
- Периодическое очищение отверстий от загрязнения на фоне их малого диаметра. Особенно ситуация ухудшается при подземном виде укладывания трубопровода. При этом не рекомендуется увеличивать диаметр отверстия. Иначе вода будет выходить в начале капельной системы и не дойдет до последних отверстий.
Чтобы защитить капельную систему полива от грязи, на выходе из емкости устанавливают фильтр или используют небольшой кусочек поролона.
Схема устройства, как работает?
Целесообразно теплицу поливать системой капельного орошения из бочки, которая состоит из следующих элементов:
- Накопительной тары. На 1 м2 требуется примерно 30 л воды. Эти данные позволяют рассчитать объем бочки. Можно установить несколько емкостей.
- Трубопровода, длина которого соответствует размеру теплицы.
- Капельниц, которые могут быть трубчатой или ленточной конструкции. В профессиональной системе пользуются дозаторами в виде разбрызгивателей, помещаемых в магистральную линию. Они могут быть обычными или компенсированными, которые подают воду при любом напоре за счет клапанов и мембраны.
- Отводящих шлангов. Оптимальным принято считать сечение на 16 или 22 мм.
- Фильтра, который устанавливается сразу после бочки. С его помощью обеспечивается отсев мусора.
Каждый элемент подсоединяется при помощи комплектующих:
- тройников;
- уголков;
- кранов;
- фитингов.
От бака отводится через фильтр магистральный трубопровод с подсоединенными отводными трубопроводами, которые располагаются вдоль грядок. В них выполнены отверстия с диаметром от 3 до 8 мм. Через них к корневой системе просачивается вода.
Самотечный полив обеспечивается созданием напора из бочки, которая поднимается выше уровня земли на 1-3 м. Если не хватает напора, то необходимо сделать выбор в пользу погружного насоса, который обеспечит капельное орошение растений.
Система орошения проектируется с учетом индивидуальных особенностей:
- при выращивании крупных культур капельницы располагаются на расстоянии 40-45 см друг от друга;
- при выращивании баклажан, перцев, огурцов дозаторы устанавливаются через каждые 30 см;
- при выращивании корнеплодов и зелени расстояние между капельницами сокращается до 10-15 см;
- для организации системы полива единичных посадок количество дозаторов должно соответствовать числу посадок.
К сведению, чтобы рассчитать объем воды, нужно пропускную способность магистрали умножить на показатели по капельницам. Таким образом можно определить необходимое количество бочек.
Сравнение с капельным поливом из водопровода
Принцип работы у систем капельного полива из водопровода и бочки один, но имеются довольно существенные отличия, которые необходимо учитывать.
Особенности орошения из бочки:
- Предназначено для системы подачи воды с низким давлением.
- Имеется специальный переходник для присоединения конструкции к баку.
- Нет таймера.
- Предназначено для полива культур водой температуры окружающей среды.
Особенности системы для орошения из водопровода:
- Она предназначена для высокого давления в системе.
- Есть таймер, управляющий периодичностью орошения.
- Дает холодную воду, что важно учитывать при поливе растений.
Главное отличие между конструкциями, подающими воду из бочки и водопровода – это напор в системе и возможность полива растений, у которых разнятся требования к температуре воды.
Готовые конструкции на рынке
На рынке есть большое разнообразие систем капельного полива из бочки. Далее проанализируем, на какие критерии необходимо обращать внимание при выборе конструкций.
Как выбрать?
При покупке лучше обратить внимание на следующие критерии:
- Тип подачи воды. Большинство моделей рассчитано на высокое давление в системе, требует подключения к центральному водопроводу. Они отмечаются как устройства, которые работают при неизменном давлении. Для орошения из емкости требуется возможность функционирования при низком давлении в системе.
- Где будет стоять бочка, чтобы выбрать наиболее оптимальный ее объем.
- Достаточно ли в теплице места для емкости. Если нет, то стоит рассмотреть вариант, где она будет стоять на улице. В этом случае нужно учесть дополнительную защиту ее от мусора.
- Есть ли возможность разобрать капельницы, чтобы провести их очистку.
- Как будет прогреваться вода в баке: естественным путем или при помощи обогревательного элемента.
- Количество фасонных деталей в конструкции, чем их меньше, тем выше напор воды.
Можно рассмотреть возможность наполнения капельной конструкции дождевой водой.
ТОП-3 лучших модели с ценами
На рынке можно найти разные варианты капельного полива из бочки для теплицы отечественного и зарубежного производства. Среди огородников наиболее распространены следующие модели:
Delta 3Л-КП18
Система отечественного производителя, которая состоит из всего, что нужно для монтажа. В комплекте есть 60 капельниц. Он рассчитан на 18 м2. Снабжен защитой от перелива, возможностью расширения зоны покрытия путем подсоединения нескольких систем посредством переходника. Примерная стоимость 1500 руб.
Start ЖКИ АкваДуся 50
Система белорусского производителя. Универсальная модель, рассчитана на 50 растений.
Комплект снабжен:
- помпой,
- таймером,
- необходимыми для подключения шлангами,
- тройниками,
- скобами,
- кронштейном.
Есть возможность запрограммировать подачу воды на определенное время с заданной периодичностью. Примерная стоимость 6900 руб.
Circle Жук
Система отечественного производителя, включает в себя все необходимое для орошения:
- капельницы,
- шланги,
- таймер,
- скобы.
Рассчитана на 18 м2, способна подать воду к 60 растениям, можно версию расширить до 80 растений. Примерная стоимость 1600 руб.
О капельной системе полива Жук расскажет видео:
Инструкция, как правильно подключить своими руками
Монтаж капельного орошения начинается с установки бочки. Она располагается на высоте от 1 до 3 м. Для этой цели сооружается подставка. Лучше, чтобы у бочки была крышка, защищающая от мусора, с отверстиями, обеспечивающими поступление кислорода. При отсутствии крышки, бак сверху можно закрыть марлей, чтобы защитить систему от мусора.
Вода в бочке может нагреваться естественным путем от солнечных лучей или при помощи ТЭНа, расположенного в емкости. Последний способ используют в том случае, если вода в бак поступает из колодца или скважины.
Классический
Для классической сборки системы потребуются:
- бочка;
- фильтр;
- трубопровод;
- муфта;
- шаровый кран;
- капельницы.
Пошаговые действия по подключению:
Чтобы в емкости была лучшая вентиляция, проделываем в крышке 3-4 отверстия.- Внизу бочки делаем для шарового крана отверстие.
- Устанавливаем на муфту шаровый кран.
- Подсоединить фильтр.
- Собираем трубопровод.
- На шлангах делаем для капельниц отверстия.
- Устанавливаем капельницы.
Ленточный
Для ленточной системы полива потребуются следующие материалы и инструменты:
- шланг;
- кран;
- заглушка;
- фильтр;
- бочка;
- шило;
- штуцер.
Пошаговые действия по монтажу:
- Нарезаем шланг по длине грядок.
- Раскладываем шланг по грядке, фиксируем его.
- На начало и конец шланга ставим кран и заглушку.
- Соединяем между собой шланг, делаем вывод к резервуару.
- Сверлим отверстия в шланге.
- Устанавливаем капельницы.
- Делаем в бочке отверстие, соответствующее диаметру штуцера.
- Устанавливаем фильтр.
- Соединяем бочку со шлангом.
Чтобы видеть уровень воды, лучше на шланге и бочке прикрепить прозрачную трубу, куда опустить яркий пластмассовый шарик.
Автоматический
Для автоматического полива потребуются:
- погружной насос;
- магистральная труба диаметром 16 мм;
- сверло;
- фитинги;
- заглушка;
- капельница;
- капельный наконечник;
- таймер.
Пошаговые действия по установке:
Погружной насос устанавливаем на емкость с водой.- Подсоединяем магистральную трубу.
- Просверливаем в бочке отверстие диаметром 16 мм, вставляем уплотнитель.
- Пропускаем магистральную трубу.
- Разводим магистральную трубу по теплице при помощи фитингов.
- В конце устанавливаем заглушку.
- Делаем отвод от магистральной трубы к растениям.
- Вставляем в отвод капельницы.
- От капельницы выполняем отвод к растению, на его конец устанавливаем капельный наконечник.
Для автоматического полива лучше приобретать регулируемые капельницы.
Как обслуживать?
Капельная система орошения из бочки является простой конструкцией, но, чтобы она прослужила длительное время, за ней необходим должный уход:
- Трубопровод с капельницами нуждается в периодическом очищении. Лучше в качестве магистрального водопровода пользоваться пластиковыми трубами, которые не подвержены коррозии, которая часто становится причиной засорения отверстий.
- Оросительную систему нужно оснащать фильтрами. Они обычно идут в комплекте. Можно в качестве фильтра использовать небольшой кусок поролона, который вставляется на выходе из бочки. Фильтры очищаются раз в неделю.
- На бочку лучше одеть крышку для предотвращения проникновения в нее мусора, способного снизить напор подачи воды.
- Все компоненты для капельного полива имеют небольшой диаметр, в следствие чего система периодически засоряется. Вернуть первоначальную пропускную способность поможет прочистка. Особое внимание нужно уделить капельницам. Их следует разобрать, а затем прочистить.
- По окончанию поливочного сезона сливают воду из бочки и труб. Систему на зимний месяц разбирают и укладывают на хранение. Иначе трубы забьются мусором, что потребует весной их очистки.
- На зимний период шланг заматывают в катушку, избегая его перегиба.
Если решили посредством капельной системы вносить удобрения, то их предварительно нужно растворить в воде. После чего конструкция промывается не менее 15 минут чистой водой.
Отзывы
Дачники отмечают при капельном орошении из бочки сокращение количества дней полноценного полива.
Для 60 корней огурцов недостаточно бака на 100 л на неделю. Приходится посреди недели приезжать и доливать бочку. Лучше запастить емкостью на 200 л.
Для полива помидор этого объема воды хватает. В целом, садоводы довольны, отпала необходимость каждый день после работы приезжать и поливать теплицу. При таком орошении полив осуществляется нагретой на солнце водой.
Также садоводы отмечают небольшой расход воды. Все нравится, но советуют поднимать бак не менее, чем на 2 м, сорняки не растут, система быстро промывается и ремонтируется.
Заключение
Система капельного полива в теплице из бочки приглянулась садоводам своей простотой. К тому же, она позволяет существенно снизить трудозатратность и повысить урожайность благодаря подведению воды непосредственно к корневой системе растений.
Капельный полив для теплицы из бочки
Специалист с опытом в 7 лет по садовым культурам
Привычное орошение – это затраты времени и сил. Капельный полив для теплицы из бочки избавляет от неудобств. Система устроена просто, для нее не требуются дорогие детали. Важно знать схему конструкции и алгоритм сборки.
Системы капельного полива для теплицы
Конструкция представляет собой сеть водопроводов, по которым влага поступает к корням растений. Принцип действия:
- Вода для полива хранится в бочке.
- Погружной насос создает напор, и происходит самотечный полив. Помогает здесь и расстояние между бочкой и землей – емкость возвышают над поверхностью на 1-2 метра, увеличивая давление.
- Магистраль, по которой течет вода, подсоединена к этому резервуару через фильтр, а от нее по длине грядок отведены трубопроводы.
- Вдоль них проделаны отверстия, куда монтируют капельницы (форсунки) – оттуда и капает жидкость.
Особенность капельного орошения в том, что вода поступает прямо к корням растений. Так они лучше насыщаются влагой, чем при стандартном поливе. Преимущества:
- Снижается риск переувлажнения грунта. Это спасает растения от мучнистой росы, белой или серой гнили, черной ножки.
- Предотвращается эрозия почвы.
- Отсутствует риск ожога растений. Вода не попадает на листья, поэтому эффект линзы от солнца исключен.
- Сорняки разрастаются менее интенсивно. Они просто недополучают влаги – она же поступает лишь в прикорневую зону растений.
Минус этой системы заключается в обязательном контроле над ней. Бочку придется регулярно наполнять водой, а отверстия в трубопроводах – чистить. Они быстро засоряются из-за крошечного диаметра, но это решается продувом или промывом системы. Неточные расчеты вовсе приведут к переувлажнению почвы, чрезмерному расходу воды и гибели урожая.
Полив в теплицах капельным путем можно автоматизировать, используя специальный контроллер. Так растения получают влагу в заданное время с необходимой интенсивностью. Садоводы даже создают отдельные режимы для разных культур, устанавливая по несколько таймеров.
Как сделать капельный полив в теплице
Первым делом составляют план участка, где указывают длину грядок и растения на них. Далее чертят схему самого полива – там обозначают места для трубопроводов и емкости с водой. Так определяется протяженность системы, необходимое количество капельниц, тройников, переходников. Третий этап – расчет объема самой бочки, выполняющийся так:
- Определяется количество форсунок в системе.
- Это значение умножают на их пропускную способность (л/час).
Пример: в теплице планируется капельная система полива (длина 10 м). Форсунки будут установлены на эти трубы с шагом в 30 см (каждый выдает по 5 л/ч). Значит всего потребуется 33 капельницы. Умножаем это количество на их пропускную способность и получаем, что за 1 час израсходуется 165 литров воды. Если нужна слишком объемная емкость, то лучше разбить систему на две раздельных или пользоваться постоянным источником (река или озеро, к примеру).
Расстояние между форсунками определяется видом орошаемых растений. Правила расчета таковы:
- Большинство культур поливают капельницами, расположенными в 30 см друг от друга.
- Корнеплоды (морковь, лук и т.д.) – 20 см.
- Бахчевые культуры – шаг между дозаторами должен составлять 1 м.
Можно организовать и внутрипочвенный полив, проведя систему под землей. Такой метод отличается глубиной залегания водопровода. Влага просачивается не с капельниц, а просто через отверстия в трубках. Садовод же избавляется от необходимости рыхлить участок – верхний слой земли почти не увлажняется, поэтому и корка на нем не образуется. Другой плюс внутрипочвенного полива – минимальные испарения влаги.
Схема
Систему можно создать как в теплице, так и на открытом грунте. Устройство капельного полива работает так:
- Вода подается из источника (бочки, скважины, озера) в узел забора, к которому прикреплен фильтр.
- Далее влага попадает в магистраль, растекаясь по трубкам или шлангам.
- Там она достигает отверстий, в которые врезаны капельницы (при внутрипочвенном поливе только дырки без форсунок).
- Вода капает из них под корни растений.
Материалы
Собирать систему из шлангов не рекомендуется – ПВХ-трубы надежнее и долговечнее. Оптимальный для них диаметр – 20-30 мм, чтобы вода поступала медленно.
Изделия из черных металлических сплавов не подходят. Этот материал не устойчив к коррозии, а ржавчина быстро засорит всю конструкцию. Важно, чтобы материал труб не был прозрачным. Иначе солнечные лучи, проходящие через них, спровоцируют рост водорослей в воде.
Альтернативный вариант – полиэтиленовые капельные ленты для теплиц. Это готовые системы полива с уже встроенными капельницами. Толщина стенок должна быть в пределах 0,13-0,39 мм. Их недостаток заключается в недолговечности – служат только один сезон.
Капельный полив включает в себя не только магистраль с разветвлениями, но еще и ряд других элементов:
- Бочка. Желательно из синтетического материала, устойчивого к коррозии (пластик, оцинкованное железо). Бочка еще должна быть прикрыта крышкой или хотя бы марлей, чтобы в ней не скапливался мусор.
- Подставка для бочки. Она удерживает емкость над землей и создает давление в системе. Изготовляется из металлического профиля или деревянного бруса.
- Насос. Создает дополнительное давление внутри системы.
- Сетчатый фильтр. Очищает воду и защищает систему от засоров.
- Тройник для создания ответвлений от магистрали.
- Стойки для укрепления капельниц-дозаторов у корней растений.
- Краны (переключатели). Ими регулируют силу потока воды в трубах.
- Соединительные муфты. Материал изготовления – только пластик, чтобы деталь не подвергалась коррозии.
- Фум-лента или пакля для герметизации соединений.
- Адаптеры.
- Заглушки (пробки). Вставляются на концах трубопроводов, чтобы вода не выливалась мимо растений.
Сборка системы
Сделать капельный полив из бочки для теплицы под силу любому дачнику. Сборка проводится по следующему алгоритму:
- Бочку возвышают над землей на 1-2 метра (устанавливают на подставку).
- Проделывают отверстия для слива воды в 5-10 см над ее дном. Так магистраль не засорится осадками.
- Вставляют кран-наконечник в сливное отверстие.
- Крепят на него фильтр.
- Соединяют трубки или шланги согласно схеме полива, раскладывая их по участку с уклоном 5 см на каждый метр длины. Резать ПВХ можно ножовкой, труборезом или торцовочной пилой. Угол среза должен равняться 90 градусам – так стыки получатся плотнее. Трубы рекомендуется зажимать тисками, чтобы упростить работу.
- Проделывают в них отверстия по 2-3 мм для капельниц. Увеличивать размер дырок не рекомендуется – вода будет сливаться ближе к началу системы, не доходя до последних форсунков. Выбор инструмента зависит от материала: в ПВХ-трубах отверстия делают сверлом по дереву (диаметр до 3-х мм), а шланги пробивают шилом или дыроколом.
- Трубы или шланги промывают от осевшей внутри них стружки.
- Вставляют капельницы в проделанные отверстия.
- Присоединяют краны, фитинги (тройники и переходники). Стыки герметизируют фум-лентой или паклей. Эти элементы вставляются туго и с усилием, поэтому их сначала разогревают строительным феном. Так они расширяются, что облегчит процесс установки.
- Готовые трубы или шланги закрепляют на колышках, втыкаемых в грунт.
- Вставляют заглушки на концах трубопроводов.
- Подсоединяют основную магистраль к бочке.
- Проверяют получившийся полив. Воду подают в систему и следят, чтобы она поступила к каждой капельнице. Почва при этом должна орошаться равномерно.
Внутрипочвенный полив собирают почти так же, только без капельниц. Особенности конструкции таковы:
- Трубопровод закладывается на глубину в 20-30 см. Устанавливать его выше не рекомендуется – вода просочится наружу, а грунт покроется коркой. Расстояние между соседними трубопроводами зависит от почвы:
- Глинистая или суглинистая – 90 см, поскольку вода в них одинаково растекается что в глубину, что в стороны.
- Песчаная или супесчаные – до 40 см, ведь влага в таких грунтах утекает вглубь. Желательно еще стелить под трубопроводы пленку шириной 10-20 см – убережет от потерь воды.
- Отверстия проделываются либо круглые (2-3 мм в диаметре), либо щелевидные (ширина – 1-2 мм, длина – 5-10 мм).
- Напор должен быть минимальным, чтобы суточный расход воды составлял 0,1-0,3 литра. Так корни растений насытятся без переувлажнения земли.
- Внутрипочвенный капельный полив,как и стандартный, можно снабдить насосом и таймером.
Готовые же системы для теплиц (полиэтиленовые капельные ленты) просто раскладывают по участку, придерживаясь плана. Делается это аккуратно – тащить или тянуть их нельзя, потому что они легко повреждаются. Важно обратить внимание на пометки, обозначающие сторону с оросителями. Укладывать ленты нужно цветными линиями вверх.
Автоматический капельный полив из бочки
Систему можно сделать автономной, установив на нее контроллер (таймер). Тогда полив для теплицы управляется не вручную, а специальным оборудованием, работающим на батарейках. Принцип работы таков: кран в определенный час открывается на заданное время, а по его истечении закрывается.
Таймеры для систем капельного полива бывают двух видов:
- Механический – это просто непрерывная подача воды с заданного времени. Максимальная продолжительность полива – 24 часа. Данные приходится выставлять вручную.
- Электронный – полная автоматизация системы. Полив задается без ограничений во времени. Программировать его нужно только один раз – устройство запоминает внесенные параметры. Можно даже создавать индивидуальные режимы для разных культур.
Монтаж такого оборудования прост. Таймер с двух сторон снабжен фитинговыми муфтами и устанавливается на любую точку трубопровода. Это может быть как центральная магистраль, так и какие-либо ответвления от нее. Его можно подключать даже к насосу, чтобы контролировать забор воды.